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Feliz Año!!!


Deseo que en este año 2017 nos vaya muy bien, obteniendo éxitos con los excelentes trabajos realizados y logrando hacer realidad nuestros sueños y propósitos


Un abrazo!



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Información contenida en los patrones

Un patrón al trazarlo se convierte en segmentos de líneas rectas y algunas curvas.

Para industrializarlo (tallas) o para hacerlo sobre medidas, debe contener cierta información acorde al trabajo realizado sobre este patrón y al llevarlo a corte se pueda entender esta información y saber la manera a proceder de acuerdo a lo indicado.



Para trazar patrones los enlaces son:

Para blusa o vestido con patrón industrial:

 Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Para blusa o vestido a la medida:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Para eliminar pinzas al delantero:

Otra forma de eliminar la pinza de costado

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Traslados de la pinza lateral o de costado de busto

Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical

Para patrón espalda:

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

El patrón espalda es la base inferior del delantero

Un patrón debe contener la siguiente información:


- Marca y posición de Hilo
- Número de piezas de cada elemento del patrón.
- Taladros o marcas internas de posición de bolsillos o similares
- Piquetes necesarios en el canto de cada pieza, para su ensamblaje con otras del
mismo modelo.
- Piquetes que indiquen costuras cuando son mayores (y en algunos casos menores)
de 1 cm.
- Nombre del modelo
- Pieza de que trata.
- Talla referencial del patrón.
- Dobles, si el patrón se ha trazado con simetría
- LOMO, si no se ha trazado por simetría el patrón entero
- Derecho de la tela.
- Tacones

- Marca y posición del hilo



Es la línea recta o al bies que se debe trazar sobre todo patrón indicando en que posición se debe colocar el patrón sobre la tela.

También se tiene en cuenta la simetría o asimetría de la tela. Si la tela es estampada y sigue la misma orientación será fácil seguir el hilo de la tela, si el modelo no presenta una continuidad en su diseño, y el diseño de la prenda exige un corte a espejo (los dos lados derecho e izquierdo iguales) se buscan las partes de la tela iguales para colocar el patrón y siguiendo la marca y posición del hilo.

Al Hilo:
Nos da la firmeza de la tela. Los hilos se aprecian longitudinales, a lo largo del tejido.
Por ejemplo, si queremos cortar la espalda de una prenda, el centro de la misma tendrá que estar al hilo. Así conseguiremos que la prenda no se descuelgue y tenga su máxima firmeza.
Para indicar que cortaremos al hilo un determinado patrón, utilizaremos una flecha vertical.

Contrahilo:
Es el conjunto de hilos que se cruzan en sentido perpendicular al hilo, y por tanto se aprecian transversales. Aunque posee bastante firmeza, no da tanta como el hilo.
Una flecha horizontal nos indica que el patrón deberá cortarse al contrahilo.

Bies:
Es el conjunto de hilos que hacen diagonal con el hilo. El tejido resulta de esta manera muy flexible.
Si cortásemos al bies una espalda, veríamos como se descuelga y estira. El bies sólo se utiliza para cortar aquellas piezas que queremos que tengan algo de flexibilidad (cuellos, ribetes, golas o volados...).
Para indicar que cortaremos un patrón al bies, utilizaremos una flecha diagonal.



Esta flecha de indicación podrá tener:

- Sentido único (una sola punta): si al insertar el patrón en una tela sólo podemos hacerlo en una dirección o sentido.
- Sentido doble (dos puntas): si podemos insertar el patrón en cualquiera de las dos direcciones o sentidos.

Las diferentes maneras de insertar los patrones dependerá principalmente del estampado del tejido.

- Número de piezas de cada elemento del patrón.


Cuando un patrón se traza se forman piezas dentro del mismo conjunto que forma todo junto este patrón.

Si el producto está diseñado con la intención de que de un lado sea reproducción a espejo del
otro lado, entonces se considera que el producto es simétrico.

¿Qué es simetría?

En biología y en antropometría -estudio de las proporciones del cuerpo humano y sus características para establecer los diferentes tipos de cuerpos existentes- se considera que hay simetría en un cuerpo cuando al representarlo en un plano se puede establecer un centro vertical u horizontal y a lado y lado de éste las partes pertenecientes o encontradas son iguales.


¿Qué significa simetría en Patronaje?



Cuando las dos partes o lados quedan o son iguales exactamente. Las partes derechas se corresponden en tamaño, forma y posición con las partes izquierdas o si es simetría vertical cuando las piezas superiores casan muy bien con las inferiores.

El concepto de simetría está asociado a transformaciones geométricas tales como las rotaciones, las reflexiones o las traslaciones - en este sentido nos referimos a las pinzas y cortes.


¿Qué es reproducción a espejo en un patrón?



Espejo es el reflejo fiel de una imagen al otro lado, resultando esta en sentido contrario.

Si un lado presenta una forma distinta como por ejemplo botonadura, cremallera, algunos cortes o también alforzas (pliegues pequeños seguidos) que no coinciden con el eje baricéntrico del cuerpo(eje o línea central o media en que se puede dividir) se considerará asimétrico.

La simetría del diseño afectará el método de confección del marcado; determina un marcador
cerrado utilizando solamente la mitad del patrón.
La asimetría del diseño determinará un marcador abierto en el cual se utilizarán todas las
piezas de los moldes.




Aplomos:



Se llama aplomo a cualquier marca o punto de referencia en el Patronaje. Es ésta una información que debe constar en el patrón y que se transfiere a las telas que se cortan. Sirven para reconocer cada pieza y relacionarla con las demás en cada punto de coincidencia, ajustando recorridos en costuras planas o con flojo, principio y final de frunces, bordes de tablas, pliegues, finales de pinzas, tamaño de ensanchamiento o de costura distinta a la normal, punto de apoyo de otro componente, etc.

Existen dos tipos de aplomos:
1) si estos puntos o marcas están en el interior de la pieza, se llaman taladros
2) si están en el contorno de la pieza, se llaman piquetes.

Requisitos de localización y señalización de aplomos:
a)que lleven concreta y clara la expresión de su uso
b)que tanto el taladro como el piquete no deterioren la prenda confeccionada.

- Taladros o marcas internas de posición de bolsillos, pinzas o similares.



Los taladros





La transferencia del taladro de los patrones a las telas se debe hacer teniendo siempre en cuenta las características del tejido, y por dos procedimientos:

1) mediante una aguja cónica se apartan los hilos del tejido, colocado bajo el patrón; es decir: materializando el taladro en el tejido, pero sin romper los hilos.
2) mediante una fresa que sí rompe el tejido al realizar el taladro, pero que, mediante calor u otro agente, remata los bordes del agujero sin dejar sueltos los hilos.

El taladro tendrá de 2 a 4 mm de diámetro. En las telas finas y medio finas, en las de textura plana y en las de tejido apretado debe utilizarse el primer procedimiento; válido, además para la prenda tanto con forro como sin él. El segundo procedimiento se puede hacer en cualquier tejido, pero a condición de que la prenda lleve forro en esa pieza taladrada.

- Cuando se realiza un patrón sobre medida, este taladro se hace con un filamento puntiagudo como una aguja gruesa o la punta afilada de un lápiz. La transferencia a la tela puede ser más sencilla, utilizando una marca de lápiz o con un papel de calco que marque la tela con las señalizaciones requeridas en cada caso.

- Piquetes necesarios en el orillo de cada pieza, para su ensamblaje con otras del mismo modelo.



Piquetes





La transferencia del piquete del patrón a la tela requiere menos complicación, ya que va marcado en el contorno del patrón y no afectará físicamente a la pieza de tela. Situando el patrón encima de la tela, en cada marca de piquete se da un corte en la tela perpendicular al segmento del contorno.

- Piquetes necesarios para facilitar la operación:
a) En el centro de la espalda, sea entera o cortada para canesú.
b) Piquetes en el orillo del centro del delantero para pegar botonera postiza.
c) Piquetes señalando cada pliegue para montarlo uno sobre otro
d) Piquetes en el centro de la manga, sea lisa o con pliegues fruncidos, en este caso se hace coincidir piquetes y los orillos y los sobrantes de tela en la manga se fruncen a cada lado del piquete.
e) Piquetes en el cuello postizo en la parte superior y en la tirilla.
f) Piquetes para dobleces o alforzas en el delantero
g) Piquetes para colocar bolsillos delanteros y en los pantalones
h) Piquetes que nos indiquen la ubicación de otra pieza para el ensamble, como los piquetes en la cintura y los piquetes en el orillo de cada lado de las pinzas.
i) Cuando los piquetes no llevan cortes se hacen señales sobre la tela indicando el lugar para: ojales, botones, bolsillos de ojal, etc.

- Piquetes que indiquen costuras cuando son mayores (y en algunos casos menores) de 1 cm.


a) Piquetes que indiquen cuantos centímetros se dejaran de costuras a los costados.
b) Piquetes para doblar el falso en el centro delantero para botonera y ojales.
c) Piquetes para doblez de falso u orillo inferior.
d) Piquetes para marcar el doblez del falso u orillo de las mangas.


- Nombre del modelo



Se dará un nombre al modelo en referencia, por ejemplo blusa camisera Lauren. El nombre del modelo es diferente al nombre de la Marca de la firma confeccionista, en este caso seria: camisa Lauren by Ralph Lauren.
Otra forma de dar un nombre al modelo es dependiendo de la clase de prenda que se trabaja, si es para señora, junior, hombre, niño, etc. Por ejemplo una falda corta juvenil se nombraría FAJUC y no es un nombre en otro idioma seria: FA de falda, JU de juvenil y C de corta.


- Pieza de que trata.



Al despiezar o desglosar un patrón nos resultaran variedad de piezas, sobre todo si el modelo lleva cortes. En este caso es necesario darle nombres a las piezas, por ejemplo delantero, espalda, manga, cuello, tirilla, costado, bolsillo, canesú, botonera, etc, además de esto enumerarlas en forma ordenada para saber la ubicación seguida de cada una.


- Talla referencial del patrón.



Cuando se trabaja por tallas colocarle el número de la talla a todas las piezas para no confundirlas con las de otra talla. Por ejemplo hemos trabajado la talla 10 para hacer los patrones básicos, cada pieza de esta blusa debe llevar marcado su tallaje. Si se trata de Patronaje sobre medidas a los patrones se coloca el nombre de la persona para la cuál se realiza el patrón.


- Dobles, si el patrón se ha trazado con simetría



Para marcar el dobles de una pieza se marca el símbolo que son tres círculos pequeños así: dos juntos uno sobre otro y el tercero al frente.

Cuando la tela va doblada por el centro se corta una (1) vez y si va separada y es un patrón simétrico o sea igual a ambos lados en la parte derecha o izquierda se cortan dos (2) veces. Si va forrada en la misma tela se indica cortar cuatro (4) veces.




- LOMO, si no se ha trazado por simetría el patrón entero.



El lomo es el doblez que se busca en la tela cuando se ha dibujado medio molde y para cortarlo se necesita completo.

Cuando se trata de un patrón asimétrico estas piezas deben marcarse por separado indicando las veces que es necesario cortarlas en la tela para armar la prenda.


- Derecho de la tela



Marca que indica que la pieza ha de cortarse por el derecho del tejido por dos motivos:

1º- Para no variar de posición (izquierda-derecha) de partes que van colocadas sólo en un lado de la prenda.

2º- Para poder identificar bien el dibujo del tejido en el patrón frente a posibles confusiones.

El derecho o referencia de corte, no se coloca siempre, sólo en las ocasiones que se necesite por precisiones de diseño o tejido.

Esta marca no tiene un símbolo estándar, variará según la empresa o el patronista, y sea cual sea ésta ha de tener constancia de su significado toda aquella persona que pueda tener acceso a la misma debido a su trabajo.
En algunos casos colocar una X significa derecho o revés de la tela.


- Tacones



Los tacones son piquetes que se dan en la unión de dos líneas de costura que van paralelas al contorno del patrón y se encuentran en un punto y deben seguir el recorrido en igual anchura. El tacón es un corte en un punto de unión.

Existen dos tipos de tacones:

- Tacón normal
- Tacón por truncación

tacón normal: consiste en un corte dado en perpendicular desde la intersección de la línea de cosido de una sección con la línea de cosido de la sección adyacente.
En el caso de unir las dos costuras que nacen en el hombro y recorren la pieza hasta el ruedo como es el caso del corte francés, en la parte superior del hombro se recortan las puntas para que no se produzca un abultamiento en esta zona de la prenda.



Se llama tacón por truncación a la truncación del ángulo de unión de dos secciones de una misma pieza.
Si se trata de unir escote con hombro, para delantero y espalda. Colocaremos sobre el delantero igualando en la punta de escote terminado y apoyando sobre el hombro. Las partes de las secciones de escote y hombro delantero que pueden aparecer por debajo de la espalda, sencillamente se eliminan, recortándolas.



Es muy importante hacer estas marcas o símbolos en un patrón para saber a que atenerse a la hora de cortar la tela.

A la mayoría de los símbolos no se les coloca el nombre en el patrón, se debe estar al tanto de la temática de los simbolismos para conocerlos al verlos y así entender las indicaciones.



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