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Explicaciones para realizar sus propios patrones o moldes basándose en técnicas para Diseño de modas y Alta costura.


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Os deseo felicidad, prosperidad, salud, inteligencia y sabiduría en todo 2014!!!

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Algunos conceptos de telas en tejido plano

Estamos realizando patrones para prendas en tejido plano, telas de tejido natural, hechas a base de fibras naturales obtenidas a través de una planta o un animal como algodón, lino, denim, mezclilla o drill, terciopelo, etc.

Veamos algunos conceptos conocidos de las telas de tejido plano.

El tejido plano.- Este tipo de tejido es elaborado en un telar, mediante el entrecruzamiento de hilos unos verticales que se denominan hilos de urdimbre y unos horizontales denominados trama. La trama la realiza una lanzadera que es la que propiamente realiza el tejido. Dentro de este tipo de tejido encontramos una gran gama de diseños, por este método se obtiene el más sencillo, que es el plano o tafetán y otros más como: espiguillas, satines, brocados y jaqueares.

Tejido plano (pie o urdimbre y trama o entramado)

El tejido plano se divide en tres tipos (por el entrelazado de la trama con la urdimbre):

TEJIDO LISO O DE TAFETÁN

Es el método básico de tejido, en el que cada hilo de la urdimbre se entrelaza con el hilo de la trama, se denomina tejido liso o de tafetán. (Esta palabra se deriva probablemente del persa taftha, que quiere decir ‘vuelta’). Algunas telas tejidas con este método son la batista, la manta, el calicó, el lino, el cambray, el crespón o crepé, la estopilla el chintz, la muselina, el organdí, el percal, el velo, el cloqué o el tweed. Otras variaciones del tejido liso son el tejido reticulado o el tejido acanalado (en canalé); la tela escocesa es un ejemplo del primero y el popelín o popelina, la bengala o el piqué lo son del segundo

- Tafetán: la trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos a modo de un sencillo enrejado.



- Sarga: la urdimbre se divide en series cortas de hilos (de tres, cuatro o cinco hilos), de los cuales sólo uno cubre la trama en la primera pasada y el siguiente en la segunda pasada, etc. Resulta en un tejido a espina.



Este cordoncillo formado diagonalmente por el cruzamiento de la urdimbre con la trama se combina con más o menos hilos y a distancias iguales o desiguales de un cordoncillo a otro. De estas combinaciones y otras varias que inventa el fabricante resultan los diferentes nombres que se dan a las calidades de sarga, esto es:

- Sarga Batavia
- Sarga doble
- Sarga de dos caras
- Sarga romana
- Sarga Levantina
- Sarga Virginia
- Sarga sencilla
- Sarga cruzada

Cómo ejemplo veamos:

Sarga cruzada: Este tejido se caracterida por su trama, que se estira solamente en diagonal pero no en horizontal ni vertical, lo que hace que se pueda tensar fácilmente y se ajuste en el cuerpo del portador, sin clavarse.



Raso o satén: Los hilos de la urdimbre (hilo vertical) se dividen en series mayores que para la sarga (de cinco a ocho series). De estos hilos, cada uno sólo cubre la trama en la primera pasada, en la siguiente. el tercero saltando uno y así sucesivamente. Se van formando cuadros de 2 x 2 = cuatro hilos de trama sin tocar. De esto resulta que, teniendo la urdimbre pocos enlaces con la trama y siendo trabajado esto con hilos de seda, la superficie del tejido aparece brillante. Por eso recibe el nombre de satén al cuál pertenece la tela satín.

Ligamento del raso

El tejido plano es probablemente el más servicial de todos los tejidos. Es fácil de limpiar en seco y de lavar, se usa bien, fusta a la mayoría de la gente, es confortable, usualmente está de moda en una tela o en otra y es comparativamente barato. Una sarga de lana mantiene el planchado y conserva bien su forma cuando se usa en trajes. Para usarse en el trabajo diario, un tejido plano de lana o de seda crepé requiere poco planchado y siempre se ve bien. Para ropa de niños, las telas planas o de sarga son las mejores. Los tejidos de sarga no muestran lo sucio tan rápidamente como las telas planas, pero se requiere mayor esfuerzo para limpiarlas. Para ropa de jovencitos, la lana peinada con tejido de sargas es apropiada y durable.
Los satenes no son prácticos para deportes activos y para uso fuerte diario. Hay el peligro no
solamente de que se rasguen, sino también de que con el tiempo la tela se vea grasosa. Si la moda exige un brillo lustroso para los vestidos de noche, la compradora deberá escoger satén. Belleza, apariencia y estilo usualmente gobiernan la elección de un satén.

En resumen

Los tejidos de ligamento tafetán, sargas y satenes con sus variantes se consideran los tres tejidos
básicos en la construcción de géneros textiles. Están ordenados de acuerdo a la simplicidad en su
manufactura y de acuerdo con la frecuencia de su empleo.
El tafetán se hace con todos los tipos de hilos textiles, pero es más común en los hilos de algodón.
Sarga, el tejido más fuerte, se usa principalmente cuando la durabilidad es el principal requisito. Los tejidos de satén son hermosos, pero pueden no ser muy durables. El tejido de satén es el más común en las telas de seda, rayón, acetato y sintéticos, donde la belleza está supeditada a la riqueza del brillo.

Telas de tejido plano

El denim es un tejido que está formado por hilos de urdimbre ( que son los que corren a lo largo de la tela, paralelos al orillo), y por hilos de trama, ( que son los que corren a lo ancho de la tela en forma transversal) . La característica del tejido es que los hilos de urdimbre están teñidos con un colorante especial que es el índigo, y los hilos de trama están en crudo es decir, sin teñir.



El denim se mide por peso, la ONZA, es la forma en que mundialmemnte se expresan los pesos de las telas de jeansweard. El mismo, puede variar entre 4 Oz y 16 Oz, el cual estará determinado por los títulos de los hilos de trama y urdimbre y por la densidad de urdimbre y de trama ( la densidad es la cantidad de hilos por cm de tela) .
Los diferentes tipos de denim se dividen en :
Livianos: 4 a 8 Oz.
Medianos: 8 a 12 Oz
Pesados: 12 a 16 Oz.



El denim también es conocido en América con el nombre de jean o vaquero-a.



Vestidos de denim

 

EL ALGODÓN: fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La alidada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
El algodón se combina también con spandex o poliéster para un efecto de estiramiento.



Vestidos de algodón

 

El drill: tela fuerte de algodón crudo fácil de teñir con efecto duradero, pero sensible a la luz solar que debilita sus colores, sobre todo los oscuros destiñéndose presentando un efecto descolorido.
El tejido tiene una consistencia más ligera que el denim y la gabardina.
Si los hilos de la urdimbre (hilos verticales) predominan en la cara, nos referiremos a este como tejido de sarga.



También se encuentra en diferentes tipos lo mismo que el denim.
Es muy utilizado el drill satinado, que tiene una superficie muy plana y lisa, con más cantidad de hilos de urdimbre, pueden ser de 4 a 11 ó más por uno de trama.

Vestidos en dril

 

EL LINO: es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo. Su calidad de fibra natural le convierte en hipoalergénico y le da la propiedad de aislar en invierno, y respirar en verano. Sus tejidos son resistentes, no se amarilla o mancha con el paso del tiempo. Un lino de buena calidad no cambia de color. Es resistente, flexible y suave al tacto.



No debe lavarse en agua caliente porque puede encogerse la tela, se plancha todavía húmedo o se humedece, el lino natural no se debe centrifugar porque se arruga demasiado. En lo posible enjuagarlo a mano, con abundante agua para sacar todos los restos del jabón. El lino también se encuentra combinado con algodón en su tejido. El lino combinado con poliéster arruga menos.

LA SEDA:
La seda es una fibra continua, fina y lustrosa. Durante siglos se ha considerado la reina de las fibras. En tiempos pasados hubo períodos en los cuales la seda, debido a su rareza, se consideraba un artículo de lujo muy cotizado y prácticamente desconocido. La cría del gusano de seda fue un gran negocio exclusivo de la China, dice la leyenda que la emperatriz Shi descubrió la manera de devanar un capullo de seda encontrado bajo una morera del jardín de su palacio, hacia el año 2640 a.de c. y fue un secreto durante más de tres mil años, hasta que unos mojes nestorianos por orden de Teodora emperatriz de Vienza (norte de Italia) poniendo en riesgo sus vidas consiguieron sacar de la China junto con los conocimientos que habían adquirido, huevos del gusano de seda escondidos en el hueco de sus bastones. En la Edad media el arte de la sericultura se expandió por Europa, sin embargo es en el Extremo Oriente donde tiene más desarrollo. El proceso de la seda se inicia cuando la mariposa pone de 300 a 600 huevos en el curso de siete días. Los gusanos que nacen han de comer grandes cantidades de morera para convertirse en adultos en unos 32 días. La hilatura de seda consiste en devanar el hilo del capullo de una manera parecida a como se hacía con una madeja, sumergiendo en agua a 90º, después se cepilla para poder encontrar el cabo exterior del hilo y en un recipiente con agua a unos 40/50º se juntan los cabos de ocho capullos. La longitud normal de un hilo es de 600 a 1200 metros, aunque en algunos casos puede alcanzar los 4000 metros. La seda es un filamento continuo natural (la única fibra que la Naturaleza proporciona ya hilada), es una fibra sólida y de diámetro regular. Por ser una fibra tan cara, se aprovecha al máximo su rendimiento. Para ello, una vez hilado el filamento, los desperdicios (capullos en los que el gusano ya ha salido, restos de filamento del devanado, …) se tratan para volver a hilarlos y los últimos restos no aprovechables para el hilado, todavía se utilizan para buatas y otros rellenos.



TIPOS DE SEDA

tipos de seda más habituales (es decir, los nombres comunes que se le suelen dar a los tejidos que más habitualmente se pueden encontrar fabricados con fibras de seda) son los siguientes: Dentro de los tafetanes: Pongé, Pongée, Pongis o Habotai: En el telar casero (pen-shi) chino, de aquí su nombre, se hacía una tela de seda de mediana calidad (en Europa llamada seda pongée, que se importaba también hilada para tejer en Francia, Italia, etc.), con ligamento ligero pero no del todo irregular, lo que dejaba rayas o listas diagonales no regulares. La misma procedencia casera le dejaba en color pardo-blanco o amarillento.
En Europa, el Pongée es un tafetán de seda: un tejido blanco, ligero y un poco brillante, de trama simple y peso variable, textura lisa, tupido. Asequible y suave, el vapor y el lavado en seco mejoran su brillo y tacto. Es el más común para pintar, y tiene una buena relación calidad-precio.

Bourrette, seda rústica o borras de seda: Tipo de seda de mayor gramaje, resistente, granulosa, basta y sin brillo. Se puede pintar una vez desengomada y blanqueada. Se usa para indumentaria o batiks africanos.
Chantung, Shantung o Seda cruda: Tejido de seda del gusano tasar, con ligamento tafetán, que toma su nombre de la provincia china de donde es originario.
Crespón: Del latín crispus, ensortijado, rizado. Es un tejido de seda cuya urdimbre está más retorcida que la trama, lo que le confiere un característico aspecto estriado. Su superficie es arrugada y mate, y conviene lavar antes una muestra por si encoge o se arruga. Existen diferentes tipos: Crespón marroquí: Más grueso y con más relieve.
Crepé Georgette: Muy ligero y transparente, sin brillo, rugoso como el de China, transparente y elástico, útil para vestimenta. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas ligeras y prendas de noche.
Crespón de China: Tejido frío, de relieves poco marcados. Textura rugosa y elástica, ligeramente granuloso, mate. Absorbe gran cantidad de tinte dando vida a los colores. Se arruga poco, y es utilizado para prendas de vestir, accesorios y objetos de decoración interior.
Crepe India, seda salvaje o Dupion: Seda natural del gusano tasar, brillante, de color crudo, textura basta y rígida con hilos irregulares que dificultan el tinte. Se usa para cortinas, mantillas y vestidos de ceremonia.
Pul de seda: Del francés poude-soie. Tejido de seda con ligamento tafetán, de tinte en madeja y formando un pequeño grano por trama, parecido a una faya de grano fino. Generalmente se teje a color unido de tonos claros.

Derivados del tafetán:

Faya: Del flamenco falie. Tejido de origen flamenco, de seda negra y tinte en madeja, formando acanalado por trama; fue introducido en Francia y estuvo muy en boga durante el segundo Imperio. Su aspecto es parecido a los que en España se llamaron entonces tafetanes dobles.
Muaré o Moaré: Del francés moire. Tejido que da la impresión de llevar marcas de agua, efecto que se obtiene al someterlo a presión por medio de cilindros grabados con el dibujo que se quiere obtener.

Dentro de la sarga:

Twill: Tejido de sarga, seda muy suave, de trama muy tupida, muy resistente. Normalmente es tejido con ligamento de sarga batavia de cuatro, y a veces con sarga de tres. Puede usarse para pantallas de lámpara por ejemplo, y es muy elegante usado para corbatas.

Dentro del satén o raso:

Satén, Satin, Raso: Del francés satin, italiano satino, catalán satí, y éstos del bajo latín seta, seda, serica, pelo de seda. El satén se teje en seda, de tacto grueso y suave, su aspecto es de un brillo comparable sólo a algunos terciopelos. Fue traído a Europa desde China e India, aunque conocido mucho después de su invención.
Gasa: De Gaza, ciudad de Siria. Transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama. Muy utilizada como adorno desde el siglo XIX. Puede ser de seda, algodón, nylon o viscosa. No se debe escurrir y se plancha a baja temperatura, cuando esté casi seca.
Terciopelo: Tejido tupido, de pelo corto y muy denso en sólo una de sus caras. Generalmente liso, también puede formar dibujos cuando el bucle no está cortado. Tradicionalmente era de seda, pero en el siglo XX también se hace con acetato y rayón. En el siglo XIX se usó para vestidos y chaquetas, mientras que en el s. XX se reserva para trajes de noche, aunque en los años 60 y 70 se usó para faldas y pantalones. Muy suave y diferente, no puede usarse gutta para decorar, sino que debe pintarse de forma libre.
Jacquard: Las telas están tejidas formando dibujos. Debe su nombre al fabricante francés Joseph Marie Jacquard, que a principios del siglo XIX inventó un telar con el que se pueden realizar tejidos de dibujos sumamente elaborados con gran facilidad, que pueden ser incluso de distintos colores. Se usó para brocados y damascos.
Damasco: Es el tejido de seda con dibujos a la jacquard más conocido. Se fabricaban damascos en la China, y en los siglos VII y VIII los de Siria. El verdadero damasco es un tejido de seda natural de tinte en madeja en un solo color y cuyos efectos de luz, en brillante y mate, se producen por usar el mismo ligamento en positivo y negativo.
Brocado: Del latín brocca, brochus, que tiene los dientes salientes. Tejido a la jacquard, en que el fondo o grandes zonas de dibujo tienen efectos de trama dorada, plateada... produciendo un realce del dibujo. Los persas transmitieron su técnica a Europa, probablemente aprendida de los chinos.

Tipos de seda obtenido de: http://www.mysilkyway.com/msw_tiposseda.php.

Vestidos de seda

 

 

Mezcla de algodón y seda

 

LA LANA

¿Qué es la lana?

La lana es una fibra suave y rizada que se obtiene principalmente de la piel de la oveja doméstica. También existen otros animales a partir de los cuales se fabrica lana, tales como: la alpaca, el camello, el guanaco, la cabra de cachemira, el conejo de angora, la llama, la vicuña, la cabra mohair y el yak.
Químicamente, la lana es una fibra de proteína llamada queratina, que se caracteriza por su finura, elasticidad (se puede alargar hasta un 50% de su longitud sin romperse) y aptitud para el afieltrado.
Estas características se deben a que la superficie externa de las fibras que la forman está constituida por escamas muy pequeñas, abundantes y puntiagudas que sólo están fijas por su base y encajadas a presión.

Tipos de Lana

Dependiendo del tipo de lana (según el animal del que proviene) las escamas varían en la finura y crispado (rizo) de la fibra, lo cual le proporciona más o menos elasticidad y resistencia. La elasticidad y la resistencia hacen que las telas de lana se deformen menos que los fabricados con otras fibras naturales. Estas particularidades le permiten ser utilizada preferentemente como fibra textil, además de su ligereza, sus propiedades aislantes y su capacidad para absorber humedad. El valor de la lana en el mercado depende de su finura y de la longitud de la fibra. También se considera su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad.
La lana en vellón está impregnada del sebo del animal, el cual varía entre un 15 y 75% de su peso total, por lo tanto, el primer paso para procesarla es eliminarlo mediante un lavado. Antiguamente, las ovejas salvajes tenían una primera capa corta y lanosa que estaba cubierta por una capa de pelo largo, tosco y recto. Este pelo ha desaparecido a lo largo del tiempo en las variedades domésticas, ya que las crías se han ido seleccionando para mejorar tanto la calidad como la abundancia de lana. Pero no sólo basta escoger a los mejores especímenes ya que también la producción de lana de oveja depende de la nutrición, del clima y de su cuidado.
Las ovejas generalmente se esquilan (cortar la lana) una vez al año, en primavera o a comienzos del verano. También se pueden esquilar dos veces año en las regiones donde el clima es templado. La forma de cortarla es muy cerca de la piel, para lo cual se utilizan esquiladoras mecánicas que la cortan en una sola pieza, llamada vellón. El peso promedio del vellón de una oveja de la mejor variedad es de 4,5 kg. También se obtienen pequeñas cantidades de lana de los corderos sacrificados para su consumo; esta lana se clasifica como lana de segunda porque la lana se obtuvo de animales muertos.

Producción de Lanas

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y un 43%, de variedades cruzadas.
El 17% restante procede en su mayoría de variedades especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora, Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco. La lana se utiliza en la fabricación de mantas, alfombras, tapicerías y confección de ropa. Actualmente se utilizan más de mil millones de cabezas para la producción de esta fibra textil.
Al esquilar un animal, la lana varía y la longitud de la fibra, la finura y la estructura dependen de la parte del cuerpo del que provenga, es decir, de las diferentes partes de la piel. La calidad también cambia según las diferentes variedades de oveja. La oveja merina es la que proporciona la lana más fina, la de mejor calidad.

Procesamiento de la lana

El primer paso que se realiza en el proceso es el de ordenar las fibras, porque cada vellón es independiente debido a que se obtuvo de diferentes partes del cuerpo del animal, por lo tanto, las características de las fibras no son las mismas. A continuación las fibras se separan en montones de acuerdo a características similares (longitud, color, finura, etc). Lo más importante es considerar su calidad y longitud. Después las fibras se limpian, porque la lana está impregnada de sebo, una sustancia grasienta compuesta por lanolina y suciedad; para esto se usan detergentes y jabones básicos (la lanolina se aprovecha para fabricar muchos productos). Una vez que la lana está limpia, se desenreda y se estira en una capa fina y continua. Cuando la lana se procesa se obtienen dos productos: lana cardada y lana peinada. En el sistema de cardado las fibras de lana se cardan, es decir, se trabajan con una máquina, la cardadora, provista de unos cilindros con alambres flexibles que convierten la lana en un manto delgado y uniforme. Para hilar la lana cardada, el manto se divide en cintas finas que se frotan, enrollan y estiran para formar el hilo. El procesado de la lana cardada varía según el método de hilado que se vaya a usar. En el sistema de peinado, las fibras se peinan y se separan, (las largas de las cortas). Los tejidos de lana peinada, como la tela de gabardina, se tejen con hilados compuestos por fibras largas y delgadas, trenzadas y apretadas para formar una superficie lisa. Para hilar la lana peinada, ésta se procesa en unas máquinas peinadoras que colocan en la misma dirección todas las fibras largas. La hebra resultante se aprieta haciéndola pasar por varias máquinas hasta obtener un hilo fino.
Las fibras que son cortas se cardan (se separan); las fibras que son largas se usan para formar unas hebras llamadas estambres, las cuales están listas para su hilado. Es importante que las fibras tengan una longitud uniforme, ya que las fibras cortas son difíciles de hilar. Los tweeds, se tejen con lana cardada. Esta lana se caracteriza porque sus hebras son pesadas y están formadas por fibras cortas y desordenadas, lo que da a los tejidos, la apariencia de ser gruesos y de superficie difusa.
Australia es el primer productor y exportador de lana en el mundo, siguiéndole la antigua Unión Soviética, China, Nueva Zelandia y Sudáfrica. En Latinoamérica se destaca Argentina y Uruguay. El hemisferio sur proporciona más de la mitad de la producción mundial (Argentina, Uruguay y la República de Sudáfrica). Los principales importadores son los países de Europa occidental, Estados Unidos y Japón.

Certificación de las lanas

La Wool Commission regula, desde 1920, el mercado mundial ya que a través de el se comercia casi la mitad de la producción del mundo, la cual es adquirida por China, Japón, países de la ex Unión Soviética y otros.
Todas las telas de lana deben llevar una etiqueta que indique claramente el porcentaje de lana que contienen y la descripción de la fibra utilizada; es decir, si es virgen, reprocesada o reutilizada. La lana virgen es la lana nueva (no se ha usado antes para hacer otro tejido); la lana reprocesada es la que se aprovecha de restos de otros tejidos y se reprocesa en uno nuevo. La lana reutilizada es la fibra que se recupera de tejidos usados, rehilados y retejidos.
Tomado de: http://www.todotelas.cl/temas/produccion_lana.htm

 

 

VELO, VELO CHIFÓN Y CHIFON



El chifón es una tela realizada con hilos crepé de alta torsión en ambos sentidos (torsión S y Z). La torsión en direcciones opuestas le confiere al tejido un poco de estiramiento y una sensación ligeramente áspera. El Chifón es una tela liviana de seda o nylon, aunque se fabrica también con algodón, poliéster y otras fibras sintéticas. Si es observada con una lente de aumento, se ve una trama de red diminuta lo cual le proporciona la transparencia característica. Se utiliza para ropa de noche, principalmente en el diseño de vestidos con capas transparentes que dan una apariencia elegante y vaporosa. También es utilizada en blusas, cintas, pañuelos, y ropa íntima. El manejo de esta tela es bastante difícil puesto que posee una superficie resbaladiza y delicada, y se necesita tener experiencia y habilidad para trabajarla en la confección. 



Además se recomienda usar costura forrada o francesa, o costuras fileteadas ya que se deshilacha fácilmente. Presenta cierta similitud con la gasa y al crespón de seda. Los dobladillos se hacen a orillo de la tela o a 1cm ó 2 cm.



Si se ve en la necesidad de desbaratar alguna costura procure hacerlo con cuidado y no tirando la hebra con fuerza.



Si se sale alguna hebra de la tela, procure llevarla del borde de la tela hacia adentro y no de adentro hacia afuera.



 



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