Elimina pinzas en patrones delantero y espalda y haz blusas y vestidos de moda

Encontrarás explicaciones técnicas para eliminar las pinzas en el patrón básico delantero y en el patrón de espalda para hacer blusas "sencillas" sin dificultad, creando estás prendas desde su trazo.

Te gustan las blusas que encuentras en Pinterest o en diferentes sitios web de venta de ropa y deseas confeccionar alguna? Pero... se llevan lisas y sin pinzas y no tienes idea de como eliminar las pinzas de forma técnica.



Empieza eliminando las pinzas del delantero de blusa, primero traza un patrón básico delantero de blusa con pinzas.

El trazo del patrón ya esta explicado en el blog, te remito a los vínculos que aparecen más abajo para que aprendas este trazo, los optimices o para que recuerdes si ya sabes trazarlo con el método del blog. Los patrones explicados en el blog dan magníficos resultados. Se han mejorado después de años de dedicación a su estudio.

Para trazar este patrón básico delantero de blusa de forma industrial en donde las medidas de la tabla de tallas concuerdan bien entre si y que también puedes utilizar para uso personal con las medidas tomadas a tu cuerpo o al de otra persona, si el cuerpo es armonioso y no presenta grandes diferencias entre las medidas. El patrón es:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Cuando se presentan algunas diferencias, por ejemplo: cintura más gruesa que el contorno de cadera, el busto es muy grande y hace que las diferencias de talle delantero y espalda den como resultado una pinza de más de 4 cm difícil de acomodar en el patrón, si tienes la espalda angosta y el pecho muy amplio (el pecho no es lo mismo que el busto, es la medida que se toma de axila a axila), si los hombros son angostos y hacen que la curva de la sisa sea necesario trazarla en forma diagonal en vez de curva, etc.
En esta publicación encontrarás como resolver estas dificultades que se pueden presentar al trazar el patrón delantero:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)


Para hacer patrones de blusa de forma industrial, una tabla de medidas muy confiable es:

Tabla de medidas de dama para tejido plano

Con el trazo del patrón básico delantero de blusa con pinzas, entre ellas la pinza de ajuste de sisa, la pinza de costado o lateral de busto y la pinza central o vertical de busto regresa para continuar aquí, veamos cómo proceder:

Este es un patrón básico delantero de blusa con pinzas, cortado por los orillos con las pinzas cerradas en el papel, en este caso es cartulina llamada escolar, -que viene en colores fuertes-, por esta razón se ve la corrección que se hace en la sisa después de cerrar la pinza de ajuste de sisa, lo mismo con la pinza de costado y aunque las pinzas se han cerrado para el corte del patrón todavía siguen marcadas para luego cerrarlas y lograr su traslado



Este patrón que ves en la imagen tiene pinza de ajuste o corrección de sisa de 2 cm, es necesaria, útil, eficaz e imprescindible, tiene pinza de costado de busto en este caso de 3 cm porque es un patrón de blusa para busto pequeño y la pinza vertical de 3 cm sobre la línea de cintura, que sube y baja terminando en nada en el talle superior y en la cadera.

Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido

El corte francés se utiliza en patronaje no sólo para crear moda sino para eliminar pinzas llevándolas al corte en el hombro.

El corte francés parte del centro del hombro, toca el eje central de las pinzas que indica el punto del pezón del busto y se une a la pinza vertical de talle.

En algunos métodos llaman corte francés al corte que parte en forma curva de la sisa y sigue su recorrido por el eje de pinzas y se une a la pinza vertical. En ese caso a este corte lo llamaremos corte Dior o corte princesa.

También es llamado corte al hombro. El corte francés se traza sobre el hombro y el corte princesa se traza sobre la sisa aunque algunas personas utilizan los nombres en forma contraria, llamando corte princesa al corte del hombro y corte francés o Dior al corte que sale de la sisa

El corte francés vertical se puede marcar tanto en el patrón delantero como en la espalda, en el delantero es muy útil porque nos da la opción de cortarlo por la línea trazada para abrirlo y convertirlo en el receptor del traslado de la pinza de costado al cerrarla en el busto y de la pinza de ajuste a la sisa.

Qué es el corte francés?

El Corte francés es una línea inclinada en forma diagonal que se traza partiendo de la mitad del hombro y llega hasta el punto de pezón o unión de altura de busto y separación de busto, punto llamado punto central o eje de las pinzas, al llevar el corte francés hasta el punto eje de la pinzas, seguidamente se une con la pinza central o vertical de busto, (la pinza marcada sobre el talle) se forma un solo trazo y a través de la línea central de la pinza vertical se lleva hasta el orillo, o el dobladillo o ruedo con la medida de mitad de separación de busto. Se separan las piezas cortando por los lados del corte y de la pinza vertical, dependiendo del sitio hasta el cuál se lleva el corte.

En el blog llamaremos Corte francés al corte que se traza sobre la mitad de ancho de hombro y Corte princesa al corte que se traza sobre la sisa.

En está ocasión veremos el Corte francés

El corte francés en el corpiño delantero llega hasta la cintura, en blusas y vestidos llega hasta el largo total o dobladillo y en algunos casos, hasta el largo de la pinza central o vertical.

Después de trazar el corte francés el patrón delantero puede convertirse en un patrón de dos piezas cortando por las líneas del corte marcado.

Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Tutorial para el trazo de patrón básico de espalda con corte en el centro, explicado paso a paso.
Este corte representa una pinza en el centro de la espalda que logra dar forma a la curvatura que tiene el cuerpo en la espalda. Además del corte, en la mitad del patrón lleva la pinza vertical que a todo patrón espalda se marca.

Para hacer la prenda en tela de encaje y que la pinza no moleste el diseño del encaje, se elimina la pinza de la espalda, no la del centro de la espalda sino la cercana al costado si lleva forro sí es necesario trazarla para ayudar a la horma, si el forro va en tela elástica algunos fabricantes también la eliminan.



Para saber el proceso del trazo de este patrón y para aprender algunos desarrollos de modas, continúa leyendo

Comencemos por el principio:

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela

Hola. Buenas

El patrón espalda con dobles de tela en el centro es muy utilizado.

Aprende a trazarlo cómo se enseña en este blog.

Si sabes trazar el patrón espalda con dobles de tela de blusa hasta la cadera cómo se traza en el blog, sólo lo trazas hasta la cintura cuando lo necesites. A algunas personas se les dificulta entender cómo trazar un patrón de blusa completo, de una vez, por esa razón explicó el trazo de corpiño espalda.
Al final del trazo además encontrarás la forma de eliminar la pinza vertical y algunos  trazos de desarrollo de modas para dos tipos de escotes.



Para el trazo de patrón espalda básico de corpiño con dobles de tela veamos las explicaciones paso a paso.

Lee completa está entrada.

El corpiño es la parte que cubre el cuerpo del hombro hasta la cintura.

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Hola

Acabemos de trazar el patrón delantero de corpiño.
Sí estás aquí es porque leíste y estudiaste la primera parte del tutorial del trazo del patrón de corpiño personalizado y también para trabajarlo de forma industrial.

Al terminar de trazar el patrón, aprende a eliminar las pinzas para telas elásticas.



Si no has visto la anterior entrada, ve primero a:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1


Regresa de nuevo a está publicación para continuar el trazo del corpiño, sigue los consejos y explicaciones que encuentras aquí y lograrás realizar un excelente patrón.

En la anterior entrada vimos la forma de hacer los primeros trazos del patrón.

Ten a mano las medidas a utilizar, si trabajas para vender las prendas encuentra la tabla de tallas de blusa, para patrón personalizado estudia la forma de tomar medidas

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Traza la parte superior del cuerpo femenino llamada corpiño.

En está entrada explicó la forma de trazar el CORPIÑO delantero para patrón personalizado y patrón industrial.

Evita contratiempos al trazar patrones de la parte superior del cuerpo y más si llevan pinzas.

Las explicaciones para la construcción del patrón básico de CORPIÑO están detalladas en un paso a paso bastante extenso y por lo cuál se ha hecho necesario dividirlo en dos partes.

En está entrada encontrarás explicaciones para empezar a construir el patrón.

El tipo de patrón explicado y enseñado es muy anatómico y personalizado procurando adaptarlo a todo tipo de cuerpo o figura, siempre y cuando entiendas bien todo el proceso.

Veamos:

¿Qué es el CORPIÑO?

EL CORPIÑO

Prenda de vestir femenina que cubre la parte superior del cuerpo, con escote básico o con otro tipo de escote, en algunos casos lleva cuello, sin mangas, va desde el hombro o sin hombros tipo straples, ajustándose al cuerpo por debajo del pecho hasta la cintura, también puede ir amplia, con pinzas o sin pinzas. Incluye delantero y espalda. También llaman corpiño a un brassier, al acostumbrador para niñas y a los crop tops

Otra forma de eliminar la pinza de costado de busto

Hola, buenas.

Conocerás otra forma de eliminar la pinza de costado de busto

La pinza de costado o pinza lateral de busto en blusas y vestidos no es tan fácil de eliminar si ha resultado muy grande por la diferencia de talles.

El talle espalda es más corto, el talle delantero es más largo por el tamaño del busto (cuando tomes está medida ten en cuenta el tamaño del busto sin incluir la grasa abdominal, buscas la cintura y tomas el largo de talle delantero hasta ahí, no más abajo). Al coser delantero y espalda deben tener igual medida por el costado.

Cómo se logra igualar los patrones al costado, si el delantero ha quedado más largo?

Se igualan al convertir el resultado de restar al talle delantero el talle espalda en una pinza al costado en el patrón delantero.

Existen proporciones para los bustos con diferencias de talles desde 1 cm y lo recomendado es hasta 5 cm, para bustos grandes posiblemente hasta 8 cm aunque esta última medida sea un poco exagerada. Se recomienda al eliminar o al trasladar la pinza lateral o de costado procurar que la pinza no sea mayor a 8 cm, con está medida puedes hacer suficiente horma para el busto. Para coser la pinza de costado no utilices más de 4 cm y dobla 2 cm sobre 2 cm. El resto de la pinza si es mayor de 4 cm se lleva a otras partes y se va eliminando en el patrón

Andas buscando cómo eliminar la pinza de costado de busto?



En esta entrada explico cómo eliminar la pinza lateral o de costado para trazar un vestido o blusa con cintura talle alto y también para trazar un camisón o una blusa de pijama.

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

La manga dolmán es amplia debajo del brazo en la sisa y  el busto al costado, se va angostando sobre el brazo en forma lisa o terminando en puño de diferente tamaño de largo, algunas veces es muy amplia y se recoge en un fruncido y se coloca puño o un elástico para ajustarla al brazo. Puede amplia o ajustada sobre la cadera en forma lisa o con una banda inferior formando una faja o más larga como minifalda.
También puede llevar un fruncido o drapeado sobre la cadera el cual se logra con un elástico





Algunas personas también suelen llamarla manga murciélago o mariposa cuando es muy amplia, pero estos tipos de mangas aunque tienen parecido, son diferentes en el trazo del patrón.
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Un patrón para este tipo de manga se puede trazar de dos formas:

Con costura sobre el hombro o enteriza completa que no lleva costura sobre el hombro.

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Hola. Buenas.

Buen provecho con las explicaciones de este tutorial.

Las pinzas...

Reciben diferentes nombres según el sitio en el que se ubican.

1.- Pinza de costado o lateral de busto

2.- Pinza central o vertical de busto

3.- Pinzas de ajuste o corrección de sisa o de escote

Veamos los tipos de pinzas más conocidas:

1.- Pinza lateral o de costado de busto

Patrón básico delantero de blusa personalizado (A medida o anatómico) (Actualizado)

Para trabajar patrones o moldes con medidas anatómicas, se toman las medidas a la persona a quien vamos a confeccionar la prenda.
Algunas veces los cuerpos tienen medidas que permiten hacer trazos sin dificultades y otras veces tienen contextura gruesa es decir son obesas y esto complica la realización del patrón como en el caso de presentar diferencia de talles que producen una pinza mayor de 4 cm. Las medidas de largo de talle no se deben tomar aumentadas, si mides el largo de talle delantero sobre un vientre muy grueso o con abultamientos no te confundas haciendo que sobrepase su longitud real

Qué significa anatómico?

Es una palabra que se aplica para explicar que las medidas que se toman sirven para construir el patrón que se adapte o ajuste perfectamente al cuerpo femenino o a alguna de sus partes

Explicaré los cuatro casos más comunes y complicados que se presentan al trazar el básico sobre medidas.

Entre las complicaciones que se pueden dar para que un patrón delantero de blusa no resulte perfecto al momento de su trazo pueden ser:

1º Cuando la persona tiene el ancho de hombro menor al ancho de pecho. Es decir el pecho es mayor que la espalda y no me refiero a la medida de busto, sino a la medida que se toma de sisa a sisa y que se llama ancho de pecho

2° Cuando la persona tiene una diferencia de talles menor a 4 cm.

3° Cuando la persona tiene una diferencia de talles mayor a 4 cm.

4º Cuando la persona es más gruesa de cintura y más angosta de cadera



El trazo del patrón básico delantero de blusa sobre medidas esta basado en el trazo del

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Este tipo de patrón es apto para trazo de confección industrial porque se puede trabajar con las medidas de una tabla de tallas. No siempre las medidas que se toman a una persona hacen que el patrón resulte perfecto y se pueda trazar sin dificultades. Cuando las medidas no coinciden con las de la tabla de tallas se debe trazar un patrón personalizado para tratar cada caso que lo se presente según la condición.

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Veamos cómo realizar el trazo de un patrón básico espalda completo sin corte en el centro y es de suma importancia hacerlo bien.



Para trazar un delantero las opciones se encuentran en estos vínculos que puedes visitar:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Patrón básico delantero personalizado de blusa (Actualizado)

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

En patronaje se distinguen dos tipos de trazos del patrón espalda.

1.- El patrón con dobles en el centro de la espalda
2.- El patrón con corte en el centro

En está ocasión aprenderás a trazar el patrón básico espalda de blusa con corte en el centro

Veamos cómo trazar el:

Patrón básico espalda de blusa con corte

Qué es un patrón básico?

Un patrón básico es la base sobre la cuál se va a trabajar un molde para desarrollar una moda.

El patrón básico de espalda se deja así como se traza inicialmente, algunas veces necesita de algunos cambios para acomodarse al trazo del patrón delantero, también cuando lleva moda sobre la espalda. Estos cambios reciben el nombre de desarrollo de modas

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

En está entrada del blog se explica el trazo de patrón básico o base delantero de blusa con pinzas en forma detallada, logrando obtener una horma más acorde al cuerpo de la mujer en el trazo para tejido plano.

El patrón básico delantero de blusa, junto con el patrón básico espalda son las principales herramientas en patronaje para trazo de corte y confección  de prendas de la parte superior del cuerpo.



Para mejor comprensión de este método de trazo, es conveniente y necesario realizar los trazos en un papel de molde para ir a la práctica.


Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?

Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se escuadra cuando después de marcar un punto en un extremo se necesita prolongar este punto hasta convertirlo en una línea recta; la mayoría de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.



Por eso se dice que una línea recta es una sucesión infinita de puntos. Los puntos que forman la recta pueden ser infinitos pero las líneas tienen su medida. Una recta consiste en llevar un punto inicial hasta el sitio donde se necesita que llegue según la medida
Cuando se escuadran líneas rectas, se toma un punto de apoyo por lo cuál la parte recta vertical de la escuadra se coloca sobre otra recta vertical, en algunos casos la recta vertical no está trazada, por esta razón es necesario aprender a colocar siempre la escuadra formando un ángulo de 90° para lograr que la línea horizontal trazada queda recta.



2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto.
Tampoco confundir este termino con escualizar.

3º.- Escualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas, las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado. El término debería ser ecualizar, pero en Colombia donde han utilizado está palabra para hablar del traslado de las pinzas lo han llamado escualizar

Empezamos la clase:

Patrón básico de blusa hasta la altura de cadera

¿Te gusta coser? Aprende a trazar tus propios patrones

Aprende a coser siguiendo las pautas que te doy a continuación:

Coser se entiende por tomar aguja e hilo y unir dos telas, retazos de tela o piezas de tela. También significa remendar o surcir.
Estas piezas de tela pueden ser de algún material, como hilo natural , artificial como el rayón, procesado, cuero, procedentes de derivados del petróleo como los sintéticos entre los cuáles están telas como el acetato, la licra, el poliéster. Es necesario tener conocimientos de los componentes de las telas para saber qué hacer con ellas.



Coser en el sentido integral de la confección de ropa tiene un significado más amplio.

Si te gusta coser, para hacerlo es necesario tener conocimientos de por lo menos lo mínimo que vas a hacer con la aguja y el hilo. Además si esa aguja y el hilo están colocados en una máquina de coser, también necesitas saber cómo funciona su mecanismo y que puedes hacer con dicha máquina, el hilo y las telas. Algunas veces las telas no se cosen tan bien o tan fácil, debes aprender a conocer que aguja usar con que tipo de tela y también conocer los tipos de tela para saber como proceder al coser. Y si simplemente no quiere solamente unir dos telas, sino quiere que las telas tomen personalidad y se conviertan en una prenda, debe saber cómo hacerlo.

La costura de la ropa siempre significa que vas a tener un grado de dificultad mayor ya que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. Además, también debes conocer sobre el uso de diferentes materiales que sirven para llevar la prenda, tales como botones, cremalleras, elásticos y demás. La costura presenta diversos tipos de puntadas sabiendo utilizar la máquina adecuada para cada caso, cómo la máquina de puntada recta que une todas las piezas cortadas formando la prenda, la máquina fileteadora aunque en estos tiempos para coser prendas de calidad no es tan necesaria porque todo se cose con puntada francesa o escondida aunque industrialmente se utiliza y más, la collarín o collareta para hacer dobladillos y adornos en prendas de tejido de punto, saber realizar detalles especiales, que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar

Para unir piezas estás deben estar cortadas en forma adecuada. Para cortarlas es necesario tener un molde llamado patrón guía. Para tener los patrones es necesario saber trazar patrones o moldes. Los patrones parten de un básico sobre el cuál se puede agregar un desarrollo de modas.

Para trabajar en el sector de la moda, y específicamente en diseño de moda, estudiar patronaje y confección es lo primero que debes hacer para comenzar. Para hacerte un hueco en este sector, es imprescindible saber realizar patrones y es importante también saber confeccionar nuestras propias prendas, es la mejor manera de trasladar nuestras ideas a la práctica y a la realidad y no solo dejarlas en un sueño. Es la mejor forma de empezar en este mundo de la moda. Porque, ¿quien no quiere realizar sus propios diseños?, no sólo dedicarnos a copiar los modelos expuestos por otros. También podemos tomar la iniciativa y hacer nuestras propias creaciones.
Algunas personas piensan y gustan que lo mejor es empezar por trazo, corte y confección infantil. Depende del gusto, pero no te olvides de ti y de que las niñas también crecen.

Otros tipos de telas en seda

Tipos de seda con ligamento de sarga y satin

2.- La sarga

La sarga es, junto con el tafetán y el raso, una de las técnicas textiles más utilizadas en la moda. La sarga se utiliza con materiales como algodón, lino, lana, seda y por supuesto, con todos los materiales sintéticos que inundan el mercado.
El tejido de sarga se identifica fácilmente por su característico movimiento diagonal. Este aspecto es fruto de comenzar la secuencia de entrelazado de tal manera que la trama salta varias urdimbres. Si la urdimbre y la trama son de diferentes colores se producirá un tejido de rayado en diagonal que permite ver claramente su estructura. Como en el tafetán solo hay un set de hilos de urdimbre y otro de trama, pero la secuencia de entrelazado puede variar, es decir, la trama puede ir por encima o por debajo de más de una urdimbre, en función de lo cual se registran diversos esquemas que numéricamente podemos representar como 2/2, 3/1, 1/3, las más comunes. Es muy habitual en el tejido de sarga la secuencia de trama-urdimbre 2/2 y se produce una sarga reversible cuando el número de urdimbres y de tramas es el mismo. En otras secuencias como la 3/1 o la 1/3 predominará una de las caras, la de urdimbre o la de trama.

Tipos de seda derivados del tafetán

La seda es una de las fibras textiles naturales de origen animal, más hermosa y con mejor acabado que ha brindado la naturaleza y el ingenio del pueblo chino desde hace más de 23 siglos.
Se llama seda al hilo y así mismo a la tela que se teje con esta fibra.

La seda es un tipo de tela fabricada con hilos obtenidos de gusanos criados por el hombre que se alimentan de hojas de morera y por otro tipo de gusanos que viven su vida silvestre comiendo hojas de roble y enebro en la China y Japón y los que se crían en la India se alimentan de otro tipo de plantas, todos producen hilo de seda por medio de una glándula que se encuentran en el labio inferior, al momento de convertirse en crisálida y crear su envoltura, brota ésta sustancia con la cuál van formando una cápsula, luego este capullo es devanado por los hiladores.
A los gusanos que comen morera los matan vivos introduciendo el capullo en agua caliente o los colocan al sol generalmente hasta que la larva muere, sostienen los sericultores, como la larva se encuentra en estado de hibernación natural no siente dolor al morir de está forma. A los gusanos que se crían silvestre en los bosques y comen hojas de roble y de enebro, no se los mata.
En la India los gusanos que comen hojas de morera producen dos tipos de seda una fina o de buena calidad llamada garad y una áspera llamada matka, los gusanos silvestres producen seda áspera y se dan en tres variedades: muungá que come hojas de membrillo, tasar que come hojas de palo de rosa de la India y ciruela india y endy que come hojas de ricino, de los capullos que forma está última especie es difícil sacar el hilo de seda entero y se obtiene una fibra semejante a la lana o al algodón sin hilar.

Para leer sobre la historia, el proceso de la seda y conocer los otros tipos de telas en seda, vea:

La seda y los tipos de tela en tejido de calada

En esta entrada veremos los tejidos más delicados que se tejían con hilos de seda. En la actualidad la mayoría de estás telas son fabricadas con fibras sintéticas y artificiales.

Veamos algunos tipos de telas que se trabajan o se trabajaron anteriormente con hilos de seda:

Gasa:



La gasa originalmente fue realizada en seda. El término gasa, deriva del árabe "Ghazza" que hacía referencia a la ciudad donde había un importante centro de producción textil en el siglo XIII y del persa "qazz" que significa: seda cruda, lo cual reafirma que los orígenes del tejido fue realizado con hilos de seda. Este tejido se conoció en la Europa medieval como "gazzatum".

La gasa actualmente es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de urdimbre. Así, la trama queda "abrazando" a la urdimbre en cada intersección. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura muy abierta, manteniendo a la trama firme en su lugar en el tejido, presentando una transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama.

La seda y tipos de telas en tejido de calada

LA SEDA Y LOS TIPOS DE SEDA TEXTIL

La seda es una fibra continua, larga, fina, lustrosa, y natural formada por proteínas. La seda de tipo animal es producida por las glándulas de algunos gusanos del tipo Bombyx mori y por gusanos salvajes o silvestres llamados gusanos tassar, muungá y endy.
Durante siglos se ha considerado la reina de las fibras. En tiempos pasados hubo períodos en los cuales la seda, debido a su rareza, se consideraba un artículo de lujo muy cotizado y prácticamente desconocido.

El Lino

Cada tela esta compuesta en su estructura de dos hileras: una vertical llamada urdimbre y la horizontal llamada trama. La urdimbre coloca las hebras seguidas en forma recta y son unidas entre sí por los hilos de la trama llamados pasada porque pasan por debajo o sobre los hilos de la urdimbre.

Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:

Tejido Liso o ligamento de Tafetán:

Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.

Tejido o ligamento de sarga:

El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.

Ligamento de satín (razo):

Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.

Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busca en el siguiente vínculo:

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:

EL LINO:

El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen hilos y tejidos.
Es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Proviene de una planta de pequeñas flores violetas, cuya planta herbácea es de la familia de las lináceas.De esa planta se obtiene una fibra a la que se conoce mundialmente como LINO. Conocida como el LINUM USITATISSIMUM,-nombre científico- del que se obtiene una fibra dura porque se obtiene del tallo.
Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo.

Tipos de telas de algodón

Hola.
El tema es sobre telas procesadas con fibras de algodón, además veremos la clase de ligamento utilizado para unir estás fibras e hilos.
Aunque seas sólo costurera o modista y no seas diseñadora de modas o confeccionista industrial este tema también te incluye a ti.
 Es importante interesarse en temas sobre hilaturas, hilados y tejidos para tener conocimientos sobre las telas con las cuáles vamos a coser las prendas.
En algunos locales y almacenes los vendedores saben sobre las telas que nos tratan de vender, en otros, los dependientes no pueden ofrecer información adecuada porque ellos no la tienen.
Observando, tocando y para los más entendidos ya en casa o en el taller quemando un pequeño trozo de tela para analizar las cenizas sabemos a qué clase de tejido pertenece, si es tejido plano o tejido de punto es decir con que tipo de hilado se tejió, y mirando bien se reconoce el tipo de ligamento utilizado si fue tafetán, sarga o satén, si son fibras naturales o artificiales, para tener ideas claras al hacer el trazo, el corte y la confección de la prenda.

Por qué el trazo depende de la clase de fibra que tenga la tela?

Para todas las prendas se parte de una base que son los patrones básicos, si se trabaja con tejido plano al básico se da un desahogo, para que la tela no quede ajustada, si se va a trabajar con tejido de punto se trabaja un patrón básico con las medidas reducidas dependiendo de la elasticidad de la tela y sobre este patrón se hace el desarrollo de moda que lleve la prenda.

Al día de hoy se fabrican telas mediante procesos químicos que mezclan cantidad de fibras naturales como algodón, lino, seda, lana, etc con fibras artificiales y sintéticas. Las telas naturales ya no son tan naturales porque han sido mezcladas con componentes artificiales desde la creación de las fibras. Es difícil encontrar telas que sean completamente naturales, por los costos y porque las fibras naturales arrugan más y son menos apetecidas.
Se debe seguir pidiendo a los productores industriales que los procesos químicos en la producción de fibras e hilados dejen de ser tan dañinos y nefastos para la naturaleza

Veamos:

TELAS EN TEJIDO PLANO

1.- EL ALGODÓN

Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La hilada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.

Coser vestido o blusa corte imperio y escote lágrima. RC2

Para armar una prenda primero se van cosiendo las partes que llevan cortes en delantero y espalda. Es decir si el delantero lleva cortes o piezas sobre puestas se arman primero, de la misma forma se procede con la espalda para luego proceder a unir por hombros, coser las mangas y cerrar costados.



Algunas veces es necesario primero cerrar mangas y costados aparte y coser las mangas a la sisa. Esto se hace cuando se trata de corte y confección tradicional. Ahora para agilizar los tiempos y el trabajo se cose la manga abierta a la sisa y luego se cierran costados como se procede con la camisa masculina.
Cómo algunas veces a las prendas se les debe hacer ajustes cuando se trata de coser a la medida, o si compra las prendas y necesitan arreglo, se ha vuelto ya costumbre proceder a coser vestidos y blusas al estilo camisa de hombre, para no tener que desprender las mangas si es necesario ajustar de costados.

El trazo y corte del vestido o blusa corte imperio y escote lágrima lo encuentra en:

Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio


Este tipo de manga campana está de moda, en el dobles de la manga el largo llega al codo o puede pasar a tres cuartos de 38 cm ó 45 cm o a manga larga. Para formar el pico en la parte de la costura se aumentan de 5 cm a 8 cm y se une con la línea que baja de la copa de manga. La amplitud varia dependiendo de lo ancho que desee la manga.

La explicación para trazar la manga campana la encuentra en:

Patrones para manga campana corta y larga