Hasta la presente entrada en el blog hemos visto los patrones de blusa: delantero con pinza lateral y corte francés y de espalda con corte en el centro o con dobles de tela.
Ahora vamos a hacer la blusa o top básica, este tipo de prenda no pasa de moda. Útil para acompañar una blusa transparente, una chaqueta o para usar sola con una falda, pantalón o short.
Puede llevar diferentes variaciones.
Les presento varias innovaciones en estos patrones.
Blusa lisa, con pinzas lateral y de costado cosidas, cierre invisible en la espalda o al costado. Este modelo de ejemplo.
Foto 1
Este es un vestido pero lo vamos a trabajar como blusa, en próximas entradas lo explicaré como vestido entubado, con un secreto para falda levanta cola.
Los patrones para la blusa de la foto 1 son los básicos de básico delantero con pinza lateral y espalda con corte.
Pasos a seguir y/o desarrollo de moda a realizar sobre el patrón básico.
Vamos a ver varias innovaciones a tener en cuenta cuando trabajen los patrones:
1.- Traslado de hombro
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
3.- Revocar sisa
4.- Ampliar radio en la pinza central, de talle o cintura
5.- Desahogos
6.- Costuras
Proceso:
1.- Traslado de hombro
En el hombro delantero se disminuyen 2 cm, se traza nueva línea.
Para que se disminuye el hombro delantero?
Este es un proceso a realizarse en blusas, vestidos, chaquetas, etc... para todos los anchos de hombros, menos cuando se va a desarrollar una moda de tiras o con sisa muy revocada y escote profundo que deja un hombro de 4 cm de ancho, o como llaman un hombro de tiras anchas, tampoco para straples. Es decir cuando no lleva hombro, o es muy delgado no se trabaja el traslado de hombros.
El traslado se hace para evitar que el escote tire o hale hacia atrás la prenda y se levante quedando más corta de adelante o para que deje de sentirse tirante. Es molesto estar acomodándose la prenda a cada momento cuando con algún movimiento el hombro se va para atrás.
Consiste en disminuir 2 cm al hombro delantero, los cuales son llevados y aumentados al largo de hombro en la espalda. Al unir por hombros la prenda presenta la costura más abajo de la línea de hombro. Es el mismo proceso que se hace en las camisas masculinas. Así la prenda queda mejor acomodada sobre los hombros.
Entonces: se descuentan 2 cm de la línea de hombro delantero hacia abajo, trazar nueva línea. En el hombro de la espalda se aumenta 2 cm de la línea de hombro hacia arriba, se traza nueva línea, unirla al escote y a la sisa con un línea semi curva.
Con este paso el delantero queda más corto, y la espalda más larga. Al coser se acomodan en su sitio.
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
Este centímetro se sube cuando se va a trazar un patrón de blusa manga sisa, revocada o escote halter, es decir cuando la prenda no lleva ningún tipo de manga, para las camisas deportivas llamadas musculosas, al contrario se bajan varios centímetros después de la línea de la sisa.
En el punto de sisa se analiza si la manga tiene amplitud debajo del brazo. Esto puede suceder con personas con brazos delgados o diferencia de busto de 4 cm o menos. Es recomendado subirlo siempre que la prenda no lleve manga.
Para cerrar un poco la sisa sobre la línea de sisa en el costado punto se sube 1 cm.
Como la sisa después de trazada queda un poco baja, se sube 1 cm para corregir la abertura y solamente tenga el espacio necesario y suficiente para entrar o retirar el brazo y no quede floja debajo en la axila.
En trazos sobre medidas, cuando la persona tiene diferencia de busto superior a +4 al colocar la medida de costado + la diferencia de talles, y después de trasladar pinza de sisa y disminuir la pinza lateral, si la sisa ha quedado muy corta se descuentan 2 cm o más sobre la línea de sisa en donde se une al costado, siempre teniendo en cuenta la medida de costado que es la mitad del talle espalda menos 2 cm.
El costado se obtiene así en la tabla o sobre medidas. Ejemplo:
Largo de talle espalda 42 dividido en 2 = 21 menos 2 = 19, entonces 42/2 = 21- 2 = 19. En este caso 19 es el costado a colocar desde la línea de cintura hacia arriba en el delantero y en la espalda, en el delantero además se suma la diferencia de talles para hacer pinza de costado, cuando se cierra la pinza la medida que debe quedar es la medida de costado.
La medida de sisa a tener en cuenta o sea la mitad del contorno de sisa si se toma esta medida al contorno de brazo, para este ejemplo entonces será 42 largo de talle espalda - 19 costado = 23 sisa.
42 -19 = 23 sisa.
Otro ejemplo: 45 talle espalda dividido en 2 = 22.5, entonces 45/2 = 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora talle espalda menos costado igual sisa = 45 - 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora la sisa se obtiene así: 45 - 20.5 = 24.5.
La sisa en el resultado de restar el costado al largo de talle espalda.
Se debe revisar si desde la línea superior en donde queda el vértice o punto de unión de escote y hombro al punto o línea de sisa da esta medida, si queda corta, se bajan los cm que faltan solamente en la línea sisa al costado de la misma manera que se hace para subir el cm para cerrarla cuando no lleva manga y si el costado queda corto se abre a la altura de busto sobre la pinza lateral y se aumentan los centímetros que hacen falta, pero estos no se aumentan a la pinza, sólo son para corregir el costado. No es necesario revocar más la sisa sobre la línea de pecho si la moda no lo exige y al bajar se traza nueva línea de corrección de sisa sobre el costado. En estos casos es cuestión de analizar la situación en que se encuentra.
Si la persona quiere o la moda lo requiere también se puede revocar más sobre la línea de sisa en la axila en el costado y se bajan los centímetros convenientes.
3.- Revocar sisa
En el vértice unión de hombro y sisa se disminuyen o corren 4 cm o más si se desea para revocar la sisa, luego este nuevo punto en el hombro se une con una línea semicurva hecha con el sisómetro, buscando el punto de sisa en el costado.
Cuando el modelo lo pide la sisa se puede revocar más, entrando sobre la línea de ancho de espalda.
Patrones.cl
4.- Ampliar radio en la pinza vertical, de talle o cintura
¿Qué significa el radio y cómo se trabaja en un patrón?
El radio es una medida que se baja sobre la pinza central desde la línea de busto, vértice formado por la unión de la altura y separación de busto y se abre 0.5 mm, 0.7 mm ó 1 cm según como se considere cada caso. Estos casos en cuestión se toman dependiendo de cuanto se quiere levantar el busto, desde debajo del busto. Por ejemplo: si se trabaja un radio de 0.5 mm de ancho la profundidad del radio será menos. 1 cm se utiliza en los casos en que se quiere o se necesita que el talle quede más pegado al cuerpo. Esta es la función del radio, hacer que el talle se vea más delgado y el busto más levantado. Entre más amplio se trabaje el radio más pegada va a quedar la prenda al cuerpo y el talle se verá más definido.
Tomando el contorno alrededor de busto como un circulo cuyo centro es el punto del pezón, cada línea que sale de este punto, se considera un radio.
El radio es la línea que queda sobre el seno. La línea de afuera es la primera que se trazo con anterioridad antes de trabajar el radio.
El radio acerca la prenda a la forma del busto.
La pinza central ya estaba trazada, trazar una nueva línea partiendo del mismo punto o vértice es ampliar la pinza al correr esta línea ampliamos su radio.
¿Para que se hace o se trabaja este radio?
Hacer radio a la pinza central, es buscar una mejor horma para el busto. Esto significa que esta pinza central va cosida ya no por las primeras líneas que se trazaron sino más adentro por la nueva línea ampliada del radio. Las líneas que se trasladan a la tela de guía para saber por donde coser, serán las nuevas líneas del radio.
Al coser la pinza se coserá por el sitio en donde va trazado el radio, la anterior línea se anula.
Este aspecto no deformará la prenda, solamente, mostrara el busto con más contorno y más definido y no disimulado entre la ropa. Por supuesto es necesario, colocarse un brasier con buena horma y adecuado al tamaño del busto para resaltar esas cualidades.
En Diseño de modas se trabaja el trazo en los patrones para dar mejor forma al cuerpo, tratando de resaltar las formas femeninas.
En la tabla de medidas de dama para tejido plano, se encuentra los radios de busto según cada talla. El punto en donde termina cada medida queda justo debajo del busto o sea el sitio en donde se ubicaría el corte imperio. - Corte imperio se llama al corte que se hace debajo del busto, sea recto o con pico en el centro.
Estos radios según las diferentes tallas son:
Talla 4 XXS americana Talla 32 europea Radio = 6.5 cm
Talla 6 XS americana Talla 34 europea Radio = 7cm
Talla 8 S americana Talla 36 europea Radio = 7.5 cm
Talla 10 M americana Talla 38 europea Radio = 8 cm
Talla 12 L americana Talla 40 europea Radio = 8.5 cm
Talla 14 XL americana Talla 42 europea Radio = 9 cm
Talla 16 XXL americana Talla 44 europea Radio = 9.5 cm
Talla 18 XXL americana Talla 46 europea Radio = 10 cm
Talla 20 XXL americana Talla 48 europea Radio = 10.5 cm
Talla 22 XXL americana Talla 50 europea Radio = 11 cm
Al hacer una blusa, top, chaqueta, vestido, etc, trabajando el radio se nota como el busto queda con horma como si se tratará de una copa de brasier. El radio es muy utilizado en corseteria para patronar los diferentes estilos de brasieres.
En Alta costura y Diseño de modas el patronaje procura dar la mejor horma al cuerpo.
5.- Desahogos:
En tela de tejido plano cuando no tiene elongación se da un desahogo de medio centímetro (1/2 cm) en el busto, 2 cm en cintura y 1 cm en cadera.
Si se trabaja una tela que tenga un porcentaje de spandex, elastano, poliéster, licra, nylon, jersey, etc, no se les deja desahogos.
6.- Costuras:
Se da un aumento para costuras de 1 cm en hombro y sisa y si se desea en cuello aunque no es necesario para no dejarlo muy cerrado. Por los costados y en el ruedo se aumentan de 1 cm a 2 cm. En el centro espalda se deja de 1 cm a 1 cm y medio para abertura o cremallera y costura.
Ya vimos los desahogos y las costuras, click por favor, para ver como se procede.
Así quedan los patrones.
Si no quiere la blusa con la pinza lateral o de busto, puede eliminarla descontando media pinza en el costado de la cintura y media pinza se cierra en el molde y se traslada a la pinza de la cintura. Como trasladar la pinza a la cintura esta explicado aquí y aquí
Para un buen acabado de la prenda se deben añadir ribetes, sesgos o falsos en sisas y escote.
Para hacer los ribetes se cortan las tiras de sesgos al bies y se cosen estirando un poco la tela para que luego no queden sobrando al coser los dobleces del falso.
Los falsos también se pueden trazar enterizos más amplios que los ribetes, uniendo escote y sisa en un solo trazo.
Esta pieza se puede trabajar en otra tela como un velo o tela de encaje contrastante. El resto de la prenda se trabaja como un top straple. Esto lo veremos más adelante.
En la espalda se puede hacer un falso si lleva abertura en la parte superior y cremallera al costado y se trata de tela gruesa. Si no se corta doble el molde de la espalda.
Cuando la abertura llega más abajo de la mitad, la espalda se corta doble más si se trata de un velo o tela delgada.
Las aberturas en la espalda están muy de moda.
Cuando se va a pegar un cierre o lleva botonera, el falso debe ser de 6 a 8 cm de ancho y el largo de la espalda de la blusa.
Si el falso va enterizo hasta la sisa se corta como en la foto 1, si lleva manga o sesgo en la sisa, se corta como en la foto 2
¿Por qué se ve curvo en la parte de atrás? Porque el patrón esta realizado con el corte en la espalda es decir no va recto porque no va doble, se hace así porque de esta manera va a dar horma a la espalda siguiendo la curvatura que tiene en la cintura para que no se vea floja, con sobrantes de tela o abultada. Si no quiere usar este patrón puede usar el que lleva dobles de tela.
El monte para botones o la botonera postiza la explicaré en otra entrada.
También se puede hacer una blusa de este tipo cosiendo solamente la pinza lateral y sin coser la pinza vertical, quedando suelta en la cintura y cadera.
Por supuesto si no quiere coser ninguna pinza se hace el trazo con el delantero básico con corte francés con la pinza lateral trasladada al hombro. Entonces cierra la pinza del hombro y esta se traslada a la pinza vertical o de talle, así toda la amplitud queda ubicada en un sitio, pero con la horma para el busto. Entiéndase el traslado de pinzas como giros hechos dentro del mismo patrón.
Confección.
Se une por hombros. Se pasa pespunte o filete a los orillos de la tela.
Se colocan los ribetes o falsos. Si se van a colocar sesgos o tiras al bies como refuerzo para la sisa y el escote, la costura del hombro se deja para la espalda, si va a colocar falsos enterizos o individuales, estos se une también por el hombro, se abre la costura sin pespuntear y se unen por el escote y espalda, derecho con derecho y se voltean.
En prendas finas se cose a mano con puntada pequeña de dobladillo sin dejarse notar en la superficie de la prenda.
Para prendas sport este dobladillo puede se hacer cosiendo a máquina
Se cierran las pinzas de costado y pinzas verticales hasta 2 cm antes de llegar al vértice de separación y altura de busto, haciendo nuevo vértice, disminuyendo hasta legar a nada en las puntas. Si la pinza va hasta el ruedo se aumenta 0.5 milímetros a cada lado de la línea central de pinza para evitar un englobamiento en este sitio. Este cm se recupera al colocar el desahogo o en la costura si no lleva desahogo, aumentando 1 cm más en la cadera.
Se cose la cremallera en la espalda de largo la medida desde el escote espalda hasta 20 cm en la cadera, es decir se debe colocar una cremallera de extremo a extremo. Puede ser una cremallera invisible o una de dientes gruesos.
La cremallera de dientes gruesos es muy fácil de coser y esta muy de moda. La tela se coloca un poco separada de los dientes a igual distancia, se cose primero de un lado y luego del otro cuidando de coser las dos partes en la misma dirección, para que la tela no se estire más de un lado que del otro.
El mismo cuidado se debe tener para coser cremalleras invisibles.
La cremallera invisible, puede quedar un poco más corta, sin llegar hasta el ruedo, pero si que baje de la cintura, para entrar la cabeza y los hombros en esta prenda. Se cierra la costura sobrante.
Si la prenda se hace en látex en este tutorial encontrará otra forma de pegar la cremallera.
Se coloca una cinta satinada de 2 cm de ancho sobre la línea de talle en la cintura en el delantero.
Se une por los costados rectificando con anterioridad las medidas, se da pespunte o filetean los orillos de estas costuras sean dobles o separadas.
Se filetean de forma individual los demás orillos de la blusa.
Se hace el dobladillo a mano o a máquina.
Recomendación:
No es lo mismo trazar las pinzas y luego trasladarlas a hacer un patrón sin pinzas. Puede resultarle más fácil, pero la prenda no tendrá la misma horma, ni se verá lo mismo de hermosa. Puede que usted no note la diferencia, pero un profesional de la costura sí - hasta una persona no experta en costura pero con conocimientos en calidad. SI confecciona una prenda con las técnicas de la Alta costura, su autoestima se levantará, no el ego que siempre nos engaña y no quiere oír la verdad y se ofende por todo, sino con dignidad de llevar la cabeza en alto y dejar ver sin temor una prenda confeccionada con sus propias manos.
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Ahora vamos a hacer la blusa o top básica, este tipo de prenda no pasa de moda. Útil para acompañar una blusa transparente, una chaqueta o para usar sola con una falda, pantalón o short.
Puede llevar diferentes variaciones.
Les presento varias innovaciones en estos patrones.
Blusa lisa, con pinzas lateral y de costado cosidas, cierre invisible en la espalda o al costado. Este modelo de ejemplo.
Foto 1
Este es un vestido pero lo vamos a trabajar como blusa, en próximas entradas lo explicaré como vestido entubado, con un secreto para falda levanta cola.
Los patrones para la blusa de la foto 1 son los básicos de básico delantero con pinza lateral y espalda con corte.
Pasos a seguir y/o desarrollo de moda a realizar sobre el patrón básico.
Vamos a ver varias innovaciones a tener en cuenta cuando trabajen los patrones:
1.- Traslado de hombro
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
3.- Revocar sisa
4.- Ampliar radio en la pinza central, de talle o cintura
5.- Desahogos
6.- Costuras
Proceso:
1.- Traslado de hombro
En el hombro delantero se disminuyen 2 cm, se traza nueva línea.
Para que se disminuye el hombro delantero?
Este es un proceso a realizarse en blusas, vestidos, chaquetas, etc... para todos los anchos de hombros, menos cuando se va a desarrollar una moda de tiras o con sisa muy revocada y escote profundo que deja un hombro de 4 cm de ancho, o como llaman un hombro de tiras anchas, tampoco para straples. Es decir cuando no lleva hombro, o es muy delgado no se trabaja el traslado de hombros.
El traslado se hace para evitar que el escote tire o hale hacia atrás la prenda y se levante quedando más corta de adelante o para que deje de sentirse tirante. Es molesto estar acomodándose la prenda a cada momento cuando con algún movimiento el hombro se va para atrás.
Consiste en disminuir 2 cm al hombro delantero, los cuales son llevados y aumentados al largo de hombro en la espalda. Al unir por hombros la prenda presenta la costura más abajo de la línea de hombro. Es el mismo proceso que se hace en las camisas masculinas. Así la prenda queda mejor acomodada sobre los hombros.
Entonces: se descuentan 2 cm de la línea de hombro delantero hacia abajo, trazar nueva línea. En el hombro de la espalda se aumenta 2 cm de la línea de hombro hacia arriba, se traza nueva línea, unirla al escote y a la sisa con un línea semi curva.
Con este paso el delantero queda más corto, y la espalda más larga. Al coser se acomodan en su sitio.
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
Este centímetro se sube cuando se va a trazar un patrón de blusa manga sisa, revocada o escote halter, es decir cuando la prenda no lleva ningún tipo de manga, para las camisas deportivas llamadas musculosas, al contrario se bajan varios centímetros después de la línea de la sisa.
En el punto de sisa se analiza si la manga tiene amplitud debajo del brazo. Esto puede suceder con personas con brazos delgados o diferencia de busto de 4 cm o menos. Es recomendado subirlo siempre que la prenda no lleve manga.
Para cerrar un poco la sisa sobre la línea de sisa en el costado punto se sube 1 cm.
Como la sisa después de trazada queda un poco baja, se sube 1 cm para corregir la abertura y solamente tenga el espacio necesario y suficiente para entrar o retirar el brazo y no quede floja debajo en la axila.
En trazos sobre medidas, cuando la persona tiene diferencia de busto superior a +4 al colocar la medida de costado + la diferencia de talles, y después de trasladar pinza de sisa y disminuir la pinza lateral, si la sisa ha quedado muy corta se descuentan 2 cm o más sobre la línea de sisa en donde se une al costado, siempre teniendo en cuenta la medida de costado que es la mitad del talle espalda menos 2 cm.
El costado se obtiene así en la tabla o sobre medidas. Ejemplo:
Largo de talle espalda 42 dividido en 2 = 21 menos 2 = 19, entonces 42/2 = 21- 2 = 19. En este caso 19 es el costado a colocar desde la línea de cintura hacia arriba en el delantero y en la espalda, en el delantero además se suma la diferencia de talles para hacer pinza de costado, cuando se cierra la pinza la medida que debe quedar es la medida de costado.
La medida de sisa a tener en cuenta o sea la mitad del contorno de sisa si se toma esta medida al contorno de brazo, para este ejemplo entonces será 42 largo de talle espalda - 19 costado = 23 sisa.
42 -19 = 23 sisa.
Otro ejemplo: 45 talle espalda dividido en 2 = 22.5, entonces 45/2 = 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora talle espalda menos costado igual sisa = 45 - 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora la sisa se obtiene así: 45 - 20.5 = 24.5.
La sisa en el resultado de restar el costado al largo de talle espalda.
Se debe revisar si desde la línea superior en donde queda el vértice o punto de unión de escote y hombro al punto o línea de sisa da esta medida, si queda corta, se bajan los cm que faltan solamente en la línea sisa al costado de la misma manera que se hace para subir el cm para cerrarla cuando no lleva manga y si el costado queda corto se abre a la altura de busto sobre la pinza lateral y se aumentan los centímetros que hacen falta, pero estos no se aumentan a la pinza, sólo son para corregir el costado. No es necesario revocar más la sisa sobre la línea de pecho si la moda no lo exige y al bajar se traza nueva línea de corrección de sisa sobre el costado. En estos casos es cuestión de analizar la situación en que se encuentra.
Si la persona quiere o la moda lo requiere también se puede revocar más sobre la línea de sisa en la axila en el costado y se bajan los centímetros convenientes.
En el vértice unión de hombro y sisa se disminuyen o corren 4 cm o más si se desea para revocar la sisa, luego este nuevo punto en el hombro se une con una línea semicurva hecha con el sisómetro, buscando el punto de sisa en el costado.
Cuando el modelo lo pide la sisa se puede revocar más, entrando sobre la línea de ancho de espalda.
Patrones.cl
4.- Ampliar radio en la pinza vertical, de talle o cintura
¿Qué significa el radio y cómo se trabaja en un patrón?
El radio es una medida que se baja sobre la pinza central desde la línea de busto, vértice formado por la unión de la altura y separación de busto y se abre 0.5 mm, 0.7 mm ó 1 cm según como se considere cada caso. Estos casos en cuestión se toman dependiendo de cuanto se quiere levantar el busto, desde debajo del busto. Por ejemplo: si se trabaja un radio de 0.5 mm de ancho la profundidad del radio será menos. 1 cm se utiliza en los casos en que se quiere o se necesita que el talle quede más pegado al cuerpo. Esta es la función del radio, hacer que el talle se vea más delgado y el busto más levantado. Entre más amplio se trabaje el radio más pegada va a quedar la prenda al cuerpo y el talle se verá más definido.
Tomando el contorno alrededor de busto como un circulo cuyo centro es el punto del pezón, cada línea que sale de este punto, se considera un radio.
El radio es la línea que queda sobre el seno. La línea de afuera es la primera que se trazo con anterioridad antes de trabajar el radio.
El radio acerca la prenda a la forma del busto.
La pinza central ya estaba trazada, trazar una nueva línea partiendo del mismo punto o vértice es ampliar la pinza al correr esta línea ampliamos su radio.
¿Para que se hace o se trabaja este radio?
Hacer radio a la pinza central, es buscar una mejor horma para el busto. Esto significa que esta pinza central va cosida ya no por las primeras líneas que se trazaron sino más adentro por la nueva línea ampliada del radio. Las líneas que se trasladan a la tela de guía para saber por donde coser, serán las nuevas líneas del radio.
Al coser la pinza se coserá por el sitio en donde va trazado el radio, la anterior línea se anula.
Este aspecto no deformará la prenda, solamente, mostrara el busto con más contorno y más definido y no disimulado entre la ropa. Por supuesto es necesario, colocarse un brasier con buena horma y adecuado al tamaño del busto para resaltar esas cualidades.
En Diseño de modas se trabaja el trazo en los patrones para dar mejor forma al cuerpo, tratando de resaltar las formas femeninas.
En la tabla de medidas de dama para tejido plano, se encuentra los radios de busto según cada talla. El punto en donde termina cada medida queda justo debajo del busto o sea el sitio en donde se ubicaría el corte imperio. - Corte imperio se llama al corte que se hace debajo del busto, sea recto o con pico en el centro.
Estos radios según las diferentes tallas son:
Talla 4 XXS americana Talla 32 europea Radio = 6.5 cm
Talla 6 XS americana Talla 34 europea Radio = 7cm
Talla 8 S americana Talla 36 europea Radio = 7.5 cm
Talla 10 M americana Talla 38 europea Radio = 8 cm
Talla 12 L americana Talla 40 europea Radio = 8.5 cm
Talla 14 XL americana Talla 42 europea Radio = 9 cm
Talla 16 XXL americana Talla 44 europea Radio = 9.5 cm
Talla 18 XXL americana Talla 46 europea Radio = 10 cm
Talla 20 XXL americana Talla 48 europea Radio = 10.5 cm
Talla 22 XXL americana Talla 50 europea Radio = 11 cm
Al hacer una blusa, top, chaqueta, vestido, etc, trabajando el radio se nota como el busto queda con horma como si se tratará de una copa de brasier. El radio es muy utilizado en corseteria para patronar los diferentes estilos de brasieres.
En Alta costura y Diseño de modas el patronaje procura dar la mejor horma al cuerpo.
5.- Desahogos:
En tela de tejido plano cuando no tiene elongación se da un desahogo de medio centímetro (1/2 cm) en el busto, 2 cm en cintura y 1 cm en cadera.
Si se trabaja una tela que tenga un porcentaje de spandex, elastano, poliéster, licra, nylon, jersey, etc, no se les deja desahogos.
6.- Costuras:
Se da un aumento para costuras de 1 cm en hombro y sisa y si se desea en cuello aunque no es necesario para no dejarlo muy cerrado. Por los costados y en el ruedo se aumentan de 1 cm a 2 cm. En el centro espalda se deja de 1 cm a 1 cm y medio para abertura o cremallera y costura.
Ya vimos los desahogos y las costuras, click por favor, para ver como se procede.
Así quedan los patrones.
Si no quiere la blusa con la pinza lateral o de busto, puede eliminarla descontando media pinza en el costado de la cintura y media pinza se cierra en el molde y se traslada a la pinza de la cintura. Como trasladar la pinza a la cintura esta explicado aquí y aquí
Para un buen acabado de la prenda se deben añadir ribetes, sesgos o falsos en sisas y escote.
Para hacer los ribetes se cortan las tiras de sesgos al bies y se cosen estirando un poco la tela para que luego no queden sobrando al coser los dobleces del falso.
Los falsos también se pueden trazar enterizos más amplios que los ribetes, uniendo escote y sisa en un solo trazo.
Esta pieza se puede trabajar en otra tela como un velo o tela de encaje contrastante. El resto de la prenda se trabaja como un top straple. Esto lo veremos más adelante.
En la espalda se puede hacer un falso si lleva abertura en la parte superior y cremallera al costado y se trata de tela gruesa. Si no se corta doble el molde de la espalda.
Cuando la abertura llega más abajo de la mitad, la espalda se corta doble más si se trata de un velo o tela delgada.
Las aberturas en la espalda están muy de moda.
Cuando se va a pegar un cierre o lleva botonera, el falso debe ser de 6 a 8 cm de ancho y el largo de la espalda de la blusa.
Si el falso va enterizo hasta la sisa se corta como en la foto 1, si lleva manga o sesgo en la sisa, se corta como en la foto 2
¿Por qué se ve curvo en la parte de atrás? Porque el patrón esta realizado con el corte en la espalda es decir no va recto porque no va doble, se hace así porque de esta manera va a dar horma a la espalda siguiendo la curvatura que tiene en la cintura para que no se vea floja, con sobrantes de tela o abultada. Si no quiere usar este patrón puede usar el que lleva dobles de tela.
El monte para botones o la botonera postiza la explicaré en otra entrada.
También se puede hacer una blusa de este tipo cosiendo solamente la pinza lateral y sin coser la pinza vertical, quedando suelta en la cintura y cadera.
Por supuesto si no quiere coser ninguna pinza se hace el trazo con el delantero básico con corte francés con la pinza lateral trasladada al hombro. Entonces cierra la pinza del hombro y esta se traslada a la pinza vertical o de talle, así toda la amplitud queda ubicada en un sitio, pero con la horma para el busto. Entiéndase el traslado de pinzas como giros hechos dentro del mismo patrón.
Confección.
Se une por hombros. Se pasa pespunte o filete a los orillos de la tela.
Se colocan los ribetes o falsos. Si se van a colocar sesgos o tiras al bies como refuerzo para la sisa y el escote, la costura del hombro se deja para la espalda, si va a colocar falsos enterizos o individuales, estos se une también por el hombro, se abre la costura sin pespuntear y se unen por el escote y espalda, derecho con derecho y se voltean.
En prendas finas se cose a mano con puntada pequeña de dobladillo sin dejarse notar en la superficie de la prenda.
Para prendas sport este dobladillo puede se hacer cosiendo a máquina
Se cierran las pinzas de costado y pinzas verticales hasta 2 cm antes de llegar al vértice de separación y altura de busto, haciendo nuevo vértice, disminuyendo hasta legar a nada en las puntas. Si la pinza va hasta el ruedo se aumenta 0.5 milímetros a cada lado de la línea central de pinza para evitar un englobamiento en este sitio. Este cm se recupera al colocar el desahogo o en la costura si no lleva desahogo, aumentando 1 cm más en la cadera.
Se cose la cremallera en la espalda de largo la medida desde el escote espalda hasta 20 cm en la cadera, es decir se debe colocar una cremallera de extremo a extremo. Puede ser una cremallera invisible o una de dientes gruesos.
La cremallera de dientes gruesos es muy fácil de coser y esta muy de moda. La tela se coloca un poco separada de los dientes a igual distancia, se cose primero de un lado y luego del otro cuidando de coser las dos partes en la misma dirección, para que la tela no se estire más de un lado que del otro.
El mismo cuidado se debe tener para coser cremalleras invisibles.
La cremallera invisible, puede quedar un poco más corta, sin llegar hasta el ruedo, pero si que baje de la cintura, para entrar la cabeza y los hombros en esta prenda. Se cierra la costura sobrante.
Si la prenda se hace en látex en este tutorial encontrará otra forma de pegar la cremallera.
Se coloca una cinta satinada de 2 cm de ancho sobre la línea de talle en la cintura en el delantero.
Se une por los costados rectificando con anterioridad las medidas, se da pespunte o filetean los orillos de estas costuras sean dobles o separadas.
Se filetean de forma individual los demás orillos de la blusa.
Se hace el dobladillo a mano o a máquina.
Recomendación:
No es lo mismo trazar las pinzas y luego trasladarlas a hacer un patrón sin pinzas. Puede resultarle más fácil, pero la prenda no tendrá la misma horma, ni se verá lo mismo de hermosa. Puede que usted no note la diferencia, pero un profesional de la costura sí - hasta una persona no experta en costura pero con conocimientos en calidad. SI confecciona una prenda con las técnicas de la Alta costura, su autoestima se levantará, no el ego que siempre nos engaña y no quiere oír la verdad y se ofende por todo, sino con dignidad de llevar la cabeza en alto y dejar ver sin temor una prenda confeccionada con sus propias manos.
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