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Trace y realice sus propios patrones o moldes basándose en técnicas para Diseño de modas y Alta costura.


Para estudiar completas las enseñanzas revise cada entrada, van en secuencia. Las publicaciones se ordenan bajo un tema llamado etiquetas, sus nombres se encuentran seguidamente debajo de este texto, las últimas entradas las ve en movimiento y en un recuadro a la izquierda lo mismo para enterarse de todos los temas a la izquierda podrá ver enlaces a las diferentes entradas. Todavía no explico sobre pantalones, ropa infantil, masculino o chaquetas.


Os deseo felicidad, prosperidad, salud, inteligencia y sabiduría en todo 2014!!!

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Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado

El patrón básico delantero de blusa, es después del patrón básico espalda la principal herramienta en Diseño y Patronaje como desarrollo de modas para prendas de la parte superior del cuerpo.

El patrón explicado en esta entrada es del tipo industrial para blusa cuya diferencia de talles sera de 4 cm exactos en todas las tallas. Para una diferencia de talles mayor o menor se ha realizado otra entrada para patrón anatómico, y para eliminar pinzas vea aquí



- Al continuar con este trazo atención a todos y cada uno de los pasos y las explicaciones dadas, procure seguirlos y llevarlos a cabo.
Algunos métodos de enseñanza parten del patrón de un corpiño.

¿Qué es el corpiño?

Es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin cuellos y sin mangas sin pinzas o con pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier.



Vamos más allá. Trabajaremos con un patrón completo del delantero de blusa básica, no del corpiño.

Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?

Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Por supuesto se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se utiliza al marcar un punto en un extremo convertir o prolongar este punto en una línea recta; la mayor parte de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.



Cuando se va a escuadrar líneas partiendo de un punto se apoya una de las partes rectas sobre otra recta para poder saber que la línea horizontal o vertical que se va a trazar queda recta.



2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto.
Tampoco confundir este termino con ecualizar.
3º.- Ecualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado.

Empezamos la clase con la lección de: patrón básico de blusa hasta la altura de cadera, con las pinzas del talle o cintura y pinza lateral. El básico del corpiño lo trabajaremos como un básico de blusa completo.

Veamos que es un patrón base o básico

Definición de Patrón base

Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o deducidas - por tallas - y representa la configuración física de la persona o de un conjunto de personas adecuadas para estás medidas e indica los pasos fundamentales a seguir para hacer un patrón definitivo con las medidas exactas y el desarrollo de moda que se trace sobre él siguiendo un diseño.
El cuerpo humano es simétrico en su anchura, por esta razón se trabaja con la mitad del patrón. Cuando se desarrolla un diseño dependiendo del modelo algunas veces se trabaja con el patrón del semi contorno, es decir al desarrollar la moda sobre un patrón básico es necesario trabajar el patrón completo del delantero o de la espalda, no sólo con la cuarta parte sino con la mitad de las medidas esto es lo que se llama semi perímetro.

- En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy importante aprender a trazar un molde básico muy bien.

Materiales:

Usaremos papel para molde, puede ser papel manifold de cualquier color, delgado pero resistente, es un poco transparente. Este papel es útil para calcar un molde y seguir en otro molde, cuando vamos desarrollando una moda. También puede realizar sus patrones en papel kraft, papel manila o papel periódico del que no esta escrito. Estos últimos son buenos cuando se debe escalar, porque resisten más. Para conocer sobre los tipos de papel y otros accesorios para corte y confección revise aquí y aquí.

 

Lápiz HB
Metro
Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño
Un sisómetro
Regla curva para cadera

Vamos a trabajar la talla 10 como ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la talla que se acomode a sus medidas y necesidades.

También se dan algunas explicaciones de los pasos que deben seguir si quieren trabajar sobre medidas.

Estas son las medidas a trabajar en este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de medidas para dama. Ver la tabla de tallas aquí.

Escote delantero vertical 8.5
Altura de busto 27
Talle delantero 46
Talle espalda 42
Altura de cadera 20
Contorno de cadera 100
Contorno de cintura 76
Contorno de busto 96
Escote delantero horizontal 6.5
Ancho de espalda 38
Caída de hombro 4
Ancho de hombro 13
Costado 19
Separación de busto 19

Procedimiento:

La forma de trazar este patrón se basa en Patronaje Industrial en donde la pinza de costado siempre tendrá una diferencia de +4 cm.

Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 19 a continuación.

Sobre el orillo del papel o escuadrando un rectángulo con las medidas de largo total hasta la altura de cadera y sin cerrar el ancho.
¿Por qué no se cierra el ancho?
Por algunos cambios que debemos realizar en el patrón y la línea trazada complicaría el patrón.

Procedemos:



De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con anterioridad colocamos los siguientes puntos:

Trabajo este patrón de ejemplo con las medidas de la talla 10, ya saben en donde encontrar la tabla para otras tallas:

1.- Escote delantero 8.5 cm
2.- Altura de busto 27 cm
3.- Largo de talle delantero 46cm
4.- Altura de cadera se mide de donde termina el talle delantero hacia abajo 20 cm.

Atención:
5.- Línea de pecho: a mitad de la distancia que hay entre el escote delantero y la altura de busto
Para este punto se mide desde el punto donde se colocó el escote delantero vertical y la medida de altura de busto, la distancia resultante se divide en 2 y ahí se coloca el punto para línea de ancho de pecho.



Ahora vamos a escuadrar estos puntos hacia el frente. El punto de escote delantero no se escuadra, porque va curvo.

Ya sabe que es escuadrar. Si no lo recuerda, mire nuevamente Escuadrar, más arriba.

Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la lista de medidas tomadas de la tabla de medidas para dama, o sus propias medidas tomadas o para la persona que necesita el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales así:

Para recordar como tomar medidas para blusa, click aquí.

Nota:

- Para sacar la cuarta parte hacemos esto:

- Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm,
- Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm
- Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm

- El escote en básico sobre medidas es:
Delantero vertical la sexta parte del cuello + 2 cm.
Delantero horizontal la sexta parte del cuello.

Seguimos con el trazo.

6.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10

7.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza. Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10

8.- 1/4 de contorno de busto + 1cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 + 1 = 25 cm en talla 10

9.- Escote horizontal. Sobre la primera línea escuadrada para hacer el rectángulo o sobre el orillo del papel. Miramos la medida en el cuadro de tallas y se coloca para el escote delantero horizontal 6.5 cm en talla 10



10.- Mitad de ancho de espalda sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal midiendo desde el orillo en este caso 19 cm y escuadramos en forma vertical hasta la línea de pecho.

11.- Caída de hombro, en la tabla se muestra una medida standard para todas de 4 cm, esta misma medida se utiliza en Patronaje sobre medidas. Colocar esta medida sobre la línea vertical que escuadramos hasta la línea de pecho.

12.- Ancho de hombro: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, puede dar completo como puede pasar sobre la línea escuadrada de la medida de ancho de espalda. En Patronaje por tallas o deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas tener cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las medidas.

13.- Trazar escote, con una línea curva que una los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal.

Atención a los siguientes pasos:

14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre cintura y cadera.

15.- Construir pinza central teniendo en cuenta la mitad de la separación del busto, en este caso separación de busto 19 cm mitad 9.5 cm, se coloca desde el orillo de la línea o del papel  midiendo hacia al frente sobre la línea de altura de busto. Con esta medida se trazan líneas verticales partiendo del punto de unión entre la altura y separación de busto a través de la cintura y cadera y esta pinza tiene 15 cm de profundidad inicial y 3 cm de ancho, colocados 1.5 cm a lado y lado de la línea central de pinza, en la cintura. La línea central se traza hasta la altura de cadera o largo total de la blusa, porque debemos tener una guía cuando se necesita cortar o dividir el patrón en dos, o cuando se va a coser la pinza central hasta el ruedo.



16.- Construir la pinza lateral: desde la cintura hacia arriba por el costado, colocamos medida de costado más la diferencia de los talles = 23.

Veamos como se realiza esto:

En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19.

Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado.

Para sacar la medida de costado en básico sobre medidas se divide el talle de espalda por 2 y se le restan 2 cm.

Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 dividido en 2 - 2 = 42 / 2 = 21 - 2 = 19, así procede a hacer con la medida de talle de espalda que va  a trabajar sobre medidas.

Seguimos con el patrón:

Costado + diferencia de talles tenemos: talle delantero 46 y talle espalda 42, entonces diferencia de talles = 46 - 42 = 4

Entonces costado + diferencia de talles esa igual a = 19 + 4 = 23

Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa.

Aquí encontrará una tabla con la medida  a colocar para el contorno de sisa.

- Y hacemos sisa teniendo en cuenta que al pasar por la línea de pecho entramos 1 cm. Este proceso de trazar la sisa se hace con el sisómetro, colocándolo por la parte de la sisa delantera que es más revocada, o puede unirlo con una semicurva hasta la línea de pecho y con una curva hasta la sisa.



En los siguientes pasos, radica la diferencia de este método a todos los métodos vistos hasta el momento. No he encontrado nada parecido en Internet. Espero no verlo nunca copiado en otro sitio o utilizado por otros para lucrarse a costa de otras personas. Defendamos nuestros derechos.
El hecho de prohibir copiarlo es que si lo hacen por partes las personas quedarán desinformadas. Si desean hacerle un favor a otras personas lo mejor es colocar el enlace a este blog o a alguna de las páginas para que las personas puedan tener la información completa.

Nota: esta pinza la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y no en forma diagonal sobre el costado como en otros métodos, para evitar complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda. La pinza horizontal es lo último en trazos.

17.- Ubicación de la pinza lateral bajando la diferencia de talles y haciendo la pinza partiendo de la línea de busto hacia abajo.
En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm  y es utilizada como medida estándar, en Patronaje sobre medidas se coloca  la cantidad de centímetros resultante de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a la cantidad de centímetros de diferencia. Cuando la pinza da menos de 4 cm se acomodan los 4 cm ( recomendada a ser tomada como medida estándar) que debe tener toda pinza de costado con el traslado de pinza correctiva de sisa. Cuando la pinza es mayor de 4 cm, se corrige trasladando el exceso.

Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la cintura real y no sobre la semicadera. La cintura es la parte más curva del torso a los costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo, unos 4 cm, 5 cm, 6 cm, etc, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza.

18.- Trazar pinza de ajuste a la sisa y esta nace en el busto y llega hacia el final de la línea de pecho y es de 1.5 cm de ancho.



Nota: La pinza de costado no debe sobrepasar los 4 cm, porque es difícil su manejo cualquier medida superior a esta que se obtenga de la diferencia de talles se debe trasladar junto con el resultado de la pinza de sisa. Sólo en el caso de no poder disminuir más o trasladar una pinza demasiado grande se puede dejar de 6 cm, coserá una pinza al costado de 3 cm doblada sobre si misma.

- En algunas ocasiones se presenta en Patronaje sobre medidas, personas con diferencia de talles de + de 10 cm, en estos casos es preferible hacer la prenda con corte Dior, francés o princesa, es decir el corte sobre el busto a la sisa, no es el mismo de la corrección de sisa, es otro que se realiza después para eliminar un poco de esa pinza, además de los centímetros que se eliminan en el largo de talle al costado.

Para eliminar parcialmente una pinza de costado superior a 4 cm, revise aquí. De la misma forma puede eliminar completamente la pinza de costado.

Recuerde colocar siempre un cordón atado a la cintura, para determinar en forma adecuada las medidas de talle. El talle sigue siendo hasta donde se encuentra la cintura - la verdadera cintura,- para muchos desaparecida por las modas que colocan la cintura más abajo del ombligo.

Nunca, nunca vayan a creer que al hacer la pinza de sisa o corrección de sisa, más corta o más pequeña, esta no es necesita trasladarse. Lo único que lograran es que les aparezca una bolsa en la parte en donde queda la punta de la pinza cerrada. Una pinza al cerrarla necesita trasladarse. El método de Patronaje explicado en este blog está probado y aprobado.

19.- Proceso para cerrar la pinza de sisa.
  • Trazar una línea en la mitad de la pinza lateral o de costado
  • Cortar por esa misma línea y cerramos pinza de sisa.
  • El resultado de esta pinza que es de 2 cm se traslada a la cintura y a la línea de cadera y se corrige de nuevo en el costado dejando la pinza lateral a 4 cm que es la diferencia del talle.
Explicación:
- Cerrar la pinza de sisa de abajo hacia arriba, pegarla con cinta o con pegante seco.
- Corregir la curva de la sisa después de cerrada la pinza.
- Al cerrar esta pinza, se traslada a la pinza lateral. La línea divisoria de la pinza que fue cortada con anterioridad se amplia, la pinza de sisa de 1.5 se convierte en una amplitud de 2 cm o cerca de 2 cm en la pinza lateral. Esta amplitud debemos corregirla porque como se ha dicho, es difícil trabajar con una pinza superior a 4 cms.

- La nueva pinza es la que se ve de color blanco. La parte rosado fuerte al lado de la pinza, es la misma que fue traslada a la cintura y a la altura de cadera o largo total. Cuando se vaya a realizar un patrón para una prenda que no lleve pinza de costado entonces se cierra y se traslada.

Para una explicación más detallada sobre las pinzas y este proceso, pinche aquí. No se lo pierdan.



Se cierra la pinza lateral, de costado o de busto juntando lado con lado, el lado inferior se coloca sobre el lado superior, se rectifica el costado de talle trazando una nueva línea con la escuadra que una los puntos de cintura con el busto y se recorta por el orillo.

Así debe quedar el patrón terminado con la pinza abierta.



Se hacen los aplomos de esta forma: en cada línea o lado de la pinza lateral  y en la línea de cintura sobre el costado se hacen piquetes con un piqueteador de moldes o con la punta de la tijera en forma de triángulo de menos de 5 mm, esto con el fin de saber por donde se cose la pinza si hay necesidad de cerrarla o de rotarla en su eje y para casar la cintura delantera con la de la espalda.
Sobre los ejes de la pinza central se hacen taladros o sea se taladra cada punto del eje con un lápiz de punta filosa para saber el largo y ancho de la pinza al coserla, esta información se traslada a la tela con señas o puntos sin romperla.

Lo dejamos así, sin costuras y sin moda. Es un básico que utilizaremos siempre, junto con el básico delantero de blusa con corte francés.

Cuando termine el patrón básico y antes de cortarlo en la tela para hacer alguna blusa sencilla como las de moda, coloque la información correspondiente en los patrones y deles los desahogos y costuras.

PARA TRAZAR UN PATRÓN BÁSICO SOBREMEDIDAS busque aquí

Al realizar desarrollo de modas podrán darse cuenta de la eficacia de este método para ayudar a dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general.

Lo realizan y lo repasan cuántas veces sea necesario, para entenderlo y aprenderlo bien.

Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón grueso especial para patrones con la talla o medidas de la o las persona para quien o quienes desea realizar las prendas. Si es para usted puede tenerlo como patrón base.

Para saber cómo trazar el patrón de la espalda, busque los enlaces acá y acá o más abajo.

Para saber cómo hacer el patrón delantero sobremedidas revisa aquí.

Si desea revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brassieres, vea aquí.

Si desea saber como trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer un desarrollo de modas con pinza o drapeado en alguna otra parte del cuerpo, vea esto aquí.

Para hacer una blusa o vestido sin las pinzas de costado y vertical, siendo trasladadas al hombro revise aquí.

Para hacer mangas mire aquí.

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