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Trace y realice sus propios patrones o moldes basándose en técnicas para Diseño de modas y Alta costura.


Para estudiar completas las enseñanzas revise cada entrada, van en secuencia. Las publicaciones se ordenan bajo un tema llamado etiquetas, sus nombres se encuentran seguidamente debajo de este texto, las últimas entradas las ve en movimiento y en un recuadro a la izquierda lo mismo para enterarse de todos los temas a la izquierda podrá ver enlaces a las diferentes entradas. Todavía no explico sobre pantalones, ropa infantil, masculino o chaquetas.


Os deseo felicidad, prosperidad, salud, inteligencia y sabiduría en todo 2014!!!

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Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

Hasta la presente entrada en el blog hemos visto los patrones de blusa: delantero con pinza lateral y corte francés y de espalda con corte en el centro o con dobles de tela.

Blusa o top básica. Útil para acompañar una blusa transparente, una chaqueta o para usar sola con falda, pantalón o short.

Puede llevar diferentes variaciones.

Les presento varias innovaciones en estos patrones.


Blusa lisa, con pinzas lateral y de costado cosidas, cierre invisible en la espalda o al costado. Este modelo de ejemplo.

Foto 1



Este es un vestido pero lo vamos a trabajar como blusa, en próximas entradas lo explicaré como vestido entubado, con un secreto para falda levanta cola.

Los patrones para la blusa de la foto 1 son los básicos de básico delantero con pinza lateral y espalda con corte.

Pasos a seguir y/o desarrollo de moda a realizar sobre el patrón básico.

Innovaciones a seguir y tener en cuenta cuando trabajen los patrones:

1.- Traslado de hombro
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
3.- Revocar sisa
4.- Ampliar radio en la pinza central, de talle o cintura
5.- Desahogos
6.- Costuras

Proceso:

1.- Traslado de hombro



En el hombro delantero se disminuyen de 1.5 cm a 3.5 cm según talla, se traza nueva línea.

Para que se disminuye el hombro delantero?



Este es un proceso a realizarse en blusas, vestidos, chaquetas, etc... para anchos de hombros.
Para prendas de tiras o con sisa muy revocada y escote profundo que deja un hombro de 4 cm de ancho o menos, o como llaman un hombro de tira ancha osl desarrollar sobre el patrón un straples no necesita realizar traslado de hombro.
Resumiendo: Cuando una prenda superior no lleva hombro, o éste es muy delgado no se trabaja el traslado de hombros.

El traslado se hace para evitar que el escote tire o hale hacia atrás la prenda y se levante quedando más corta de adelante o para que deje de sentirse tirante. Es molesto estar acomodándose la prenda a cada momento cuando con algún movimiento el hombro se va para atrás.

En qué consiste el traslado de hombros?

Consiste en disminuir al hombro delantero los centímetros indispensables según la tabla ubicada más abajo en esta misma entrada, está disminución es trasladada al largo de hombro en la espalda, es decir la medida eliminada en el delantero sobre el hombro se agrega al hombro de la espalda. Al unir por hombros la prenda presenta la costura más abajo de la línea de hombro. Es el mismo proceso que se hace en camisas masculinas o femeninas. Así la prenda queda mejor acomodada sobre los hombros.



Entonces tomemos como ejemplo la talla 8: se descuentan 2 cm de la línea de hombro delantero hacia abajo, trazar nueva línea. Esta nueva línea representa el nuevo hombro en la blusa. En el hombro de la espalda se aumenta los 2 cm de la línea de hombro hacia arriba, se  traza nueva línea, unirla al escote y a la sisa con un línea semi curva.



Con este paso el delantero queda más corto, y la espalda más larga. Al coser se acomodan en su sitio.

Veamos una tabla de TRASLADO DE HOMBRO por tallas, utilizable y comparativa si sabe su talla o la de la persona para quien va a confeccionar o patronar un molde. Los traslados pueden hacerse de acuerdo a las medidas de cada persona comparándolas con el cuadro de tallas.



Cómo saber que talla es para colocar la medida apropiada para cada molde?

Cada persona sabe más o menos que talla representa por la ropa comprada. Si tiene poca referencia sobre esto revise la tabla de tallas y compare con sus medidas o las medidas de la persona para la cuál va a confeccionar la prenda.

2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado

Este centímetro se sube cuando se va a trazar un patrón de blusa manga sisa, revocada o escote halter, es decir cuando la prenda no lleva ningún tipo de manga, para las camisas deportivas llamadas musculosas, al contrario se bajan varios centímetros después de la línea de la sisa.

En el punto de sisa se analiza si se presenta amplitud debajo del brazo. Esto puede suceder con personas con brazos delgados o diferencia de busto de 4 cm o menos. Es recomendado subirlo siempre que la prenda no lleve manga.
Para cerrar un poco la sisa sobre la línea de sisa en el costado punto se sube 1 cm.
Como la sisa después de trazada queda un poco baja, se sube 1 cm para corregir la abertura y solamente tenga el espacio necesario y suficiente para entrar o retirar el brazo y no quede floja debajo en la axila.

En trazos sobre medidas, cuando la persona tiene diferencia de busto superior a +4 al colocar la medida de costado + la diferencia de talles, y después de trasladar pinza de sisa y disminuir la pinza lateral, si la sisa ha quedado muy corta se descuentan 2 cm o más sobre la línea de sisa en donde se une al costado, siempre teniendo en cuenta la medida de costado que es la mitad del talle espalda menos 2 cm.
El costado se obtiene así en la tabla o sobre medidas. Ejemplo:
Largo de talle espalda 42 dividido en 2 = 21 menos 2 = 19, entonces 42/2 = 21- 2 = 19. En este caso 19 es el costado a colocar desde la línea de cintura hacia arriba en el delantero y en la espalda, en el delantero además se suma la diferencia de talles para hacer pinza de costado, cuando se cierra la pinza la medida que debe quedar es la medida de costado.

La medida de sisa a tener en cuenta o sea la mitad del contorno de sisa si se toma esta medida al contorno de brazo, para este ejemplo entonces será  42 largo de talle espalda - 19 costado = 23 sisa.
42 -19 = 23 sisa.

Otro ejemplo: 45 talle espalda dividido en 2 = 22.5, entonces 45/2 = 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora talle espalda menos costado igual sisa  = 45 - 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora la sisa se obtiene así: 45 - 20.5 = 24.5.

La sisa es el resultado de restar el costado al largo de talle espalda.

Se debe revisar si desde la línea superior en donde queda el vértice o punto de unión de escote y hombro al punto o línea de sisa da esta medida, si queda corta, se bajan los cm que faltan solamente en la línea sisa al costado de la misma manera que se hace para subir el cm para cerrarla cuando no lleva manga y si el costado queda corto se abre a la altura de busto sobre la pinza lateral y se aumentan los centímetros que hacen falta, pero estos no se aumentan a la pinza, sólo son para corregir el costado. No es necesario revocar más la sisa sobre la línea de pecho si la moda no lo exige y al bajar se traza nueva línea de corrección de sisa sobre el costado. En estos casos es cuestión de analizar la situación en que se encuentra.

Si la persona quiere o la moda lo requiere también se puede revocar más sobre la línea de sisa en la axila en el costado y se bajan los centímetros convenientes.

3.- Revocar sisa

En el vértice unión de hombro y sisa se disminuyen o corren 4 cm o más si se desea para revocar la sisa, luego este nuevo punto en el hombro se une con una línea semicurva, buscando el punto de sisa en el costado.



Cuando el modelo lo pide la sisa en la espalda se revoca más, entrando más centímetros sobre la línea de ancho de espalda.



4.- Ampliar radio en la pinza vertical, de talle o cintura



¿Qué significa el radio y cómo se trabaja en un patrón?

El radio es una medida que se baja sobre la pinza central desde la línea de busto, vértice formado por la unión de la altura y separación de busto y se abre 0.5 mm, 0.7 mm ó 1 cm según como se considere cada caso. Estos casos en cuestión se toman dependiendo de cuanto se quiere levantar el busto, desde debajo del busto. Por ejemplo: si se trabaja un radio de 0.5 mm de ancho la profundidad del radio será menos. 1 cm se utiliza en los casos en que se quiere o se necesita que el talle quede más pegado al cuerpo. Esta es la función del radio, hacer que el talle se vea más delgado y el busto más levantado. Entre más amplio se trabaje el radio más pegada va a quedar la prenda al cuerpo y el talle se verá más definido.

Tomando el contorno alrededor de busto como un circulo cuyo centro es el punto del pezón, cada línea que sale de este punto, se considera un radio.



El radio que se trabaja  en este caso es la línea que queda sobre la parte inferior del seno, se trabaja sobre la pinza vertical de busto.

La pinza central ya estaba trazada, trazar una nueva línea partiendo del mismo punto o vértice es ampliar la pinza al correr esta línea ampliamos su radio.



¿Para que se hace o se trabaja este radio?

Hacer radio a la pinza central, es buscar una mejor horma para el busto. Esto significa que esta pinza central va cosida ya no por las primeras líneas que se trazaron adentro sino por la nueva línea exterior ampliada del radio. Las líneas que se trasladan a la tela de guía para saber por donde coser, serán las nuevas líneas del radio.


Al coser la pinza se coserá por el sitio en donde va trazado el radio, la anterior línea se anula.

Este aspecto no deformará la prenda, solamente, mostrara el busto con más contorno y más definido y no disimulado entre la ropa. Por supuesto es necesario, colocarse un brasier con buena horma y adecuado al tamaño del busto para resaltar esas cualidades.

En Diseño de modas se trabaja el trazo en los patrones para hormar mejor al cuerpo, tratando de resaltar las formas femeninas.

En la tabla de medidas de dama para tejido plano, se encuentra los radios de busto según cada talla. El punto en donde termina cada medida queda justo debajo del busto o sea el sitio en donde se ubicaría el corte imperio. - Corte imperio se llama al corte que se hace debajo del busto, sea recto o con pico en el centro.

Estos radios según las diferentes tallas son:



Estas medidas son aplicables a los trazos sobremedidas comparando en la tabla de tallas las medidas con las cuáles se trabajará el patrón.

Al hacer una blusa, top, chaqueta, vestido, etc, trabajando el radio se nota como el busto queda con horma como si se tratará de una copa de brasier. El radio es muy utilizado en corseteria para patronar los diferentes estilos de brasieres..

5.- Desahogos:
En tela de tejido plano cuando no tiene elongación se da un desahogo de medio centímetro (1/2 cm) en el busto, 1 cm a 2 cm en cintura y 1 cm en cadera.

Si se trabaja una tela que tenga un porcentaje de spandex, elastano, poliéster, licra, nylon, jersey, etc, no se les deja desahogos.

6.- Costuras:
Se da un aumento para costuras de 1 cm en hombro y sisa y si se desea en cuello aunque no es necesario para no dejarlo muy cerrado. Por los costados y en el ruedo se aumentan de 1 cm a 2 cm. En el centro espalda se deja de 1 cm a 1 cm y medio para abertura o cremallera y costura.

Desahogos y costuras.

Así quedan los patrones.

   

Si no quiere la blusa con la pinza lateral o de busto, puede eliminarla descontando media pinza en el costado de la cintura y media pinza se cierra en el molde y se traslada a la línea de cintura en el costado. Como trasladar la pinza a la cintura esta explicado aquí y aquí.

Para un buen acabado de la prenda se deben añadir ribetes, sesgos o vistas en sisas y escote.

Para hacer los ribetes se cortan las tiras de sesgos al bies y se cosen estirado un poco la tela para que luego no queden sobrando al coser los dobleces del falso.

Los falsos o vistas también se pueden trazar enterizos más amplios que los ribetes, uniendo escote y sisa en un solo trazo.





En algunas prendas se puede trabajar en delantero y espalda como canesú en otra tela como un velo o en blonda o tela contrastante.

 



En la espalda si lleva abertura en la parte superior se puede colocar vista interior completa



En algunos casos los orillos de la abertura en la espalda se pueden coser con ribete o hacer dobladillo hacia adentro



O colocar sesgo por fuera.



Las aberturas en la espalda están muy de moda.



Cuando se va a pegar un cierre o lleva botonera, el falso debe ser de 3 cm a 5 cm de ancho y el largo de la espalda de la blusa.



Si el falso va enterizo hasta la sisa se corta como en la foto 1, si lleva manga o sesgo en la sisa, se corta como en la foto 2

  

¿Por qué se ve curvo en la parte de atrás? Porque el patrón esta realizado con el corte en la espalda es decir no va recto porque no va doble, se hace así porque de esta manera va a dar horma a la espalda siguiendo la curvatura que tiene en la cintura para que no se vea floja, con sobrantes de tela o abultada. Si no quiere usar este patrón puede usar el que lleva dobles de tela.

El monte para botones o la botonera postiza se explican aquí.

Recomendación:

No es lo mismo trazar las pinzas y luego trasladarlas a hacer un patrón sin pinzas. Puede resultarle más fácil, pero la prenda no tendrá la misma horma, ni se verá lo mismo de hermosa. Puede que usted no note la diferencia, pero un profesional de la costura sí - hasta una persona no experta en costura pero con conocimientos en calidad. SI confecciona una prenda con las técnicas de la Alta costura, su autoestima se levantará.

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