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Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola y falda pretina anatómica alta

Para hacer un vestido con los patrones básicos de blusa que hemos visto en el blog.

 

Necesitaremos el patrón básico delantero con pinza lateral o de costado, el patrón delantero anatómico y el patrón básico de espalda con corte en el centro.

 

Si todavía no sabe como trazar estos patrones de esta forma, pinche en los enlaces de arriba.

Veamos el modelo que vamos a hacer.






Las pinzas son necesarias.

Las pinzas en telas de tejido plano hacen que la prenda tome la forma del cuerpo, no son nuestras enemigas, son nuestras aliadas, observen el modelo, si este vestido no llevará pinzas la forma del busto no se vería así, se vería suelto y no tan elegante, seria un vestido casual. Se puede eliminar la pinza de busto trasladándola a la pinza vertical para hacer un vestido tipo bata. Los vestidos amplios pueden ajustarse con un cinturón o fajín, también colocando un elástico en la cintura.

El trazo.

El patrón básico delantero con pinza lateral o de costado, para patronar en forma industrial o para personas con diferencia de talles de 4 cm para pinza de costado y para personas con diferencia de talles de - 4 cm ó + 4 cm el patrón básico delantero de blusa a medida o anatómico vamos a convertirlo en vestido ajustado.

1- Primero  se trabaja el traslado de hombros, revocar la sisa y ampliar el radio de la pinza en la blusa.

El traslado de hombros se hace tanto en el delantero como en la espalda, lo mismo la sisa revocada.

 

Para saber como hacer estas transformaciones en el patrón básico mire aquí.

La única diferencia que no deben hacer es ampliar la pinza hasta el orillo del patrón, esto se hace sólo cuando la pinza va cosida hasta el orillo de la tela en el dobladillo. En este caso la pinza no la llevaremos hasta el ruedo, es una pinza común, la ampliación en el radio si debe hacerse. 

Por qué no se debe ampliar la pinza hasta el ruedo? Porque se va a trazar un vestido y la pinza queda a 15 cm ó 20 cm de la cintura a la cadera.

El largo de la falda se traza unido a la blusa sin necesidad de crear un patrón para falda aparte.

Después de realizar el patrón con todas las técnicas vistas deciden que largo va a llevar el vestido, por ejemplo 10 cm más arriba de la rodilla, o sea con una medida de falda de 40 cm a 45 cm, si lo quieren cerca de la rodilla entonces la falda tendrá una medida de 50 cm o más abajo de la rodilla 55 cm, 60 cm o más. Tampoco es bueno hacer una falda lápiz demasiado larga, porque este tipo de faldas es ajustado en la cadera y angosto en las piernas impediría el paso.

Para saber que medida van a colocar descuentan los 20 cm que tiene la blusa hasta la cadera.
Por ejemplo: si la falda va a tener una medida de 50 cm de largo estos se cuentan tomados desde la cintura, en el sitio en donde se hace el quiebre, no la cintura descaderada con 5 cm o más.



La línea del centro de la blusa en el largo de blusa se aumenta con la medida de largo de falda.

Como la blusa ya lleva 20 cm de largo hasta la altura de cadera, entonces de este sitio o sea desde el largo de la blusa hacia abajo medir 30 cm más o la medida que le haya resultado dependiendo del largo que va a llevar el vestido y en el costado se traza línea recta a la medida del ancho de cadera del largo de la blusa.

En este caso como solamente se ha hecho el traslado de corrección de sisa a la pinza de costado, la curva de la blusa y del vestido no va a quedar muy pronunciada.

Para eliminar la pinza de costado por completo vea como se hace aquí .

El ancho de la falda será la misma medida de la cadera.

Así queda trazada la falda del vestido.

Si se desea que quede más ajustado o más entubado, se descuentan 3 cm al ancho de la falda en el orillo de abajo. De la altura de cadera medir 8 cm hacia abajo y marcar un punto.
En el costado de la falda sobre el orillo inferior hacia adentro medir 3 cm. Unir los dos puntos marcados con una línea recta.



Ya quedo entubada la falda de manera profesional y no al tanteo.

Ahora a trabajar el patrón de la espalda de la blusa.

¿Por qué se usa el patrón básico de espalda con corte en el centro?
Porque este patrón ayuda a dar una forma curvilínea al contorno de la espalda y con este vestido vamos a darle todavía mejor contorno al trabajar con él.

Para dar el largo a la falda se procede de la mima forma, del largo de blusa hacia abajo se coloca la medida de largo de falda colocada en el delantero y se mide varias veces para tener el contorno de la falda, de ancho de falda se coloca la medida de cuarta parte de cadera.

Para entubar la falda, desde la altura de cadera o largo de blusa, por el costado bajar los mismos 8 cm, luego en la parte inferior, descontar 3 cm al ancho de la falda sobre el costado, unir estos puntos trazando una línea recta en forma oblicua.



Ahora sobre el centro de la espalda, se modela el levantacola.

Habrán oído hablar de levantacola para pantalón, para la falda también se puede hacer de la siguiente forma.

En el orillo inferior de la falda sobre el centro de la espalda medir 2 cm hacia dentro, colocar un punto, luego trazar una línea semircurva uniendo este punto con la altura de cadera.



La semicurva se hace con la curva hacia afuera, porque si hacen la curva hacia adentro va a quedar abombado allí. Observen como quedó la forma en la parte central de la espalda, ya se ve una forma curvilínea.

Cuando el largo de la falda ajustada queda cerca de la rodilla o más abajo se hace una abertura o pliegue para permitir dar el paso con comodidad.



Si va a hacer una abertura con pliegue se procede así

Subiendo la medida indicada entre 6 cm, 8 cm, hasta 16 cm ó 18 cm según el largo de la falda, se corren a ambos lados 4cm y se unen con una línea recta. Esta es la costura que se deja para monte de la abertura. Una sirve para dobles del monte y la otra para tapar la abertura, esta última sólo se cose 1 cm hacia adentro como dobladillo.
También se puede dejar sin monte solamente cociendo los centímetros de costura hacia adentro y dejando la abertura sin tapar, si desea da el mismo aumento de 4 cm para doblar.



Este vestido puede hacerse con un escote en U más sensual.



Para hacer el escote se procede así:

En el centro del delantero desde el largo de escote básico hacia abajo se mide el aumento al escote para hacerlo más profundo. En este caso se bajan de 10 cm a 16 cm, si no lo desea tan escotado, puede bajar menos, más ya dejaría demasiado busto a la vista.

En el hombro se busca el centro de la línea y se marca un punto; a cada lado de este punto se corren 2 cm.

Se unen estos dos puntos con una línea curva que modele el escote, se utiliza una regla curva o a pulso con mano alzada.

En centro de la espalda, se bajan 7 cm, más abajo de los 2 cm que tiene el escote de espalda, y en el hombro se busca el centro y se miden 2 cm a cada lado del punto, se une con una línea curva.

 

A los escotes amplios o largos es necesario hacerles pinzas para que no se vaceen o queden flojos o tela sobrando alrededor.

En la imagen anterior se ve la pinza marcada en el escote delantero y en el escote espalda la pinza va de la sisa al escote.

Para marcar la pinza en el escote delantero se procede así:

Colocando la escuadra sobre el punto del pezón que es el sitio marcado como altura de busto + separación de busto se busca el punto del largo de escote básico y se traza una línea oblicua desde el pezón hasta el nuevo trazo del escote, esta pinza es de 1 cm de amplitud.

Para el escote de espalda proceder lo mismo, colocando la escuadra en el orillo inferior de los 2 cm de largo de escote básico espalda, trazar una diagonal desde la sisa hasta el nuevo trazo del escote espalda, esta pinza también tiene de amplitud 1 cm.

Luego estas pinzas se cierran, se corrigen las curvas del escote y se da desahogo y aumento para costuras así. Se recortan los patrones para proseguir a corte.

Se trazan las vistas de la sisa y escote enterizos de 5 cm de amplitud, se sacan en un patrón aparte para cortarlos en la tela.

Para saber en que telas confeccionar estos vestidos y faldas, mire aquí.

Si desea confeccionar un vestido en una tela semi elástica, como lino licrado, popelina licrada, etc, no le deje desahogo. El desahogo en una tela de tejido plano en este caso seria de 1 cm a los lados para que no se vea amplio, porque este es un tipo de vestido ajustado.

Para trazar una falda lápiz con pretina anatómica ancha casi debajo del busto se puede trazar de dos formas.

1.- En forma entera.



El patrón que se ha creado para el vestido sirve para trazar el corte de la falda lápiz con talle alto.

Se traza sobre el corpiño la medida de altura de la pretina.



Se  retira la amplitud del radio en la pinza vertical y se elimina la pinza vertical en el delantero al costado.

Se lleva el largo de la pinza al costado con una línea cortada. Sobre la línea de cintura se marcan 2 cm, sobre la línea de pretina se marca la amplitud que tiene la pinza en ese sitio y sobre la línea de puntos cortados se termina la pinza en punta.

Se deja 1 cm para desahogo y 1 cm ó 2 cm para costura al costado y se recorta el exceso.



En la espalda se traza la línea de pretina a la misma altura que en el delantero.



Si desea trazar completamente de nuevo la falda tubo estas son las indicaciones:

Necesitará las siguientes medidas

Cuarta parte del contorno de cintura
Cuarta parte del contorno de cadera
Altura de cadera
Largo total

En un pliego de papel hace un rectángulo y baja 15 cm desde el orillo superior y escuadra una línea horizontal y coloca sobre est alínea la medida de la cuarta parte de cintura y marca el punto.
Desde el punto de la cintura mide en forma vertical la altura de cadera. Marca punto y escuadra línea horizontal y coloca la medida de cuarta parte de cadera y marca el punto.
Luego desde la línea de cintura mide el largo total marca punto.
Se unen los puntos anteriormente marcados formando el costado de la falda.

En el delantero se mide el aumento para la pretina de la cintura hacia arriba. Si la pretina va a quedar debajo del busto o más abajo.

Se traza una línea recta para formar la parte superior de la pretina. La medida horizontal de esta línea de pretina será la medida que presente el cuerpo en el sitio a donde llegará la pretina alta.
Luego se baja en el centro de la cintura de 1.5 cm a 2 cm y se marca punto. Este nuevo punto se une al costado con una línea semicurva.

Enseguida en el costado se entuba la falda bajando 8 cm desde la altura de cadera, se marca punto y en el largo total de miden 3 cm hacia adentro, se marca punto y se unen estos dos nuevos puntos con línea oblicua.



En la espalda se procede de la misma forma con dos diferencias: al medir la cuarta parte de cintura se aumentan 4 cm para pinza.

Al marcar el ancho de la pretina con la medida del ancho de talle la línea se traza recta. No necesita bajar nada de la cintura.

La pinza vertical se marca en el centro de la linea de cintura y se da 1 cm a cada lado del centro y se lleva hasta la línea de pretina dejando 1 cm de amplitud a cada lado de la línea central y termina en punta 13 cm más abajo de la línea de cintura. En el extremo izquierdo de la línea de cintura se entran 2 cm, desde este punto se une la cintura con la cadera con una línea semicurva hacia adentro y de la cintura a la pretina alta con una línea recta oblicua que llega al orillo superior del patrón.

 

Para trazar el lavantacola en la espalda se procede como se explica en la parte superior de esta entrada.
En el orillo inferior del molde sobre la línea de largo total se miden 2 cm hacia adentro y se unen a la línea de cadera con una semivruva hacia afuera.

2.- Con pretina anatómica postiza.





Se procede de la misma forma para el trazo.

Cuando se tienen los patrones ya marcados se lleva el largo de la pretina sobre la cadera de la cintura hacia abajo. Pueden bajarse de 6 cm a 10 cm desde la cintura. Se traza línea semicurva tomando la medida desde la línea superior de la pretina y llevando el recorrido hasta el costado para obteneruna línea semicurva en el delantero.

En la espalda se cierra la pinza en el patrón y se mide en la misma forma el largo de la pretina hasta el costado. Se traza la línea horizontal.

La pretina se pasa a otro patrón con aumento para costura de 1 cm arriba y abajo y 1 cm ó 2 cm a los costados dependiendo de la costura que se deje en el costado a la falda.

La pretina se corta dos veces para el delantero y 4 veces para la espalda porque en el centro lleva el cierre y va doble.

Se cose la pretina en el delantero montando cada parte de la pretina sobre el largo de la falda y la costura queda escondida.

En la espalda se corta la parte inferior de la falda con el resto de pinza abuerto, la cual se marca y se cierra.
Si se corto la pretina espalda con la pinza cerrada no es necesario coserla, Si la pinza no se cerro, se debe coser la pinza en el centro de 1 cm a cada lado y se cierra la parte superior a 1 cm. Luego para pegar la pretina a la falda se juntan derecho con derecho y se procede a montar frente y forro de la pretina a cada lado de la falda. En algunos casos puede presentarse dificultades. Deben unirse con alfuleres las partes para que no se corran.
Se voltea todo al dercho. Se unen los costados cuidando de que casen las pretinas.

Se procede a trabajar la abertura o el pliegue central de la espalda.
Se cose el dobladillo.

Si la pretina solamente se llevará aparte en el delantero se puede cortar 1 vez según el diseño y se cose primero el orillo superior uniendo la pretina al delantero de la falda, se voltea al derecho, se dobla 1 cm para costura inferior y se pega sobre el derecho del delantero de la falda.

Para hacer una falda lápiz cruzada con pretina anatómica alta se procede de la misma forma dejando al orillo del papel una distancia de 7 cm a 8 cm la cuál servirá de cruce y monte. Se desarrolla el diseño de la falda en el patrón.

 

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