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El patronista es la persona encargada de trazar los patrones que dan vida a una creación.

Despues de trazar los patrones basicos sobre ellos desarrolla la moda de un diseño salido de la idea plasmada en el dibujo de un diseñador, algunas veces reproduce la moda realizada por otros de la imagen que ve en una revista o de una prenda que tiene a la mano o en una foto.

El patron es el plano del cuerpo y el patronista sobre este plano desarrolla el diseño que va a cubrir un cuerpo o demasiados cuerpos, como sucede con el patronaje industrial, es el genio que interpreta una idea, sea suya o de otros.

Para realizar los patrones debe conocer técnicas sobre las cuáles apoyarse.

Si le gusta coser pero no se atreve a trazar sus propios patrones, acá encontrará la orientación necesaria para hacerlo por su propia cuenta. Alejando el miedo, teniendo confianza en sus capacidades y permitiendose lograr por sus propios medios hacer los patrones que antes compraba, cortar la tela y coser hasta tener una prenda terminada que podra lucir o confeccionar para otros.


Trace y realice sus propios patrones o moldes basándose en técnicas para Diseño de modas. Aprenda a conocer el tipo de textil a utilizar para hacer sus prendas.


Las publicaciones se ordenan bajo un tema llamado etiquetas y se encuentran debajo de este texto, las entradas recientes se ven en la banda en movimiento y en un recuadro en la sidebard izquierda, igualmente encuentraran los enlaces a todos los temas publicados. Todavía no explico sobre pantalones, ropa infantil, masculino o chaquetas.


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Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda.

En el contenido de esta exposición encontrarán la explicación para saber que son fibras textiles, la clasificación de las fibras textiles según el medio en el que se obtienen. Historia de la moda antigua hasta Asirios, cuyos antepasados utilizaron para su vestimenta fibras naturales, las cuáles aprendieron a procesar.
También encuentra la historia de las fibras sintéticas y el porque de su aparición, lo cuál llevo muchos años y décadas a los primeros ingenieros textiles que se dedicaron a su creación y su mejoramiento data de una época más reciente.

Fibras sintéticas acrílicas


Fibras textiles


Qué es una fibra textil?


"Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud”. Según la descripción de Hollen et. al. (1992)
Como así también es una denominación dada a todo pelo, filamento o hebra que pueda ser susceptible a ser hilada por el proceso de hilatura.

Las fibras textiles son unidades de materia cuya longitud excede a su diámetro. Se entiende por unidades de materia aquellos componentes que tienen masa, es decir cuerpo físico que se pueden pesar en unidades de gramos u otras medidas y presentan algunas propiedades físicas como dureza, maleabilidad, tenacidad, es decir no se rompen fácilmente a la tensión y sirven para preparar materiales empleados en la fabricación de hilos y textiles.

Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño.
La longitud entre su grosor y su longitud es una característica que hace especial a una fibra.
Varias fibras unidas y entrelazadas entre si forman un hilo y mediante el cruzamiento de los hilos se forman los tejidos.

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse de forma industrial, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc.
En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y son llamadas fibras discontinuas. Químicamente se pueden fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).

Qué son fibras fibras continuas y discontinuas o fibras cortadas?

Las fibras se presentan de dos formas, en forma:

Continua:

Como la seda, el rayón y los sintéticos

Discontinuas o cortadas:

Casi todas las fibras naturales como el algodón, el lino, la lana y otras fibras poseen una longitud determinada por las condiciones normales de crecimiento a que se han visto sometidas.

Las fibras manufacturadas sean artificiales o sintéticas por las condiciones de su fabricación pueden tener una longitud prácticamente ilimitada, sólo depende de las condiciones de su fabricación. Se pueden cortar a la medida de las necesidades para asemejarlas a las fibras discontinuas y se llaman fibras cortadas. Por esta razón son consideradas fibras discontinuas.


HISTORIA DE LAS FIBRAS TEXTILES



El hombre lo primero que utilizó para cubrir su cuerpo fueron las pieles de animales que cazaba.

Los hombres y las mujeres qué vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.

Vestimenta del hombre paleolítico

Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo.

Ropas de la prehistoria en épocas de frío

La utilización de fibras textiles empieza por las fibras de origen vegetal.

La historia de las fibras textiles comienza en el año 7000 a.c. en la cálida región de Egipto. Su inicio fue propiciado por el descubrimiento del lino, usado por los pueblos mesopotámicos como principal material textil.

La primera prenda de vestir fue la falda, tanto en hombres como en mujeres. Después del taparrabos se pasó a la falda. Las mujeres llevaban una especie de tela que cubría las caderas dejando al descubierto los senos. Los hombres llevaban falda. Después aparecieron las túnicas que cubrían el cuerpo en forma de vestidos, en las mujeres se acortó el vestido para convertirlo en blusa acompañándola de una falda.

En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, siendo el lino su principal materia para confeccionar telas.
El traje egipcio constituye el prototipo del traje mediterráneo antiguo: combinación de mantos, faldas y túnicas pendientes o anudados en torno al cuerpo; prendas de vestir sin ningún tipo de costura.

La base de su indumentaria era el shenti, una pieza de lino que envolvía las caderas, sujeta con un cinturón o atada en los extremos sobre si misma.

Shenti

Durante el Imperio Nuevo apareció el calasiris, una túnica ceñida al cuerpo, considerada de lujo. La principal prenda femenina era la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social: blanca para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados.

El vestido femenino se mantuvo similar durante casi tres mil años, modificado sólo en algunos detalles. Las mujeres llevaban la falda larga y con la cintura muy alta, como un vestido largo y ceñido, de una pieza, sujeto con dos tirantes, que a veces eran anchos y les cubrían los senos. También llevaban una especie de capa corta cubriendo los hombros. La forma de colocarse las túnicas era muy variada, dando la impresión de constituir ropa diferente. A veces usaban una muselina muy fina, otras veces eran telas teñidas y pintadas, decoradas con diversos motivos que imitaban por ejemplo un plumaje como las alas de Isis. Las mujeres trabajadoras llevaban ropas más amplias, incluso algunas iban desnudas también.

Vestimenta egipcia

Mesopotamia que significa tierra entre dos ríos, es una zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región comunica a los Continentes asiático, africano y europeo. Durante el Neolítico hubo asentamientos urbanos importantes. Sumeria fue el más importante asentamiento urbano;  formaba parte del Sur de la antigua Mesopotamia y es considerada la civilización más antigua del mundo.

Los babilonios como todo ser humano, tenían necesidad de cubrir y adornar el cuerpo y distinguirse según su poderío y creencias.

En Mesopotamia, la otra gran civilización del Próximo Oriente, los sumerios solían vestir con largos mantones de lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos mechones de tela.

Vestido femenino sumerio Vestimenta sumeria

Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase social, hasta las rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes. Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo.

Vestimenta colorida de los asirios

Para saber y leer más sobre los orígenes de la moda mira:

! HISTORIA DE LA MODA - FASHION HISTORY

Para saber más sobre la historia de la moda de todos los tiempos ve a:

HISTORIA DE LA MODA - FASHION HISTORY


CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:



Tabla de clasificación de las fibras textiles según su origen

Se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas que a su vez se subdividen en artificiales y sintéticas.
Las fibras naturales se subdividen en: fibras animales, vegetales y minerales.
A pesar de que las fibras naturales han existido desde hace miles de años, el descubrimiento de las fibras sintéticas es un fenómeno relativamente nuevo. Desarrollado como una forma de compensar algunos de los "problemas" causados ​​por las fibras naturales como las polillas, las arrugas, y el desgaste.

El rayón y el nylon se crearon hace casi 100 años y son las fibras que más desgaste sufren.

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos:


Fibras naturales y fibras manufacturadas.



El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.
El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral.

En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.

Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos.

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos costo; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.


Según su origen:


ORIGEN NATURAL


De origen animal:


Gusano de seda fabricando la seda

Generalmente proteicas, su base es la proteínas se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras.

Hilo de lana

- lana:
- Pelos: Cabra, Camello, Angora.
- Seda: Bombyx mori'(gusano de seda), Tussah.

DE ORIGEN VEGETAL:


Hilos de algodón orgánico crudo

Generalmente Celulósicas. Son monocelulares (como el algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.

- Fruto: Algodón, Coco, Kapoc.

- Tallo: Lino, Yute, Cáñamo, Ramio, bambú.

- Hoja: Henequén o Sisal, Formio, Abacá, Esparto.

- Raíz: Agave, Tequilana.


MINERAL:


Generalmente inorgánicas Amianto, Asbesto, fibra de vidrio, fibra cerámica.

El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.


ORIGEN ARTIFICIAL


Utilizan para su creación un componente natural. Son artificiales (celulosa)

Proteicas:


Caseína, Lanital.

Celulósicas:

Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, Rayón Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón Triacetato.


Minerales:


Fibra de vidrio, Hilo metálico.


ORIGEN SINTETICO


No utilizan componentes naturales, son enteramente químicos.


Monocomponentes:


Poliamida, Fibras Poliéster, Poliacrílico, Fibras Modacrílicas, Fibras Olefínicas,
Fibras Spandex, Fibras Aramídicas.


Bicomponentes:


Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Poliamídica.


Microfibras:


Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas.


Según su composición química:


Inorgánicas: Asbesto, fibra de vidrio, hilos metálicos.


Orgánicas:


Celulósicas: Algodón, Lino, Viscosa.
Protéicas: Lana, Seda, Rayon.
Parafínicas: nylon, poliéster, polipropileno.


Fibras artificiales:


Se llama fibra artificial a la fibra textil manufacturada a partir de materia prima natural, como la celulosa o proteína animal o vegetal.

Las fibras artificiales más importantes son las celulósicas (rayones) y las proteínicas.


Fibras celulósicas:


La materia prima es la celulosa, a la cual se añaden diferentes disolventes para dar origen a los diversos tipos de rayones.

En estado seco tiene gran resistencia, en estado húmedo son sensibles a sufrir rasgaduras.

Son agradables al tacto. Suelen mezclarse con fibras sintéticas para darles mayor resistencia.


Qué es la celulosa?


La celulosa o fibra es el elemento constitutivo de la madera. La celulosa es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Las fibras se encuentran en la madera unidas entre si por un compuesto químico complejo llamado lignina que le da rigidez. Para obtener la celulosa se logra con la separación de la lignina mediante procesos industriales químicos o físicos mecánicos.

En el mercado mundial se distinguen básicamente dos tipos de celulosa según la materia prima que le dio origen: la celulosa de fibra larga y la celulosa de fibra corta, según provengan de maderas de especies coníferas o de latifoliadas, respectivamente.

MATERIAL TEXTIL:


Se denominan materiales textiles todos aquellos materiales que están formados por fibras que pueden ser hiladas y por lo tanto, tejidas.


Historia de las fibras artificiales y sintéticas


Introducción


Por miles de años, el uso de la fibra estaba limitado por las cualidades inherentes disponibles en el mundo natural. El algodón y el lino se arrugan por el uso y los lavados. La seda requiere un manejo delicado. La lana se contrae, era irritante al tacto, y era comida por las polillas. Luego, apenas un siglo atrás, el rayón (la primera fibra manufacturada) fue desarrollado. Los secretos de la química de la fibra para un sinnúmero de aplicaciones habían comenzado a emerger.
Las fibras manufacturadas ahora se usan en la ropa moderna, muebles para el hogar, la medicina, la aeronáutica, la energía, la industria, y más. Hoy en día se puede combinar, modificar y adaptar las fibras de manera mucho más allá de los límites de rendimiento de la fibra extraída del capullo del gusano de seda, que se cultiva en los campos o bien surgido a partir de la lana de los animales.


Los primeros intentos


El primer registro publicado de un intento de crear una fibra artificial se llevó a cabo en 1664. El naturalista inglés Robert Hooke sugirió la posibilidad de producir una fibra que sería "tan buena, o mejor" que la seda. Su objetivo seguiría siendo inalcanzable hasta más de dos siglos después.
La primera patente de "seda artificial" fue concedida en Inglaterra en 1855 por un químico suizo llamado Audemars. El disolvió la corteza fibrosa interior de un árbol de morera, modificándolo químicamente para producir celulosa. El formó hilos por inmersión de agujas en esta solución y atrayéndolos hacia fuera; pero nunca se le ocurrió a emular al gusano de seda extrudando el líquido de celulosa a través de un pequeño agujero.
A principios de la década de 1880, Sir Joseph W. Swan, un químico Inglés y electricista, fue impulsado a la acción por la nueva lámpara eléctrica incandescente de Thomas Edison. Él experimentó forzando un líquido similar a la solución de Audemars a través de orificios finos en un baño de coagulación. Sus fibras trabajaban como filamento de carbono, y ellos encontraron uso en la invención de Edison.
También se le ocurrió a Swan que su filamento se podría utilizar para hacer textiles. En 1885 expuso en Londres algunos tejidos de punto de su nueva fibra hechos por su esposa. Pero las lámparas eléctricas seguía siendo su principal interés, y pronto abandonó su trabajo en aplicaciones textiles.


Primera producción comercial


La primera producción a escala comercial de una fibra manufacturada fue alcanzado por el químico francés conde Hilaire de Chardonnet. En 1889, sus tejidos de "seda artificial" causaron sensación en la Exposición de París. Dos años más tarde se construyó la primera planta de rayón comercial en Besancon, Francia, y aseguró su fama como el "padre de la industria del rayón".
Varios intentos para producir "seda artificial" en los Estados Unidos se hicieron durante el 1900, pero ninguno fue un éxito comercial hasta que la American Viscose Company (Sociedad Americana de viscosa), formado por Samuel Courtaulds and Co. Ltd., comenzó la producción de su producción de rayón en 1910.
En 1893, Arthur D. Little de Boston, inventó otro producto celulósico (acetato) y lo desarrolló como una película. En 1910, Camille y Henry Dreyfus estaban haciendo films para cine de acetato y artículos de tocador en Basilea, Suiza. Durante la Primera Guerra Mundial, ellos construyeron una planta en Inglaterra para producir dope de acetato de celulosa para alas de los aviones y otros productos comerciales. Al entrar en la guerra, el gobierno de Estados Unidos invitó a los hermanos Dreyfus para construir una planta en Maryland para hacer el producto para los aviones de guerra estadounidenses. El primer tejido comercial utilizando el acetato en forma de fibra fueron desarrolladas por la empresa Celanese en 1924.
Mientras tanto, la producción de rayón en EE.UU. aumentó para satisfacer la demanda creciente. A mediados de la década de 1920, los fabricantes de textiles podrían comprar la fibra por la mitad del precio de la seda cruda. Así comenzó la conquista gradual de las fibras artificiales en el mercado estadounidense.

Rayón


Hilo de rayón

El rayón fue la primera fibra manufacturada; se produce a partir de un polímero que se encuentra en la naturaleza (celulosa), por tanto no es una fibra sintética, sino una fibra celulósica manufacturada y regenerada, por lo que también recibe el nombre de "celulosa regenerada". La fibra era vendida como "seda artificial" hasta que en 1924 se adoptó el nombre rayón, siendo conocida en Europa además por el nombre de viscosa. Hasta los años 30 sólo se fabricaba rayón en forma de hilo, hasta que se descubrió que las fibras rotas que se desechaban en la producción de hilo valían para ser entretejidas. Las propiedades físicas del rayón no cambiarían hasta el desarrollo del rayón de alta tenacidad en los años 40. Posteriores investigaciones llevaron a la creación del rayón HWM en los 50.

Propiedades más importantes


Telas de rayón mate

El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino. Las fibras pueden teñirse fácilmente de otros colores como por ejemplo rojo. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos. La resistencia del rayón con el paso del tiempo es, sin embargo, baja, especialmente si se humedece; además posee la menor recuperación elástica de todas las fibras. El rayón HWM, en cambio, es mucho más fuerte y duradero. Los cuidados recomendados para el rayón normal se basan en su lavado en seco. El rayón HWM puede lavarse a máquina.

Estructura física del rayón


Estructura de los hilos del rayón

Rayón estriado

El rayón normal posee líneas longitudinales llamadas estrías y una sección cruzada de forma indentada o espaciosa circular. Las secciones cruzadas del HWM y del rayón "cupra" son redondas. El rayón filamentoso tiene de 80 a 980 filamentos por hilo. Las fibras de rayón son, por naturaleza, muy brillantes, pero la adición de pigmentos mates reduce su brillo natural.

Historia de las fibras artificiales regeneradas


La primera fibra artificial con producción a escala industrial fue el rayón, en un desarrollo tendiente a obtener un reemplazo artificial de la seda natural.

RAYÓN (seda artificial, seda de Chardonett)


Fue desarrollada a escala industrial por el francés Hílaire Berniggaud, conde de Chardonett en 1884, y conocida como seda artificial. Se obtuvo a partir nitrato de celulosa.
Pero las investigaciones de Chardonett estuvieron basadas en trabajos anteriores entre los que se destacan:

- 1832. Braconnet obtuvo la nitrocelulosa, a partir de fibras artificiales, usada más tarde por Chardonett para su rayón.
- 1855. Audemass, de Lousanne, extrajo de una masa de nitrato de celulosa, con éter y alcohol unos hilos que solidificaron al aire y luego los arrolló en un carretel, pero no prosperó industrialmente.
- 1862. Ozanam inventó las toberas hiladoras (hilando a través de orificios) abriendo el camino para Chardonett.
- 1883. J.W Swan patentó la hilatura de seda artificial, con una mezcla peligrosa y que nunca llevó al terreno práctico.
Un año más tarde Chardonett desarrolla el método que patenta al año siguiente (1885) y que le vale es reconocimiento mundial.
- 1920. El rayón se produjo en forma de hilado, y fue en los años treinta que apareció la primera tela con ésta fibra.
- 1940. Aparece en el mercado el rayón de alta tenacidad que es usado en la industria de los neumáticos.

RAYÓN VISCOSA (viscosa)


El procedimiento para fabricar hilos de rayón viscosa, fue descubierto en 1891, por C.F.Cross y E.J.Bevan.
El desarrollo industrial se debió al impulso de la firma Courtaulds Ltd, que la introdujo en EEUU como: "The American Viscose Co."
- 1900. La producción mundial era de 1000 tons y en 1940 superaba 1.000.000 tons.
El gran desarrollo de éste tipo de fibras se debió a la introducción al mercado de la fibra cortada, denominada FIBRANA.
- 1950. En esta década nace el HWM o rayón polinósico conocido comercialmente por el nombre de MODAL que es una variedad de viscosa, mucho más resistente al agua y al deterioro en general.
- 2008. Aparece en el mercado la viscosa Outlast(R), una fibra de viscosa que lleva incorporada cápsulas con tecnología PCM (Phase Change Material), que absorben y almacenan el exceso de calor corporal, con lo que se consigue una regulación térmica corporal al usuario con prendas confeccionadas con estas fibras.

RAYÓN CUPROAMONIACAL (rayón Bemberg)


- En 1919 la firma alemana J.P.Bemberg AG, produce rayón a partir de regenerar celulosa solubilizada con amóníaco y oxido de cobre. Presenta características particulares, aunque se asemeja al rayón viscosa.

RAYÓN ACETATO


- En 1894, C. F. Cross y E. J. Bevan lograron modificar la celulosa, con anhídrido acético y un catalizador a presión atmosférica. El gran impulso comercial vino dado recién después de la primera guerra mundial, y en 1921 se presenta en el mercado con el nombre de Celanese y comienza un imparable crecimiento tanto en Europa como en América. Ya en 1894, Cross y Bevan observaron que cuando se llega al máximo grado de acetilación, se obtiene el rayón triacetato, con características propias, hecho que aún en nuestros días se explota comercialmente.

- En 1992 se desarrolló un proceso para producir celulosa regenerada: el proceso Lyocell, en el cual la pulpa de celulosa se disuelve en el solvente óxido N-metilmorfolin (NMMO). Ésta solución es luego filtrada y pasada a través de un hilador para obtener los filamentos que se hilan en agua. El NMMO se recupera de la solución acuosa para usar de nuevo.

El proceso Celsol y CC son similares al Lyocell excepto que el NMMO como activador de la celulosa es reemplazado por enzimas en el proceso Celsol y por urea en el proceso CC. Se ha demostrado que el proceso Lyocell es el que usa menor cantidad de químicos a lo largo del proceso en comparación con el resto.

El HWM es una versión modificada de la viscosa que destaca por ser más resistente con el agua. El rayón HWM es también conocido como "polinósico" o por el nombre comercial MODAL.

Entonces la tela de punto llamada Modal es una fibra artificial de celulosa regenerada es un tipo de rayón HWM o fibra polinósica.
El Modal, una tela sintética, se obtiene de la pulpa de madera de las astillas de las hayas. El modal como se conoce se desarrollo en Japón.
Ahora se fabrica una tela resistente al agua que no encoge, no se arruga, no se decolora, es fresca y se acomoda bien al cuerpo. El modal es mezclado con spandex para dar la apariencia y sensación de frescura del algodón.

 Tela Modal

Blusa en Modal

Aplicaciones del rayón


Ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros, trajes, corbatas, etc.
Muebles - colchas, sábanas, frazadas, tapicería, etc.
Usos industriales: productos para cirugía médica, productos no tejidos, cuerdas de neumáticos, etc.
Otros usos - productos de higiene femenina, pañales, toallas, etc.

Blusa de rayón y encaje

Si necesitan un proveedor de hilos de coser de: poliéster fibra cortada, corespun poliéster-algodón, corespun poly-poly, filamentos de poliéster y de poliamida de alta tenacidad y otros hilos relacionados. Para pedidos al por mayor y pedidos medios pueden remitirse a la gran importadora:
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Tablas de medidas de dama para blusa y vestido en tejido de punto

El tejido de punto se ha convertido en un visitante constante en nuestro guardarropas.

Algunas personas no lo soportan y otras lo amamos y aunque no queramos la mayoría de los tejidos tienen algún componente agregado de licra es decir elastano o spandex.
Con sólo un 2% la prenda o la tela ya tiene elongación y si tiene un 5% se considera licrada. Aunque todo tipo de tejido con elongación es considerado licrado.
Al momento de comprar telas se debe tener ya escogido y pensado que tipo de prendas se desean confeccionar, además de haber hecho un estudio de clases de fibras y tejidos para saber con que tipo de telas se van a encontrar y no estar confundidos.
Para alguna prenda especial contamos con linos licrados, sedas licradas, aunque con las sedas y los linos por supuesto ahora ya se fabrican imitaciones que se logran con poliéster y otras fibras sintéticas. Hoy día se compran telas con apariencia de lino, seda, gasa y demás, con composiciones que no tienen nada que ver con las fibras naturales originales de las cuáles se tomo su nombre, la mayoría de los textiles son imitaciones, económicas  y a buen precio y otras no tanto.

Algunas telas tienen poca capacidad de estiraje, digamos estiran un 20%, otras estiran lo suficiente, de 40% a 60% y también están los tejidos que tienen un mayor grado de composición de elastano o spandex es decir 50-50 por ejemplo de algodón y spandex o seda y elastano. Algunos tipos de telas sintéticas pueden llegar a estirar un 100% de su medida inicial, como la licra.

Las medidas dadas en una tabla para telas de tejido plano o las medidas anatómicas tomadas a una persona utilizadas para realizar  patrones en tejido plano no se pueden utilizar para trazar patrones para tejido de punto, si se quieren confeccionar prendas que queden al cuerpo. Se deben hacer patrones con medidas disminuidas según el porcentaje que tenga la tela en su estiraje.

Para esto es necesario estudiar su porcentaje de rebote, es decir la tela se estira a una distancia hasta donde se deje llevar, sin permitir que se distorsione o sea se achique en sentido vertical y al soltarla, vuelva a su estado inicial conservando la normalidad, sin que su estado natural se altere.
Algunas telas fabricadas en maquinas tricotosas para tejido de punto no se pueden estirar, por ejemplo telas de algodón(cotton) puro sin mezcla, como la franela o lanilla, al estirarse demasiado pierden su fuerza natural y se estropea la tela o la prenda. El estiraje de las telas debe ser natural, al conocer el porcentaje de estiramiento se puede saber si la tela tiene una elongación mínima, media o máxima.

En algunas sitios web tienen reglas o reglillas para tomar estás medidas. Por ejemplo en: Different Treat puede descargar una regla para tomar los porcentajes de rebote. El permiso para la descarga lo dan después de compartir la entrada en Facebook o Twitter.

El método para realizar el patrón es el mismo que he venido explicando, pero necesitá medidas disminuidas para trazarlos. Siga leyendo y más adelante  encontrara enlaces a las entradas en donde se explican los patrones.

Traigo en esta entrada una tabla, es decir son tres tablas separadas, con las medidas por tallas para dama.

Cuando ya conoce en concreto que tipo de elongación tiene la tela con la que va a coser la prenda,  puede utilizar la tabla adecuada escogiendo las medidas de acuerdo a la talla. También puede estudiar su cuerpo o el cuerpo de la persona para quien coserá la ropa y saber hasta que grado se pueden disminuir las medidas.

Es tan importante conocer el tipo de estiraje de la tela como saber la cantidad que podemos disminuir a las medidas originales sin hacer que la ropa quede como el forro de un embutido. A pesar de que se puede disminuir cierta cantidad se debe pensar si es conveniente o no.
Las personas robustas, pero sobre todo personas gruesas con grasa en talle y abdomen deben evitar para no parecer mas gruesas tanto las prendas muy amplias como las muy ajustadas, pero existen las medidas justas y los textiles en tejido de punto adecuados para lograr el equilibrio y hacerles quedar como elegantes princesas, como reinas, como unas diosas.

En estos enlaces podrá leer sobre:

El tejido de punto se divide en tejido de punto por urdimbre y por trama, según la forma como se trabajan las fibras del tejido y dependiendo de la máquina utilizada para tejer las fibras y realizar la tela.

El tejido de punto por urdimbre no se suelta fácilmente.

Para saber que es tejido de punto por urdimbre lee aquí:

Algunos conceptos de telas en tejido de punto por urdimbre

Entre los tejidos de punto encontramos los encajes:

Los encajes y la blonda otro tipo de tejidos de punto

Otra forma de tejer fibras para hacer telas es tejido de punto por trama.

Algunos conceptos de tejido de punto por trama. Parte 1

Algunos conceptos de tejido de punto por trama. Parte 2

La historia de las fibras textiles:

Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda

Estás son las tablas para tejido de punto. Son una bendición cuando se utilizan bien.

He unido las tres tablas juntas en una sola, si sigue leyendo encontrará cada tabla por separado.



La elongación en vertical sólo se ha disminuido en 1 cm en comparación con la tabla de tejido plano para el caso de que la tela tenga poca elongación hacia lo largo.

Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:

Delanteros

Patrón básico delantero de blusa a medida o anatómico
Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado

Las pinzas en tejido de punto no se usan, es necesario eliminarlas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para tejido de punto se puede marcar o no marcar y con no darle el aumento a la cintura para la pinza se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Pero no se necesita para tejido de punto. Para saber como eliminarla, revisa:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar las pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico de espalda de blusa con corte en el centro
Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela 

Un diseño de vestido que también se puede realizar en tejido de punto es:

Patrón de vestido ajustado con efecto levantacola

En tejido de punto no es necesario dejar abertura.

Tabla de medidas de dama y juvenil para blusa y vestido en tejido de punto con elongación mínima.






Tabla de medidas de dama y juvenil para blusa y vestido en tejido de punto con elongación media.






Tabla de medidas de dama y juvenil para blusa y vestido en tejido de punto con elongación máxima.





Se pregunta como hacen las blusas, vestidos o faldas de punto con diseños que encuentra a la venta?
El diseño del tejido se fabrica directamente en la máquina luego se arma la prenda.

Observa la salida de baño. El tejido se trabaja completamente en la máquina tejedora que fabrica la tela.



En este video puede apreciar el trabajo del tejido de fibras sintéticas en máquina para producir telas super elásticas y rebordadas en tejido jacquard para crear prendas con diseño y ajustadas.


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Algunos conceptos de telas en tejido plano

Fibras textiles

Algunos conceptos de tejido de punto por trama. Parte 2

El tejido de punto por trama tiene una amplia gama de ligamentos.

La primera parte de este contenido se encuentra en:
Algunos conceptos de tejido de punto por trama. Parte 1

En la entrada anterior se ve:
Qué es tejido de punto por trama, clases de máquinas utilizadas para el tejido de punto por trama, algunos elementos de las máquinas, cómo se forman las mallas del tejido y los tipos de ligamentos fundamentales que se utilizan para formar los géneros de punto o telas.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS DEL GÉNERO DE PUNTO



a) Representación por entrelazamiento teórico

Muestra de forma ampliada cómo se produce el entrelazamiento de los hilos

Tipos de mallas de género de punto

b) Representación por esquema técnico


Llamada también representación por ligadura. Las agujas se grafican mediante unas barras verticales y la forma cómo el hilo se entrelaza o no, se muestra de la siguiente manera:

Representación de mallas por esquema técnico


c) Representación por símbolos


Es otra forma de graficar los géneros de punto, se emplea los siguientes:

Representación de géneros de punto por mallas mediante símbolos


LIGAMENTOS DERIVADOS



Además de mallas, estos ligamentos presentan mallas cargadas y flotantes.

A continuación se indica algunos de los más conocidos para géneros de una fontura:


1.- PUNTO INGLÉS



Punto inglés

Este ligamento conocido con el nombre de punto Inglés se realiza con doble fontura (Una delantera y otra trasera) en una pasada teje en la fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto, de este ligamento es posible obtener interesantes variaciones mediante el uso del variador y la combinación de colores.

2.- PUNTO PERLÉ


Punto perlé

Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.

3.- GÉNEROS CON RETENIDO (PIQUÉ)



Piqué doble punto

Tejido piqué

Son aquellos que combinan mallas y mallas cargadas, formando relieves y efectos particulares en la estructura del tejido.

En la tela estas mallas cargadas permiten lograr la formación de estructuras estables y muy cómodas – algunas con nombre propio – como los famosos géneros piqué o Guilloché.

Los tejidos piqué se encuentran entre los ligados más reconocidos del mundo y su principio de elaboración básicamente combina malla cargada con malla de manera alternada, pudiendo ser estas combinaciones simples o dobles.


1.1 Piqué simple



Tejido piqué simple

Combina una malla cargada con una malla en una misma pasada, para luego alternarlas en la siguiente pasada, interrumpidas en ambos casos con una pasada completa de mallas (jersey).


1.2 Piqué doble



Tejido piqué doble

Es una variante del piqué simple, donde se aparece dos veces cada pasada con malla cargada y malla, para alternarse en el siguiente par de pasadas, aunque siempre separadas cada serie por una pasada de jersey.

Piqué doble punto de algodón con poliéster spandex


1.3 Piqués cruzados



Tejido piqué cruzado simple Tejido piqué cruzado doble

Estos géneros, a diferencia de los anteriores – de los cuales derivan – no presentan en su ligamento ninguna pasada completa de mallas (pasadas jersey); así como los piqué, pueden ser simples o dobles. Estos géneros también toman el nombre de piqués Lacoste.




1.4 Piqué perlado



Piqué perlado

Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.


1.5 Mini piqué



Tejido mini piqué

Es una variante del piqué simple, donde se alternan invertidas las pasadas con malla cargada y malla, pero siempre separadas cada serie por dos pasadas de jersey.

La tela piqué se utilizó en principio en los Fracs, luego su uso se extendió a muchas prendas, desde camisas hasta corbatas y chalecos. La tela piqué tuvo su origen en la industria del algodón a fines del siglo XVIII; en sus comienzos se empleaba este textil para confeccionar edredones y acolchados similares.

El piqué, llamado a veces "malla" también Marsella, fue un boom en la década de 1920 como innovación en la ropa deportiva. Hasta ese entonces la vestimenta para practicar tenis, polo y otros deportes por el estilo, eran camisas abotonadas de mangas largas. Con la aparición del piqué la diferencia fue tan grande en cuanto a confort que el cambio no se hizo esperar. La construcción del piqué está diseñada para permitir el pasaje de la humedad de la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y el usuario relativamente secos, dando una clara sensación de frescura.  Piqué es una tela fresca, y por su tejido suave puede considerarse blanda, aunque es un poco rígida, es un tipo de textil cómodo para vestir.
Las marcas Lacoste y Polo fueron las primeras en adoptar este tejido y transformarlo en moda.

Camisetas Lacoste Buso Lacoste

 Hoy, puede verse en polos tipo tenis tanto masculinos como femeninos, en uniformes escolares deportivos y vestidos de mujer.
Su composición es de algodón 50% y poliéster 50%, algunas veces también lleva spandex.

Existen varios  tipos de piqué en función de la forma de la trama que traiga el tejido, pero principalmente los más conocidos y los más usados son el piqué de canutillo y el piqué de nido de abeja. El primero tiene una trama simple de lineas rectas paralelas, formando canutillos (de ahí su nombre), y el segundo forma un dibujo geométrico que recuerda mucho a las celdas de los panales de las abejas, por eso la denominación de nido de abeja.

Piqué de canutillo

Piqué tipo nido de abeja

Tanto el canutillo como el nido de abeja  se pueden encontrar en colores lisos o en estampados, y además como es un tejido destinado a confección y a decoración, los diferentes dibujos y colores se diseñan en función de las tendencias más actuales que va marcando la moda, sin olvidar los clásicos lisos en blanco, crema, rosa suave y azul bebé.

En decoración el piqué es ideal para confección de colchas, cortinas/estores, cojines, colchitas para cuna etc.

Dentro de sus ventajas tenemos que son fáciles de lavar y secar y muy difícilmente se arrugan porque suele amoldarse mediante el uso. Otra ventaja significativa de la tela piqué radica en su porosidad, ya que permite la adecuada ventilación y eso hace que no se acumule sudor y produzca olores desagradables.


2. GÉNEROS CON FLOTANTE



2.1 FRANELAS



Son obtenidos en máquinas de una fontura, donde en la combinación de sus vías técnicas se logran tejidos que se obtienen – dependiendo del ligamento – en dos, tres o cuatro pistas. También se pueden lograr en máquinas que cuentan con sistemas de selección de agujas (sistema mini jacquard), siendo en estos casos tejidos con flotantes en mayores combinaciones. De cualquier forma estos tejidos en la mayoría de los casos son sometidos a procesos de acabado físico (perchado), ofreciendo al final un producto que en una de sus caras presenta una superficie suave y esponjosa, la misma que se utiliza en la cara interior de las prendas. Este género tiene mucho uso en la elaboración de sudaderas y buzos deportivos.

Dentro de estos tejido, el tipo más difundido es la franela 3 x 1, esta denominación específica hace referencia a que los flotantes se representarán en el tejido en un máximo de 3 agujas, para luego sostenerse en el tejido base con mallas cargadas en el espacio correspondiente a la cuarta aguja. Los flotantes se presentan de manera alternada cuando se compara la primera pasada de flotantes con la segunda pasada de flotantes, entre cada pasada de flotantes se presenta una pasada de jersey.

La franela es un tejido suave, de varios tipos de calidades. Originalmente las franelas estaban hechas de lana, pero ahora es más frecuente verlas hechas de algodón, o fibras sintéticas. El proceso de cepillado, es un proceso mecánico donde un fino metal cepilla la tela para crear fibras finas. Típicamente, las franelas pueden ser de uno o doble lado, si han sido cepilladas en ambos lados.

Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.

- Franela perchada: Por el derecho parece un jersey y por el revés tiene un aspecto liso y suave con pelusa como la piel de melocotón. Es utilizada para hacer sudaderas y prendas de abrigo.

- Franela sin perchar: También se le conoce con el nombre de “french terry” ó terry francés, tiene una apariencia más Iiviana que la franela perchada. No tiene pelusa por el revés sino hilos frontales. La franela se usa generalmente para camisetas y buzos.

Franela sin perchar tipo terry francés con spandex

En Colombia y otros países la franela sin perchar es conocida con el nombre de lanilla.

La franelas también es conocida comúnmente como cotton, son las camisetas populares muy utilizadas para lograr una forma de vestir casual.

Camiseta de franela blanca

2.2 JERSEY CON BASTAS


Llamado también falso jersey o jersín, es un género que alterna pasadas de malla y flotante, con pasadas de flotante y malla.

Cuadro de ligaduras de géneros según las fonturas, el tejido por una cara o dos y según las agujas:

Cuadro de ligaduras según el genero, la fontura y las agujas

Adicionalmente a los géneros en la tabla, se pueden crear variantes:

- Empleando listados de colores tipo feed o ingeniería

- Permitiendo el ingreso de dos hilos distintos en cada uno de los sistemas de la máquina (vanisado)

- Obteniendo dibujos mediante la selección de agujas (mini jacquard, ruedas, sistemas electrónicos)

GÉNEROS LISTADOS


Géneros de punto listados

El listado es un nombre genérico aplicado a los tejidos que presentan efectos de listas verticales (longitudinales) o listas horizontales (transversales), obtenidas por medio de ligamentos, combinaciones de
hilos de color, o combinaciones de varios hilos distintos.

- Si el listado es vertical, se necesita programar la máquina para lograr que las agujas tomen un
determinado color de hilo, logrando de esta manera un rayado en el sentido de las columnas.

- Si el listado es horizontal, son realizados en máquinas circulares y se obtienen por:

a) Una distribución de conos de hilos de colores en la fileta, es conocido como listado feed.
El tamaño del rapport de colores está limitado al máximo por el número de alimentadores (sistemas) que posee la máquina, por ejemplo, una tricotosa circular de 112 alimentadores, no podrá realizar listados que tengan un rapport de 120 pasadas.

b) Un mecanismo listador para el cambio de hilos con mando mecánico o electrónico; en cada inicio de vuelta del cilindro, este mecanismo enhebra automáticamente las agujas con hilos de diferentes tipos y color según una programación, si se programa una selección de pasadas diferente en cada vuelta, entonces se tiene un listado cuyo rapport de pasadas es el producto de las vueltas programadas por el número de sistemas trabajando. Es el denominado listado ingeniería.


Estructuras derivadas de ligamentos fundamentales


— Vanizado:


Tejido vanizado

Son producidos con dos hilos del mismo o diferente título, de tal forma que uno aparezca por el derecho y el otro por el revés, dando diferente apariencia en la parte exterior e interior a las prendas que se confeccionan con esta clase de tela.

Para lograr un buen vanizado los hilos se deben colocar en la aguja en diferente posición y separadamente ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en uno u otro lado.

El uso del vanizado en tejidos de doble cara, es sobre todo, para abaratar tejidos con aspecto externo muy vistoso debido al uso de los hilos muy caros, al permitir en su interior hilos de calidad inferior.

Tejido vanizado

Vanizado invertido


Una variante muy interesante del vanizado es lo que comúnmente se llama vanizado invertido, que es la capacidad que poseen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan mallas por vanisado a un color, y otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del gancho de la aguja o en el momento del desprendimiento.
La inversión se produce generalmente por medio de unas platinas especiales (platinas de inversión) que, al ser accionadas para producir un cambio, avanzan y actúan sobre los hilos invirtiendo su posición.

Menguados:






Estos solo se realizan en máquinas rectilíneas especiales generalmente de dos fonturas en V.
Los paños tejidos llamados menguados son aquellos donde la forma del paño no posee una medida fija, sino que sus mallas aumentan y disminuyen en función de dar forma al tejido en sus bordes según la forma del diseño que se pretenda lograr, de manera que no haya necesidad de cortar el paño para tal fin.
Generalmente las mallas del tejido se trasladan al interior del mismo.
El traslado de las mallas origina un grueso en los bordes del tejido, que deberá ser contemplado en el ensamblado. Una forma de resolver dicho inconveniente consiste en trasladar más de una malla a la vez.

Jacquard:


Las tricotosas Jacquard son máquinas especiales destinadas a producir tejidos con dibujos de mallas a varios colorea. Para ello, en una o en las dos fonturas no trabajan normalmente todas las agujas, sino que estas son seleccionadas por un mecanismo Jaquard que pone en acción únicamente aquellas, que han de formar mallas de un color determinado para la obtención del dibujo que se desea.
Generalmente, es una sola fontura de aparato Jaquard, mientras que en la otra están en trabajo todas las agujas correspondientes al ancho del tejido.
En los dibujos Jacquard el hilo de color alimenta a cada pasada todas las agujas puestas en trabajo durante la misma.
Si disponemos la fontura Jacquard detrás y la otra como fontura de delante a cada pasada trabajarán las agujas de delante y únicamente las seleccionadas para el hilo de color, en la fontura de detrás.
Si se trata, por ejemplo de un dibujo a dos colores, en una sola línea de mallas, en la fontura de detrás exigirá dos pasadas, una para cada color, y en el mismo tiempo la fontura de delante habrá realizado dos líneas de mallas una por pasada.
Si el dibujo es a más colores, cada línea de mallas en la cara del tejido en que aparece dicho dibujo, precisará tantas pasadas como colores, formándose en el revés del tejido tantas líneas completas de mallas como pasadas hallan tenido lugar.
Dicho de otro modo mientras en la fontura de detrás una aguja forma malla, en la de adelante una aguja forma: dos mallas si el dibujo es a dos colores, tres mallas si es a tres colores cuatro mallas si es a cuatro colores, etc. Por lo tanto el lado derecho del tejido presenta sus mallas alargadas con respecto al revés del mismo, formando por mallas mas pequeñas. Además esta última cara del tejido ser presenta listada a tantos colores como sean los del dibujo.
Los dibujos realizados con mallas retenidas tienen la ventaja de presentar un derecho técnico perfectamente claro y nítido.
Su envés, lleno de hilos flotantes, ofrece la posibilidad de convertirse en la parte más vistosa si se usa un diseño adecuado.
Por otra parte debe presentarse especial cuidado al diseñar un dibujo Jacquard por mallas retenidas, a una sola cara, en que las bastas no sean de excesiva longitud, ya que podrían molestar en el uso de las prendas. Sin embargo, con un mínimo de precauciones, estos pequeños problemas no resultan ser un serio inconveniente.

Tejido jacquard de algodón

Tejido jacquard de algodón

Las características básicas que servirán para diferenciar tejido de punto por trama y por urdimbre:

Cuadro comparativo de características básicas entre urdimbre y trama


Cómo identificar una tela, según el hilo de su tejido?



Previamente, tengamos claro estos conceptos:

- Longitud de malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da flacidez o consistencia:
Una tela 30/1 tejida muy consistentemente puede ser mas gruesa que un 24/1 flácido.

- Densidad o gramaje: Es el peso en gramos que pesa 1 m2 de tela, utilizaremos como ejemplo el tejido Jersey común para polos, donde el rango normal de su densidad es:

Tejido con hilo 30/1 — 135-155 gr/m2
Tejido con hilo 24/1 — 150-185 gr/m2
Tejido con hilo 20/1 — 175-220 gr/m2

Cuando compre tela, se puede verificar de 3 modos:

1. Densidad: Según cuadro anterior un Jersey en tejido tubular ancho .90, podemos deducir el rendimiento:

Tejido con hilo 30/1 — La tela rinde 4m x kg
Tejido con hilo 24/1 — La tela rinde 3.2m x kg
Tejido con hilo 20/1 — La tela rinde 2.4m x kg
Son aproximados y puede variar en un +/- 0.40m en lo comercial.

2. Tacto: La recomendación es comparar grosor, doblarlo en 4 es recomendable, para hacer más notoria una diferencia.

3. Vista: Los surcos son más notorios en un tejido 20/1 dado que el hilo es más grueso y mayor la longitud de malla. Ver imagen:

Medida dada por la cantidad de surcos en un tejido


Ventajas y desventajas del tejido de punto



Una de las ventajas que caracterizan a los tejidos de punto es que son más confortables, ya que poseen la particularidad de amoldarse al cuerpo debido a la elasticidad que otorga su estructura. Los tejidos de punto poseen una apariencia más pulcra ya que no presentan arrugas, también la propiedad elástica de su estructura confiere una ventaja económica respecto a los patrones de diseño ya que otorga la posibilidad de unificación de partes (delantero espalda) y talles.
Las telas de punto poseen un encogimiento superior a las de tejido plano, hasta un 5% frente a un 2% en los tejidos planos, esto deberá contemplarse en la elaboración de patrones o en la moldería final.
La velocidad de producción en máquinas de tejido de punto es mayor a la producida en un telar a lanzadera, aproximadamente cuatro veces más.
Los cambios en la maquinaria son mas rápidamente adaptables a los cambios de la moda en relación a los telares para tejido plano. Por último y una ventaja única en el tejido de punto es que tiene la posibilidad de realizar prendas completas precindiendo de los procesos de tisado encimado corte y confección.

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