Trazar sisa revocada, ampliar radio en pinza central y traslado de hombro

Blusa o top básica.

La blusa es una prenda de vestir femenina de la parte superior del cuerpo, muy útil, bonita y sirve como complemento a las prendas de la parte inferior del cuerpo, como la falda, el pantalón, los jeans, los leggins, los jeggins, el short, la falda pantalón, etc. También para acompañar una blusa transparente y chaquetas.

Lleva diferentes variaciones. Puede llegar a la cintura, a la cadera, a los muslos tipo camisa masculina o a mitad de pierna llamada blusón. También puede ir con botones o cremallera adelante, atrás, al costado o con otras variaciones.

La blusa llamada por algunos top es tan útil que es difícil prescindir de ella.

Vestido

El vestido es una prenda que se utiliza para cubrir el cuerpo, en este caso de la mujer, puede ser de cuerpo entero o falda y blusa, además de chaqueta y otros complementos.

En el blog se enseña la forma de trazar los patrones de corpiño, blusa y vestido

En está ocasión explicó varias innovaciones que se presentan en estos patrones.

Vestido con pinzas de costado y central o de talle cosidas, cierre invisible en la espalda o al costado.

Este modelo sirve como ejemplo de un básico:



En la parte inferior encontras los vínculos para ir a ver las explicaciones del trazo de patrones

Pasos que se pueden hacer en el proceso de un patrón básico delantero de blusa, vestido o corpiño:

1.- Traslado de hombro
2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado
3.- Revocar sisa
4.- Ampliar radio en la pinza central, de talle o cintura
5.- Desahogos
6.- Costuras

Proceso:

1.- Traslado de hombro

En el hombro delantero se miden 2 cm desde la línea de ancho de hombro hacia abajo, se marcan dos puntos sobre el escote y sobre la sisa, se traza línea recta diagonal que quede paralela al anterior ancho de hombro, esto hace que se disminuyan 2 cm en el delantero para todas las medidas y para todas las tallas.




Este es un proceso a realizarse en blusas, vestidos, chaquetas, etc... para anchos de hombros.

El traslado de hombro se marca y se hace cuando se trabajan patrones para prendas en tejido plano y en algunas ocasiones en patrones para tejido de punto.
Únicamente cuando la prenda termina sin hombro como por ejemplo en el cuello halter o el cuello Cleopatra, en prendas strapless, de tiras, etc, no se hace traslado de hombro.

Resumiendo: Una prenda superior del cuerpo lleva hombro todas las veces  a excepción de no llevar hombro o éste sea muy delgado o sólo lleve tiras.

Para que se hace traslado de hombro?

El traslado de hombro se hace para evitar que el escote tire o hale hacia atrás la prenda y se levante quedando más corta de adelante y para que deje de sentirse tirante. Es molesto estar acomodándose la prenda a cada momento cuando con algún movimiento el hombro se va para atrás.

El traslado de hombro en sí, se hace para que la prenda siente bien sobre los hombros. Cuando la costura queda ubicada sobre el hombro, tiende a perder fuerza y se corre el riesgo de que se mueva hacia la espalda, llevando consigo parte del delantero, así sea el solo escote o junto con el cuello, si el hombro se va hacia la espalda significa que la espalda pesa más y tira la prenda.
Al hacer el traslado de hombro se evitan estás molestias.

En qué consiste el traslado de hombros?

Desde el vértice del hombro y escote y desde el ancho de hombro sobre la sisa se miden 2 cm hacia abajo dentro del patrón delantero, se marcan dos puntos y se traza línea recta diagonal uniendo estos puntos. Esta línea representa el nuevo hombro de la blusa. Los dos centímetros que se bajaron quedan anulados en el delantero
Los centímetros eliminados en el delantero se trasladan al hombro de la espalda.
En el hombro de la espalda se aumentan 2 cm de la línea de hombro hacia arriba, se traza nueva línea, se une al escote y a la sisa con una línea semi curva.

Por esta razón a este proceso se le llama: Traslado de hombro.

Al unir por hombros la prenda presenta la costura más abajo de la línea de hombro. Es el mismo proceso que se hace en camisas masculinas o femeninas. Así la prenda queda mejor acomodada sobre los hombros. En la actualidad el traslado de hombro se ha vuelto común trazarlo para todo tipo de prenda femenina, cómo se ha dicho anteriormente, es necesario que haya ancho de hombro para proceder al traslado.



Con este paso el delantero queda más corto, y la espalda más larga. Al coser se acomodan en su sitio.

2.- Subir 1 cm a la sisa en el costado

Este centímetro se sube cuando se va a trazar un patrón de blusa manga sisa, revocada o escote halter, es decir cuando la prenda no lleva ningún tipo de manga, para las camisas deportivas llamadas musculosas o de nadadora, al contrario se bajan varios centímetros después de la línea de la sisa.

En el punto de sisa se analiza si se ha presentado demasiada amplitud debajo del brazo en el trazo del patrón. Esto puede suceder con personas con brazos delgados o diferencia de busto de 4 cm o menos. Es recomendado subirlo siempre que la prenda no lleve manga.
Para cerrar un poco la sisa sobre la línea de sisa en el costado se sube 1 cm.
Como la sisa después de trazada queda un poco baja, se sube 1 cm para corregir la abertura y solamente tenga el espacio necesario y suficiente para entrar o retirar el brazo y no quede floja debajo en la axila y también para evitar que se vea el gordito que la mayoría de las mujeres llevamos sobre el busto y llega cerca de la axila.
También es necesario trazar la pinza correctiva de la sisa en el patrón delantero. Esto se puede apreciar en los tutoriales de patrones de corpiño y blusa

En trazos sobre medidas, si la persona tiene diferencia de busto superior a +4 cm, al colocar la medida de costado + la diferencia de talles, y después de trasladar la pinza de sisa se revisa la medida de costado que es la mitad del talle espalda menos 2 cm.

El costado se obtiene así en la tabla o sobre medidas. Ejemplo:
Largo de talle espalda 42 dividido en 2 = 21 menos 2 = 19, entonces 42/2 = 21- 2 = 19. En este caso 19 es el costado a colocar desde la línea de cintura hacia arriba en el delantero y en la espalda, en el delantero además se suma la diferencia de talles para hacer pinza de costado, cuando se cierra la pinza la medida que debe quedar es la medida de costado.

La medida de sisa a tener en cuenta o sea la mitad del contorno de sisa si se toma esta medida al contorno de brazo, para este ejemplo entonces será  42 largo de talle espalda - 19 costado = 23 sisa.
42 -19 = 23 sisa.

Otro ejemplo: 45 talle espalda dividido en 2 = 22.5, entonces 45/2 = 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora talle espalda menos costado igual sisa  = 45 - 22.5 - 2 = 20.5 costado. Ahora la sisa se obtiene así: 45 - 20.5 = 24.5.

La sisa es el resultado de restar el costado al largo de talle espalda.

Se debe revisar si desde la línea superior en donde queda el vértice o punto de unión de escote y hombro al punto o línea de sisa da esta medida, si queda corta, se bajan los cm que faltan solamente en la línea de sisa al costado de la misma manera que se hace para subir el cm para disminuir la sisa cuando no lleva manga y si el costado queda corto, a la altura de busto se corta la línea central de la pinza lateral hasta el punto del pezón, se abre un poco la pinza y se aumentan los centímetros que hacen falta colocando y pegando un papel debajo de la pinza, pero estos centímetros no se aumentan a la pinza, sólo sirven para corregir el costado cuando ha quedado corto.
Otra forma de corregir el costado corto es disminuir la medida a la pinza, por ejemplo si ha marcado una pinza de 10 cm, pero al cerrarla el costado queda muy corto, entonces quiere decir que la medida de la pinza no es de 10 cm, porque se ha tomado mal el largo de talle delantero, para corregir el faltante en el costado se le descuenta a la pinza los centímetros que le hacen falta al costado.
No es necesario revocar más la sisa al costado si la moda no lo exige. En estos casos es cuestión de analizar la situación en que se encuentra.

Si la persona quiere o la moda lo requiere también se puede revocar más sobre la línea de sisa en la axila en el costado y se bajan los centímetros convenientes.

3.- Revocar sisa

En el vértice unión de hombro y sisa se disminuyen o corren 4 cm o más si se desea para revocar la sisa, luego este nuevo punto en el hombro se une con una línea semicurva, buscando el punto de sisa en el costado.



Cuando el modelo lo pide la sisa en la espalda se revoca más, entrando más centímetros sobre la línea de ancho de espalda.



Es necesario hacer un ajuste llamado embeber al recorrido de la sisa revocada para que la curva no se levante y ajuste más al cuerpo después de realizada la prenda.

Embeber es hacer una pequeña disminución cómo si estuviera haciendo una pinza, solo que no se hace una pinza correctiva de 1 cm sino que este centímetro o centímetro y medio se embeben colocando cinta adhesiva transparente en una parte sobre el recorrido de la sisa en el patrón antes de cortarlo, lleva la cinta hacia el otro extremo y en su recorrido hace pequeños o diminutos pliegues que sirven y ayudan a disminuir la sisa, haciendo que asiente más sobre la espalda y no se vea levantada o soplada.

El embebido para sisa revocada es importante hacerlo sobre la parte de la espalda donde queda el omoplato o hueso grande que está abajo de los hombros y tiene movimiento al subir o bajar los brazos

Embeber en este caso es disminuir la medida del recorrido de la sisa.

También se usa embeber para escotes pronunciados acomodándolos a la medida.



Cuando se embebe un escote, la sisa o una abertura que necesita recogido o pinza correctiva o de ajuste para que no quede embolsado al ponerse la prenda se debe hacer una corrección del patrón para que quede completamente plano. En está publicación podrás informarte sobre esto y hacer ropa bien hecha:

Elimina pinzas en patrones delanteros y espalda y haz blusas y vestidos de moda

4.- Ampliar radio en la pinza vertical, de talle o cintura

El radio es una medida muy utilizada en corsetería para realizar brasieres y prendas de dormir con copa. Para hacer prendas ajustadas al busto y para que hormen bien, para hacer prendas con copa también se toma como referencia el radio.

Tomando el contorno alrededor de busto como un circulo cuyo centro es el punto del pezón, cada línea que sale de este punto de la circunferencia hacía el centro se considera un radio.

En el caso del busto la circunferencia es la base sobre la cuál se trazan los radios que son las pinzas.



El radio a utilizar es la línea que queda sobre la parte inferior del seno, se trabaja sobre la pinza vertical de busto.



La pinza central o vertical se traza en el patrón a medida que se hace el trazo, luego se modifica para lograr un ajuste mayor debajo del busto. Este ajuste se hace mediante líneas llamadas radios que se abren como si hubiera un círculo alrededor del busto. Se trazan dos nuevas líneas partiendo del mismo punto o vértice que es el punto del pezón o unión de altura y separación de busto, logrando ampliar la pinza, al correr estas líneas ampliamos el radio de acción de la pinza.

¿Para qué se marca el radio en un patrón?

Hacer radio a la pinza central, es buscar mejorar la horma del busto en la prenda. Significa que la pinza central va cosida ya no por las líneas que se trazaron para la pinza vertical sino por una nueva línea exterior ampliada llamada radio. Las líneas que se trasladan a la tela de guía para saber por donde coser, serán las nuevas líneas del radio y formaran las nuevas líneas de la pinza central.

¿Qué es el radio y cómo se trabaja?

El radio es una medida que se baja sobre la pinza central desde el vértice formado por la unión de la altura y separación de busto y se abre de 0.5 mm a 2 cm según como se considere cada caso dependiendo del ajuste que se quiera dar al busto, está amplitud se hace sobre la línea que queda debajo del busto, se toma midiendo desde el pezón hasta debajo del busto. Más adelante encuentras la tabla con las medida del radio que serán exactas siempre y cuando la altura de busto este bien tomada. Se utiliza en los casos en que se quiere o se necesita que el talle quede más pegado al cuerpo. Esta es la función del radio, hacer que el talle se vea más delgado y el busto más levantado. Entre más amplio se trabaje el radio más ajustada va a quedar la prenda al cuerpo y el talle se verá más definido.

La amplitud puede ser de 0.5 mm hasta 2 cm en el caso de que la tela tenga elongación suficiente, del punto de bajo busto se termina sobre la línea de pinza central ya trazada, hasta terminar la pinza sigue el recorrido normal sin que se note diferencia.




Al coser la pinza se coserá por el sitio en donde va trazado el radio, la anterior línea se anula.



Este aspecto no deformará la prenda, solamente, mostrara el busto con un contorno más definido y no disimulado entre la ropa. Por supuesto es necesario, colocarse un brasier con buena horma y adecuado al tamaño del busto para resaltar estás cualidades.

En patronaje de diseño de modas se trabaja el trazo de las pinzas en los patrones para dar horma al cuerpo, tratando de resaltar las formas femeninas. Sobre el corte francés o sobre el corte princesa se trabaja el radio para ajustar más la prenda debajo del busto



En la tabla de medidas de dama para tejido plano, se encuentra los radios de busto según cada talla. El punto en donde termina cada medida queda justo debajo del busto o sea el sitio en donde se ubicaría el corte imperio. - Corte imperio se llama al corte que se hace debajo del busto, sea recto o con pico en el centro.

Estos radios según las diferentes tallas son:



Estas medidas son aplicables a los trazos sobremedidas comparando en la tabla de tallas las medidas con las cuáles se trabajará el patrón.

Al hacer una blusa, top, chaqueta, vestido, etc, trabajando el radio se nota como el busto queda con horma como si se tratará de una copa de brasier. El radio es muy utilizado en corseteria para patronar los diferentes estilos de brasieres.

Descarga esta tabla

5.- Desahogos:

En tela de tejido plano cuando no tiene elongación se da un desahogo de medio centímetro (1/2 cm) en el busto, 1 cm a 2 cm en cintura y 1 cm en cadera.

Si se trabaja una tela que tenga un porcentaje de spandex, elastano, poliéster, licra, nylon, jersey, etc, no se les deja desahogos.

6.- Costuras:

Se da un aumento para costuras de 1 cm en hombro y sisa y si se desea en cuello aunque no es necesario para no dejarlo muy cerrado. Por los costados y en el ruedo se aumentan de 1 cm a 2 cm. En el centro espalda se deja de 1 cm a 1 cm y medio para abertura o cremallera y costura.

Desahogos y costuras.

Así quedan los patrones.

   

Si no quiere la blusa con la pinza lateral o de busto, puede eliminarla descontando media pinza en el costado de la cintura y media pinza se cierra en el molde y se traslada a la línea de cintura en el costado. Como trasladar la pinza a la cintura esta explicado aquí y aquí.

Para un buen acabado de la prenda se deben añadir ribetes, sesgos o vistas en sisas y escote.

Para hacer los ribetes se cortan las tiras de sesgos al bies y se cosen estirado un poco la tela para que luego no queden sobrando al coser los dobleces del falso.

Los falsos o vistas también se pueden trazar enterizos más amplios que los ribetes, uniendo escote y sisa en un solo trazo.





Para saber más sobre el escote básico o a caja y los escotes lágrima y herradura, para trazar otro tipo de escote como el redondo o el escote en U y saber la forma de realizar desarrollos de moda pinche sobre alguna de las cuatro imágenes:


Escote básico


Escote redondo


Escote en U


Escote barco

En delantero y espalda puede trabajar un canesú en otra tela como: velo, chifón, etc, en blonda o tela contrastante.

 



En la espalda si lleva abertura en forma de lágrima esta puede hacerse con vista interior alrededor del escote y de la abertura, se cose juntando derecho con derecho y cosiendo al ancho del pie por el revés, luego se piquetea la costura de los contornos, se voltea y se sobrepisa la vista por el derecho. Por la parte exterior se puede pasar costura de refuerzo al ancho de pie. Alrededor de la lágrima se cose a 0.5 mm.



O colocar sesgo alrededor. En la entrada para sesgos se explica las diferentes formas de pegar un sesgo.

Las aberturas en la espalda o en el delantero en forma de lágrima están IN.



Cuando se va a pegar un cierre o lleva botonera, el falso debe ser de 3 cm a 5 cm de ancho y el largo de la espalda de la blusa.



Si el falso va enterizo hasta la sisa se corta como en la foto 1, si lleva manga o sesgo en la sisa, se corta como en la foto 2

  

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:

¿Por qué se ve curva la blusa en tela estampada en la parte de atrás? El patrón va con corte en la espalda es decir no va recto ni doble, al cortar el patrón con corte en el centro al cuál agrega una pinza en el centro de la cintura la cuál se elimina, el patrón espalda va siguiendo la curvatura que tiene en la cintura para que no se vea floja, con sobrantes de tela o abultada. 

El monte para botones o la botonera postiza se explican en:

Botonera o monte para botones con falso o botonera postiza

Para saber que es género de punto por urdimbre lee aquí:

Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre

Entre los géneros de punto encontramos los encajes:

Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto

Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.

Género de punto por trama. Parte 1

Género de punto por trama. Parte 2

La historia de las fibras textiles:

Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda

Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:

Delanteros

Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)


Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1


Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2


Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)


Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado) 

Trazo de espalda para blusas cortas:

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela


Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro


Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

No es lo mismo trazar las pinzas y luego trasladarlas o eliminarlas a hacer un patrón sin pinzas. Puede resultarte más fácil, pero la prenda no tendrá la misma horma, ni se verá lo mismo de hermosa puesta sobre el cuerpo. Puede que no notes la diferencia, pero un profesional de la costura sí - hasta una persona no experta en costura pero con conocimientos en calidad. Si confeccionas una prenda con buenas técnicas de costura, tu autoestima se elevará.
La única pinza que puede ser eliminada no trazándola en el patrón es la pinza vertical de busto llamada también pinza de talle cuando se patrona prendas en género de punto.

Aprende las formas de eliminar las pinzas:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos

Después de eliminar la pinza de costado puedes realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido y hacer algunas transformaciones:

Preparando patrones para género de punto

Patrones para género de punto con poca elasticidad

Patrones para género de punto con elasticidad máxima

Para hacer mangas:

Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga

Trazo de manga elegante

Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta

Patrones para manga campana corta y larga

Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas

Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano

Trazo de manga larga bombacha en el hombro

Trazo de manga bombacha corta

Trazo de manga casquillo

Trazo de manga tulipán o caracol

Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas

Trazo de manga murciélago rectangular

Trazo de manga murciélago ovalada

Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa

Trazo de vestido manga enteriza, quimono o japonesa

Otros vínculos

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Traslados de la pinza lateral o de costado

Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte

Vestido sin pinzas falda ecualizada

Algunos conceptos de telas en tejido plano

El Drop, diferencias en una talla según la contextura física

Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano

Información contenida en los patrones

Algunas explicaciones sobre las pinzas

Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º

Tabla de medidas de dama para tejido plano

Principios de Patronaje