Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas

Comúnmente se ha usado la vista para reforzar los escotes y las sisas, pero las vistas tienen dos inconvenientes, si se dejan sueltas sin coser los orillos a la prenda puede salirse una parte de ellas al colocarla. Cuando se cose a mano el dobladillo de las vistas, las puntadas pueden verse mal notándose las puntadas por el derecho cuando la tela es delgada y no lleva forro, por esta razón se dejan las vistas sueltas sin coser en el revés de la tela, y se hace necesario que debamos estar acomodándolas hacia adentro cada vez que nos colocamos dicha prenda.
Para evitar estos inconvenientes en estos casos se utiliza asegurar los escotes y las sisas con sesgos. No siempre el sesgo que va sobre el orillo de la tela se ve por el frente de la prenda, en ocasiones se cose al orillo y se voltea y se cose hacia adentro, esto se hace en prendas de tela delgada, las telas gruesas quedarían más gruesas. En otras ocasiones el sesgo se cose directamente para que quede por dentro de la prenda

Qué son los sesgos en tela?



Son tiras o piezas de tela que se cortan en forma oblicúa en diagonal o pueden llevar la forma curva del sitio en donde se colocará en la prenda.

Para coser sesgos al escote de una prenda puede hacerse de dos formas diferentes:



- Sesgo cortado al contorno del escote

- Sesgo para género de punto



1- El sesgo cortado a la medida del escote.





Este tipo de sesgo se utiliza para prendas en tejido plano.

Su ancho es de 4 cm, como una vista. También se utiliza dejar el ancho de 3 cm.





Para los sesgos de 3 cm o de 4 cm, 1 cm se utiliza para coser al escote.



La costura debe ser piqueteada para que suelte y al coser el sesgo no quede forzado.



De los 3 cm ó 2 cm restantes, 1 cm se dobla hacia dentro evitando el borde deshilachado y los otros 2 cm ó el otro centímetro (1 cm) forman el sesgo que se cose a máquina por el revés en forma pareja.





Pego sesgos de esta forma que prácticamente me inventé para evitar tener complicaciones en las curvas.

La puntada debe quedar y verse pareja por el derecho y revés de la tela.



Se procede a coser los dos hombros y se filetean o se hace una costura de refuerzo en los orillos.



Al hacer filete o coser con máquina overlock se atan las puntas de la hilaza y se recortan los sobrantes para que no se suelten o se queman las puntas.



Al unir los hombros las costuras que pisan los sesgos deben coincidir como si se tratará de una sola costura.



2.a- Sesgo cortado al bies para tejido plano



Antes de coser este tipo de sesgo se une la prenda por un hombro y el otro se deja suelto.

Se filetea o se hace refuerzo en el orillo de la costura  del hombro cosido, el otro hombro se deja sin costura para unirlo después de pegar el sesgo al escote.
Se ha vuelto muy común usar la costura francesa para unir las piezas de las prendas, ya no es recomendado usar fileteadora u overlock para proteger los orillos de las costuras en prendas de tejido plano porque los deja con hilos sueltos



Si se va a pegar el sesgo a la sisa se unen ambos hombros y se empiezan a pegar el sesgo desde el orillo del costado hacia arriba por todo el contorno de la sisa pasando por la unión de los hombros.

Si tiene una máquina fileteadora u overlock con puntada de seguridad puede cerrar hombros de una vez en prendas de género de punto o en blusas camiseras, aunque sigo recomendando la costura francesa para unir las piezas

Se toma la medida alrededor del escote o de la sisa para saber la cantidad de tela necesaria y si se deben cortar varias tiras y unirlas para formar el largo del sesgo.

El sesgo cortado al bies tomando como medida la escuadra de 45° se utiliza para tejido plano porque de esta forma se logra elongación en la tela y puede ajustarse a la forma curva del escote.



Después de cortados los sesgos, se unen las piezas resultantes.



Se abren las costuras y se planchan.



Se dobla el sesgo por el centro y se deja con la amplitud deseada, doblando las puntas hacia adentro.



- Una forma de pegar el sesgo es cosiendo primero una punta, luego la otra pero esta con la punta doblada y se sobrepisa sobre la anterior costura.

Al formar el sesgo se doblan las puntas hacia adentro y doblando por el centro se monta sobre el sitio y se cose doble a la vez pisando con una o dos costuras sobrepuestas.

Cuando no se tiene suficiente práctica para que los dos extremos de la tela queden y casen juntos al coser, primero se cose un extremo al escote y se voltea el otro extremo y se pisa por el derecho.



Se plancha antes de coser para dominar la tela.



Este tipo de sesgo cuando se realiza a mano puede quedar igual o parecido al de tipo industrial los cuales ya vienen cortados y doblados por medio de una máquina, de la misma forma como en el anterior sesgo.


2.b- Sesgo para género de punto



Cuando el sesgo es en algún tipo de género de punto en telas con elongación como viscosa de lanilla, jersey de seda, modal, acetato, licra o algún tipo de tejido combinado con poliéster o elastano, el sesgo no necesita cortarse al bies.
Se corta recto con una amplitud de 3.5 cm si va a quedar delgado o de 5 cm si se desea un poco más ancho.
Después de cortado se unen las piezas si resultan varias y se doblan las puntas hacia adentro de forma que al doblar por el centro quede el ancho deseado.



Se cose primero un hombro con costura recta o con puntada de seguridad.



Para pegar el sesgo como ribete monta o acomoda el dobles del sesgo sobre el orillo del escote por el lado derecho de la prenda o sobre la sisa, luego voltea el otro orillo del sesgo por el derecho de la prenda y coses con puntada recta, primero sobre el orillo del sesgo buscando la forma que coja las dos partes del sesgo tanto por el delantero como por el revés de la tela y que la puntada sea pareja que no se vaya ni más arriba ni más abajo, sobre el revés debe verse igual de pulido que por el derecho.



Coser a máquina el orillo del sesgo  con una o dos puntadas seguidas, una en el orillo y otra al ancho del pie logrando costuras parejas para lo cual se necesita tener buen desempeño en el manejo de la máquina y una aguja apropiada para coser tejido de punto. Para máquinas familiares o semindustriales se pueden usar los números 75/11 o 80/12 punto dorado o punta bolita y para máquina plana los mismos números de cabeza redonda.

Si usted no sabe cuál es la aguja ideal para su máquina, pruebe con diferentes números sobre retazos de la tela que va a utilizar para coser la prenda hasta dar con la adecuada, no se preocupe por el gasto, tómelo como una inversión.

Las costuras por debajo deben quedar al orillo lo mismo que en la parte de arriba.

Después de pegar el sesgo debe cerrar el otro hombro procediendo de la misma forma como hizo con el primero buscando hacer coincidir los dos sesgos juntos al unir por hombro.





Este sesgo ha sido cosido a máquina de puntada recta sin sesgador. Si no tiene práctica proceda a realizar la costura como en el punto 2.a sesgo de tejido plano.



- Otra forma de pegar un sesgo es coser el sesgo doble al escote o a la sisa juntando el derecho del sesgo con el revés de la tela, voltear hacia afuera y pisar por el derecho a máquina. Para este tipo de sesgo no necesita fijarse si al revés quedaron parejas las costuras como cuando se cose un sesgo de ribete parejo.

El sesgo lo puede pegar como ribete de cuellos y sisas.



Fijarse que la amplitud del sesgo coincida en ambas sisas al voltear para pisar por el derecho.



Cuando se tiene máquina collarín es más fácil coser o pegar el sesgo. Toda modista, ensamblador-a de prendas de confección o diseñadora-or de modas dedicada a la costura debe saber técnicamente pegar sesgos a mano antes de hacerlo de forma industrial con un pie para sesgo o una guía sesgadora.


Pie sesgador ribeteador


Guía para sesgo

Estos tipos de sesgos sirven para todo tipo de escotes y para sisas.

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Trazo de blusas hasta la cadera o más abajo:

1.- Este método lleva diferencia de talles siempre de 4 cm, porque se trabaja con las medidas de una tabla de tallas, es sobretodo para uso industrial, puede hacer uso de él en caso de que su diferencia de talles también sea de 4 cm.

La diferencia con estos trazos es que son patrones para blusa completa.

 Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


2.- Este método para trazar una blusa personalizada a la medida y es aconsejable para personas que tienen una diferencia de talles mayor de 4 cm, o presentan hombros muy anchos o muy cortos.

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Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
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Si necesitas eliminar las pinzas revisa:

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