La seda es una de las fibras textiles naturales de origen animal, más hermosa y con mejor acabado que ha brindado la naturaleza y el ingenio del pueblo chino desde hace más de 23 siglos.
Se llama seda al hilo y así mismo a la tela que se teje con esta fibra.
La seda es un tipo de tela fabricada con hilos obtenidos de gusanos criados por el hombre que se alimentan de hojas de morera y por otro tipo de gusanos que viven su vida silvestre comiendo hojas de roble y enebro en la China y Japón y los que se crían en la India se alimentan de otro tipo de plantas, todos producen hilo de seda por medio de una glándula que se encuentran en el labio inferior, al momento de convertirse en crisálida y crear su envoltura, brota ésta sustancia con la cuál van formando una cápsula, luego este capullo es devanado por los hiladores.
A los gusanos que comen morera los matan vivos introduciendo el capullo en agua caliente o los colocan al sol generalmente hasta que la larva muere, sostienen los sericultores, como la larva se encuentra en estado de hibernación natural no siente dolor al morir de está forma. A los gusanos que se crían silvestre en los bosques y comen hojas de roble y de enebro, no se los mata.
En la India los gusanos que comen hojas de morera producen dos tipos de seda una fina o de buena calidad llamada garad y una áspera llamada matka, los gusanos silvestres producen seda áspera y se dan en tres variedades: muungá que come hojas de membrillo, tasar que come hojas de palo de rosa de la India y ciruela india y endy que come hojas de ricino, de los capullos que forma está última especie es difícil sacar el hilo de seda entero y se obtiene una fibra semejante a la lana o al algodón sin hilar.
Para leer sobre la historia, el proceso de la seda y conocer los otros tipos de telas en seda, vea:
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
En esta entrada veremos los tejidos más delicados que se tejían con hilos de seda. En la actualidad la mayoría de estás telas son fabricadas con fibras sintéticas y artificiales.
Veamos algunos tipos de telas que se trabajan o se trabajaron anteriormente con hilos de seda:
Gasa:
La gasa originalmente fue realizada en seda. El término gasa, deriva del árabe "Ghazza" que hacía referencia a la ciudad donde había un importante centro de producción textil en el siglo XIII y del persa "qazz" que significa: seda cruda, lo cual reafirma que los orígenes del tejido fue realizado con hilos de seda. Este tejido se conoció en la Europa medieval como "gazzatum".
La gasa actualmente es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de urdimbre. Así, la trama queda "abrazando" a la urdimbre en cada intersección. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura muy abierta, manteniendo a la trama firme en su lugar en el tejido, presentando una transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama.
La gasa de seda es ligera y suave al tacto, y ofrece una sensación flotante sin rigidez que sigue los movimientos del cuerpo a la perfección, haciéndola deseada para vestidos vaporosos, además tiene un brillo natural que la hace sobresalir de las gasas fabricadas con viscosa, rayón acetato o algodón, las cuáles son más pesadas y rígidas y las gasas fabricadas con fibras sintéticas como el poliéster son más rígidas todavía. La gasa en seda es la más suave y transparente tela que hay de las telas semitransparentes.
Si siente que al usar una prenda realizada en gasa es dura y áspera y la prenda se hace sofocante, es porque está realizada en gasa de poliéster o de rayón acetato.
Se utiliza en alta costura para blusas, vestidos de noche y de novia con su respectivo velo y también para pañuelos.
Cuidados de la gasa:
Coser este tipo de telas de seda tan finas no es fácil. Lo mejor es utilizar hilo muy fino y aguja de máquina muy delgada número 7 al 11 para máquina familiar y para máquina industrial un 75 al 80 y aplicar la costura francesa
Al lavar no se debe escurrir o centrifugar durante el secado y se plancha a baja temperatura, cuando esté casi seca.
La gasa es una tela en tejido plano o de calada con ligamento tafetán
La muselina
Es un tipo de gasa llamada así por tener su origen en la ciudad de Mosul. Es una palabra que viene del francés mousseline y del italiano mussolina, antes mussolino que se tomo del árabe mausili cuyo significado es: hecho en Mosul, ciudad iraquí.
La muselina es un tejido fino, sólido, transparente y vaporoso. Se teje con hilos finos y retorcidos, con una baja densidad. Se confeccionó por primera vez con seda y luego con algodón.
Actualmente hay muselinas de rayón acetato, viscosa y fibras sintéticas, solas o mezcladas con fibras naturales. Aunque menos frecuentemente se han confeccionado muselinas con lana fina y recientemente con fibras de bambú.
La muselina se tejió por primera vez en Irak y luego se difundió en India donde se desarrolló profusamente. Desde allí desembarcó en la Europa medieval, en 1200. La importación de la India permaneció por más de seis siglos. Entonces ocurrió que en Europa la muselina se puso de moda a mediados de 1800, y con el empuje de la revolución industrial en el área textil, comienza su fabricación masiva en varios países europeos.
La muselina fue utilizada por los egipcios para envolver a sus bebes hace cientos de años. Esta práctica se difundió luego en Asia central y mucho después es esparcida por Europa. Se ha utilizado durante muchos años para este mismo uso la muselina en países como Inglaterra y desde allí es llevada a los Estados Unidos de Norteamérica y luego a Centro y Suramérica. La muselina se utiliza además para vestuario teatral y en la confección de algunos trajes de las bailarinas de ballet (tutús). Para la decoración en cortinería y diversos artículos de blanca presentación.
La muselina también es utilizada para la creación de hermosos trajes de novia y fiesta.
La muselina es un tejido plano o de calada con ligamento tafetán
Organdí, organza: El organdí y la organza son muselinas que pueden ser blancas o teñidas de colores pálidos.
La palabra organza procede del italiano "organza", y este de "Urgenc", ciudad de U~bekistán. La tela de organza es un tipo de muselina y consiste en un entramado de hilos finos de seda que resultan transparentes y de una delicada textura.
Una forma de lograr la transparencia es tejer los hilos de urdimbre flojos pero con hilados de mucha torsión. Esto hace que resulte un tejido armado, rígido pero asimismo flexible que toma forma fácilmente. Además recibe un acabado químico que le da la característica de tela almidonada, que no se va con las lavadas.
Se diseñan organzas con distintas características: lisas, opacas, brillantes y cristal que tiene un brillo muy especial. Además pueden enriquecerse mediante el bordado de figuras, como flores (una de las más empleadas). Es una tela muy fácil de bordar. Puede bordarse con calados.
La organza satinada es de seda espesa y tupida en contraposición a la conocida organza transparente lisa o bordada. Actualmente se fabrican organzas con distintas proporciones de poliéster, nailon y seda, constituyendo distintas calidades de género. La tela de organza de mayor calidad se emplea en el vestuario femenino como complemento a vestidos de noche y para vestidos de novia.
La organza por ser de consistencia rígida es muy utilizada en vestidos formales y de novia llevando faldas línea A y semi rotondas.
Otras de menor calidad se utilizan para cortineria fina, pantallas de iluminación y otros artículos de decoración que requieran transparencia.
El organdí y la organza son dos tejidos similares, su denominación difiere según el número de hilos empleados en su fabricación y en que la organza puede ser de seda o de algodón. Son parecidos a la muselina, se distinguen por un aspecto más rígido. La mayoría de las veces el organdí está hecho de algodón o fibras artificiales y sintéticas.
Son telas de calada con ligamento tafetán
También conocida como crepé Hindú. En inglés le dan el nombre de cheesecloth, que significa estopilla
La bambula fue en un comienzo, una tela de seda muy fina con efecto arrugado, que se consigue con hilos de seda muy torsionados con una sola torsión dispuestos en el sentido de la trama que al encogerse sacan un efecto fruncido o plisado en el sentido de la urdimbre.
El término bambula no se refiere al tipo de tela sino a la forma de producir la misma. Se encuentra bambula tanto de seda, como de algodón y fibras sintéticas o artificiales tipo rayón acetato y viscosa, o con mezclas de seda y fibras artificiales y sintéticas, siempre con unos pliegues característicos que le confieren un efecto de plisado diminuto. Se utiliza para confeccionar vestidos muy frescos y cómodos, que no se planchan.
Bambula de seda: se le agrega poliéster; esto hace que sea una tela que no se arruga. Viene en modelos lisos o unicolor y estampados.
Planchado y lavado: tiene muy buena caída y, además, se puede dejar en el guardarropa, o en una valija, ya que en el momento de usarla no hace falta pasarle la plancha.
Respecto al lavado se puede realizar en la lavadora automática sin ningún inconveniente.
Se crean vestidos de novia de tela hindú con otros tipos de géneros para combinar las textura dura y rugosa de la bambula con texturas lisas como seda natural, organza, rasos italianos y encajes. Se utilizan para vestidos campestres y con aire de épocas pasadas estilo medieval.
Bambula de algodón: se usa para ropa de estilo informal. Ideal para blusas, camisas y faldas ya que no posee poliéster. Es súper fresca, cómoda y de moda.
Esta tela viene en colores muy vivos como el fucsia, verde manzana, naranja, turquesa, entre otras tonalidades. También en rayas que son el furor de la temporada.
Las bambulas de algodón se han puesto en auge para los niños ya que las hay labradas y bordadas en todo tipo de ropa. También se hacen blusas o túnicas y ropa para hombre.
Cuidados en el lavado y planchado: mojarla con agua de fría a tibia, y dejarla secar a la sombra porque la tela al ser mojada aumenta unos centímetros ya que es de puro algodón.
Con respecto al planchado, casi nada de plancha, lo atractivo de la bambula es su rugosidad, tanto al tacto como a la vista.
El tipo de ligamento para la construcción de esta tela es de tafetán
Chifón, Velo, Velo Chifón:
El chifón Es un tejido de seda también parecido a la gasa y a la muselina. Muy utilizado en la confección de vestidos de novia y fiesta.
El término francés "chiffon" refiere etimológicamente a un trapo o prenda de vestir arrugada. Viene de la raíz "chiffe" (trozo o fragmento), que es una variante del francés antiguo "chipe". En cuanto a su construcción, el chifón es una tela realizada con hilos crepé de alta torsión en ambos sentidos (torsión S y Z). La torsión en direcciones opuestas le confiere al tejido un poco de estiramiento y una sensación ligeramente áspera.
El Chifón es una tela liviana de seda o nailon, aunque se fabrica también con algodón, poliéster y otras fibras sintéticas como poliamidas. Si es observada con una lente de aumento, se ve una trama de red diminuta lo cual le proporciona la transparencia característica.
Se utiliza para ropa de noche, principalmente en el diseño de vestidos con capas transparentes que dan una apariencia elegante y vaporosa. También es utilizada en blusas, cintas, pañuelos, y ropa íntima.
Presenta cierta similitud con la gasa y el crespón de seda.
Esta es la tela del momento. La mayoría de prendas de vestir se confeccionan en chifón, también llamado velo y según sea el tipo de ligamento se llama velo chifón, velo crepé, etc.
El manejo de esta tela es bastante difícil puesto que posee una superficie resbaladiza y delicada, y se necesita tener experiencia y habilidad para trabajarla en la confección.
Además se recomienda usar costura forrada o francesa porque se deshilacha fácilmente.
Los dobladillos tipo pañuelo se hacen al orillo de la tela a 0.5 mm y en mayor tamaño a 1 cm.
Si se ve en la necesidad de desbaratar alguna costura, hágalo con cuidado y no tirando la hebra de hilo con fuerza.
Si se sale alguna hebra, procure llevarla de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera.
PRENDAS EN VELO CHIFON
Este tipo de tela tiene ligamento tafetán
Nota: La palabra tafetán además de referirse al nombre de un tipo de tela con hilos de seda en su mayor contenido o con hilos de fibras artificiales o sintéticas, también es el nombre para un tipo de ligamento que se utiliza en la tejeduría de las telas. Las telas creadas en un telar tejiéndolas con este ligamento pertenecen y están cubiertas bajo este nombre, esa clasificación se encuentra en está misma publicación y en dos publicaciones más cuyos enlaces los encuentra en Entradas relacionadas más abajo.
Veamos unos tipos de telas en tejido de seda que tienen una contextura más gruesa y fuerte:
Derivados del tafetán:
.- Faya o Falla: Del flamenco falie. Tejido de origen flamenco, de seda negra y tinte en madeja, formando acanalado por trama; fue introducido en Francia y estuvo muy en boga durante el segundo Imperio. Su aspecto es parecido a los que en España se llamaron entonces tafetanes dobles.
Tejido sedoso relativamente duradero, suave, brillante, de peso medio-alto, con nervaduras trasversales decoradas como si tuvieran un lazo, y en hilo de lino. Están hechas con seda fina en la urdimbre y con hilo de seda chappe o hebras de lana peinada en la trama. Usando hebras de distintos colores en la urdimbre y la trama se obtiene un efecto de irisación. El tejido puede tener un estampado moaré transparente. Se usa en vestidos y abrigos de señora y también en la producción de sombreros.
Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugosa en seda y rayón utilizada también como tela para forrar muebles y en decoración.
.- Pul de seda: Del francés poude-soie. Tejido de seda con ligamento tafetán, de tinte en madeja y formando un pequeño grano por trama, parecido a una faya de grano fino. Generalmente se teje a color unido de tonos claros.
.- Muaré o Moaré: Del francés moire. Tejido que da la impresión de llevar marcas de agua, efecto que se obtiene al someterlo a presión por medio de cilindros grabados con el dibujo que se quiere obtener.
La tela muaré debe su nombre al mohair (más precisamente: mohair aguado), que a su vez tiene como precursora a la palabra árabe mukhayyar (tela de pelo de cabra). El uso más antiguo de la palabra muaré data de 1660. Pero la tela tiene antecedentes de uso desde el medioevo, en las cortes de los principales reinos.
Mucho más recientemente en las cortes europeas, aparecen renovadas con aplicación de bordados, con amplia aceptación debida a la original y deslumbrante apariencia, además de la formidable sensación al tacto. El pelo de cabra para hacer muaré, fue suplantado por la fibra de seda, que produce una tela brillante y lujosa. También se logran los mismos efectos con fibras de algodón, pero todos son semi permanentes. Pero los muaré más durables son realizados con fibras de acetato.
El efecto muaré se puede lograr por medio de técnicas de tejeduría especiales o por acabado. En este último caso, la tela se hace pasar a través de rodillos calientes grabados con patrones de muaré. Se hace referencia indirecta al muaré cuando se habla de telas con ondas (u ondulada) y también de tela marmolada.
Calandrado de moaré
El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre
los acordonados de seda o lana (tafetán y falla). Con las fibras termoplásticas se puede conseguir
que estos diseños resulten permanentes. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre
otra, dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior esté ligeramente torcida
respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un
rodillo de calandrado, mediante calor, y una presión de 8 a 10 toneladas hace que el dibujo de
la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa.
Con está técnica se crean efectos irisdicentes en las telas
Es más rígida que el tafetán.
Tiene ligamento tafetán.
Todas los tipos de telas que se tejen en un telar o en máquina con ligamento tafetán tienen tendencia a desflecar o deshilachar.
.- El Otomán o seda otomana. Originaria de Turquía, de donde proviene su nombre, recordando el imperio otomano, la dinastía turca que gobernó el Imperio Otomano desde el siglo 13 hasta su disolución tras la Primera Guerra Mundial.
La tela otomana fue tradicionalmente hecha totalmente de fibras de sedas naturales, que le daban brillo natural.
La superficie estriada se logra alternando mechones de un hilado de seda fino y uno de hilos más pesados, produciendo un hilado de seda con protuberancias.
Su textura es acanalada o estriada dado que la urdimbre es más densa y forma cordoncillos en sentido horizontal, esto le da un aspecto rayado.
Es una tela o tejido de seda gruesa, fuerte y resistente.
Apropiada para ropa de abrigo, tapicería y cortinas pesadas, también para ropa de buen vestir formal y vestidos de novia.
La seda otomana es un tipo de tela de gran belleza.
Note las imperceptibles líneas horizontales que tiene la tela
Hoy, la mayoría de tela otomana está hecha de una mezcla de seda y otras fibras naturales, como algodón o lana.
Las telas otomanas para tapicería se trabajan como un tipo de poliéster, es decir su proceso no se hace como fibra natural, sino como fibra sintética. Se trabaja en un telar de tejido de trama por urdimbre y se convierte en tejido de punto y su nombre es poliéster/ottoman u otomán u otomana de poliéster.
En algunas ocasiones las telas de poliéster de otomán llevan spandex y son utilizadas para hacer suéteres, chaquetas acolchadas de invierno y para batas de control de calidad de productos.
En tapicería se utiliza para forrar muebles y otomanas que son unas sillas sin brazos.
Es una tela fácil de limpiar.
Es una tela con ligamento tafetán
La seda se hace habitualmente como fibra de lujo. Tiene una combinación única de propiedades que no posee ninguna otra fibra: tacto seco, brillo natural, buena absorción de la humedad, buenas cualidades de caída, alta resistencia.
La seda es superior a otras fibras naturales, su resistencia es comparable a los hilos de poliéster aunque esta resistencia disminuye ligeramente cuando está húmeda, posee gran elasticidad llegando a alargarse de un 20 a 25% antes de romperse. Arrugando con la mano un trozo de seda volverá a su forma original. En contacto con la piel produce una sensación de calor desde el primer momento; la caída es mejor que la de cualquier otra fibra; resiste los ácidos pero no lo alcalinos fuertes: el cloro la daña, se blanquea con agua oxigenada.
La seda es un tejido natural muy duradero siempre que se cuide adecuadamente
Lavado: Las sedas ya pintadas pueden lavarse a mano, en agua fría o tibia, sin frotar, con detergentes neutros (o champú para el pelo). Es conveniente no permitir que se ensucien demasiado para poder limpiarlas con un lavado ligero. No deben dejarse en remojo. Pueden limpiarse en seco con precaución.
Si se meten en la lavadora, se deben poner dentro de una funda (por ejemplo de una almohada) para que no se enganchen con otras ropas, a una temperatura de unos 30°C, en un programa delicado. Por supuesto, nunca debe usarse lejía.
Secado: Para secar la seda no se debe escurrir, ni retorcer, ni usar secadora. Un buen método para su secado es escurrirla entre dos toallas, dejándola secar luego al aire horizontalmente.
Planchado: La seda se plancha mejor estando aún ligeramente húmeda. Debe plancharse a temperatura media (entre 100 y 160°C), sin presionar demasiado y durante tiempo no muy prolongado.
Almacenaje: La seda debe guardarse enrollada en lugar de doblada para que las fibras no sufran en el pliegue y así no se lleguen a romper. De igual forma, al usar pañuelos de seda, hay que evitar apretar demasiado los nudos.
Si la seda va a estar guardada durante mucho tiempo, debe protegerse de la luz y los insectos. Se puede guardar enrollada entre un tubo de papel de seda blanco en un sitio seco y fresco, evitando usar bolsas de plástico ya que le impiden respirar.
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Otros tipos de telas en seda
Para saber sobre otro tipo de fibras, vea:
El Denim
El lino
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber sobre la forma como se tejen las telas y entender cuando se habla de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Tipos de telas de algodón
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:
Entre los géneros de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de espalda para blusas cortas:
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Se llama seda al hilo y así mismo a la tela que se teje con esta fibra.
La seda es un tipo de tela fabricada con hilos obtenidos de gusanos criados por el hombre que se alimentan de hojas de morera y por otro tipo de gusanos que viven su vida silvestre comiendo hojas de roble y enebro en la China y Japón y los que se crían en la India se alimentan de otro tipo de plantas, todos producen hilo de seda por medio de una glándula que se encuentran en el labio inferior, al momento de convertirse en crisálida y crear su envoltura, brota ésta sustancia con la cuál van formando una cápsula, luego este capullo es devanado por los hiladores.
A los gusanos que comen morera los matan vivos introduciendo el capullo en agua caliente o los colocan al sol generalmente hasta que la larva muere, sostienen los sericultores, como la larva se encuentra en estado de hibernación natural no siente dolor al morir de está forma. A los gusanos que se crían silvestre en los bosques y comen hojas de roble y de enebro, no se los mata.
En la India los gusanos que comen hojas de morera producen dos tipos de seda una fina o de buena calidad llamada garad y una áspera llamada matka, los gusanos silvestres producen seda áspera y se dan en tres variedades: muungá que come hojas de membrillo, tasar que come hojas de palo de rosa de la India y ciruela india y endy que come hojas de ricino, de los capullos que forma está última especie es difícil sacar el hilo de seda entero y se obtiene una fibra semejante a la lana o al algodón sin hilar.
Para leer sobre la historia, el proceso de la seda y conocer los otros tipos de telas en seda, vea:
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
En esta entrada veremos los tejidos más delicados que se tejían con hilos de seda. En la actualidad la mayoría de estás telas son fabricadas con fibras sintéticas y artificiales.
Veamos algunos tipos de telas que se trabajan o se trabajaron anteriormente con hilos de seda:
Gasa:
La gasa originalmente fue realizada en seda. El término gasa, deriva del árabe "Ghazza" que hacía referencia a la ciudad donde había un importante centro de producción textil en el siglo XIII y del persa "qazz" que significa: seda cruda, lo cual reafirma que los orígenes del tejido fue realizado con hilos de seda. Este tejido se conoció en la Europa medieval como "gazzatum".
La gasa actualmente es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de urdimbre. Así, la trama queda "abrazando" a la urdimbre en cada intersección. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura muy abierta, manteniendo a la trama firme en su lugar en el tejido, presentando una transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama.
La gasa de seda es ligera y suave al tacto, y ofrece una sensación flotante sin rigidez que sigue los movimientos del cuerpo a la perfección, haciéndola deseada para vestidos vaporosos, además tiene un brillo natural que la hace sobresalir de las gasas fabricadas con viscosa, rayón acetato o algodón, las cuáles son más pesadas y rígidas y las gasas fabricadas con fibras sintéticas como el poliéster son más rígidas todavía. La gasa en seda es la más suave y transparente tela que hay de las telas semitransparentes.
Si siente que al usar una prenda realizada en gasa es dura y áspera y la prenda se hace sofocante, es porque está realizada en gasa de poliéster o de rayón acetato.
Se utiliza en alta costura para blusas, vestidos de noche y de novia con su respectivo velo y también para pañuelos.
Cuidados de la gasa:
Coser este tipo de telas de seda tan finas no es fácil. Lo mejor es utilizar hilo muy fino y aguja de máquina muy delgada número 7 al 11 para máquina familiar y para máquina industrial un 75 al 80 y aplicar la costura francesa
Al lavar no se debe escurrir o centrifugar durante el secado y se plancha a baja temperatura, cuando esté casi seca.
La gasa es una tela en tejido plano o de calada con ligamento tafetán
La muselina
Es un tipo de gasa llamada así por tener su origen en la ciudad de Mosul. Es una palabra que viene del francés mousseline y del italiano mussolina, antes mussolino que se tomo del árabe mausili cuyo significado es: hecho en Mosul, ciudad iraquí.
La muselina es un tejido fino, sólido, transparente y vaporoso. Se teje con hilos finos y retorcidos, con una baja densidad. Se confeccionó por primera vez con seda y luego con algodón.
Actualmente hay muselinas de rayón acetato, viscosa y fibras sintéticas, solas o mezcladas con fibras naturales. Aunque menos frecuentemente se han confeccionado muselinas con lana fina y recientemente con fibras de bambú.
La muselina se tejió por primera vez en Irak y luego se difundió en India donde se desarrolló profusamente. Desde allí desembarcó en la Europa medieval, en 1200. La importación de la India permaneció por más de seis siglos. Entonces ocurrió que en Europa la muselina se puso de moda a mediados de 1800, y con el empuje de la revolución industrial en el área textil, comienza su fabricación masiva en varios países europeos.
La muselina fue utilizada por los egipcios para envolver a sus bebes hace cientos de años. Esta práctica se difundió luego en Asia central y mucho después es esparcida por Europa. Se ha utilizado durante muchos años para este mismo uso la muselina en países como Inglaterra y desde allí es llevada a los Estados Unidos de Norteamérica y luego a Centro y Suramérica. La muselina se utiliza además para vestuario teatral y en la confección de algunos trajes de las bailarinas de ballet (tutús). Para la decoración en cortinería y diversos artículos de blanca presentación.
La muselina también es utilizada para la creación de hermosos trajes de novia y fiesta.
La muselina es un tejido plano o de calada con ligamento tafetán
La organza u organdí
Organdí, organza: El organdí y la organza son muselinas que pueden ser blancas o teñidas de colores pálidos.
La palabra organza procede del italiano "organza", y este de "Urgenc", ciudad de U~bekistán. La tela de organza es un tipo de muselina y consiste en un entramado de hilos finos de seda que resultan transparentes y de una delicada textura.
Una forma de lograr la transparencia es tejer los hilos de urdimbre flojos pero con hilados de mucha torsión. Esto hace que resulte un tejido armado, rígido pero asimismo flexible que toma forma fácilmente. Además recibe un acabado químico que le da la característica de tela almidonada, que no se va con las lavadas.
Se diseñan organzas con distintas características: lisas, opacas, brillantes y cristal que tiene un brillo muy especial. Además pueden enriquecerse mediante el bordado de figuras, como flores (una de las más empleadas). Es una tela muy fácil de bordar. Puede bordarse con calados.
La organza satinada es de seda espesa y tupida en contraposición a la conocida organza transparente lisa o bordada. Actualmente se fabrican organzas con distintas proporciones de poliéster, nailon y seda, constituyendo distintas calidades de género. La tela de organza de mayor calidad se emplea en el vestuario femenino como complemento a vestidos de noche y para vestidos de novia.
La organza por ser de consistencia rígida es muy utilizada en vestidos formales y de novia llevando faldas línea A y semi rotondas.
Otras de menor calidad se utilizan para cortineria fina, pantallas de iluminación y otros artículos de decoración que requieran transparencia.
El organdí y la organza son dos tejidos similares, su denominación difiere según el número de hilos empleados en su fabricación y en que la organza puede ser de seda o de algodón. Son parecidos a la muselina, se distinguen por un aspecto más rígido. La mayoría de las veces el organdí está hecho de algodón o fibras artificiales y sintéticas.
Son telas de calada con ligamento tafetán
La bambula o tela hindú:
También conocida como crepé Hindú. En inglés le dan el nombre de cheesecloth, que significa estopilla
La bambula fue en un comienzo, una tela de seda muy fina con efecto arrugado, que se consigue con hilos de seda muy torsionados con una sola torsión dispuestos en el sentido de la trama que al encogerse sacan un efecto fruncido o plisado en el sentido de la urdimbre.
El término bambula no se refiere al tipo de tela sino a la forma de producir la misma. Se encuentra bambula tanto de seda, como de algodón y fibras sintéticas o artificiales tipo rayón acetato y viscosa, o con mezclas de seda y fibras artificiales y sintéticas, siempre con unos pliegues característicos que le confieren un efecto de plisado diminuto. Se utiliza para confeccionar vestidos muy frescos y cómodos, que no se planchan.
Bambula de seda: se le agrega poliéster; esto hace que sea una tela que no se arruga. Viene en modelos lisos o unicolor y estampados.
Planchado y lavado: tiene muy buena caída y, además, se puede dejar en el guardarropa, o en una valija, ya que en el momento de usarla no hace falta pasarle la plancha.
Respecto al lavado se puede realizar en la lavadora automática sin ningún inconveniente.
Se crean vestidos de novia de tela hindú con otros tipos de géneros para combinar las textura dura y rugosa de la bambula con texturas lisas como seda natural, organza, rasos italianos y encajes. Se utilizan para vestidos campestres y con aire de épocas pasadas estilo medieval.
Bambula de algodón: se usa para ropa de estilo informal. Ideal para blusas, camisas y faldas ya que no posee poliéster. Es súper fresca, cómoda y de moda.
Esta tela viene en colores muy vivos como el fucsia, verde manzana, naranja, turquesa, entre otras tonalidades. También en rayas que son el furor de la temporada.
Las bambulas de algodón se han puesto en auge para los niños ya que las hay labradas y bordadas en todo tipo de ropa. También se hacen blusas o túnicas y ropa para hombre.
Cuidados en el lavado y planchado: mojarla con agua de fría a tibia, y dejarla secar a la sombra porque la tela al ser mojada aumenta unos centímetros ya que es de puro algodón.
Con respecto al planchado, casi nada de plancha, lo atractivo de la bambula es su rugosidad, tanto al tacto como a la vista.
El tipo de ligamento para la construcción de esta tela es de tafetán
Chifón, Velo, Velo Chifón:
El chifón Es un tejido de seda también parecido a la gasa y a la muselina. Muy utilizado en la confección de vestidos de novia y fiesta.
El término francés "chiffon" refiere etimológicamente a un trapo o prenda de vestir arrugada. Viene de la raíz "chiffe" (trozo o fragmento), que es una variante del francés antiguo "chipe". En cuanto a su construcción, el chifón es una tela realizada con hilos crepé de alta torsión en ambos sentidos (torsión S y Z). La torsión en direcciones opuestas le confiere al tejido un poco de estiramiento y una sensación ligeramente áspera.
El Chifón es una tela liviana de seda o nailon, aunque se fabrica también con algodón, poliéster y otras fibras sintéticas como poliamidas. Si es observada con una lente de aumento, se ve una trama de red diminuta lo cual le proporciona la transparencia característica.
Se utiliza para ropa de noche, principalmente en el diseño de vestidos con capas transparentes que dan una apariencia elegante y vaporosa. También es utilizada en blusas, cintas, pañuelos, y ropa íntima.
Presenta cierta similitud con la gasa y el crespón de seda.
Esta es la tela del momento. La mayoría de prendas de vestir se confeccionan en chifón, también llamado velo y según sea el tipo de ligamento se llama velo chifón, velo crepé, etc.
El manejo de esta tela es bastante difícil puesto que posee una superficie resbaladiza y delicada, y se necesita tener experiencia y habilidad para trabajarla en la confección.
Además se recomienda usar costura forrada o francesa porque se deshilacha fácilmente.
Los dobladillos tipo pañuelo se hacen al orillo de la tela a 0.5 mm y en mayor tamaño a 1 cm.
Si se ve en la necesidad de desbaratar alguna costura, hágalo con cuidado y no tirando la hebra de hilo con fuerza.
Si se sale alguna hebra, procure llevarla de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera.
PRENDAS EN VELO CHIFON
Este tipo de tela tiene ligamento tafetán
Nota: La palabra tafetán además de referirse al nombre de un tipo de tela con hilos de seda en su mayor contenido o con hilos de fibras artificiales o sintéticas, también es el nombre para un tipo de ligamento que se utiliza en la tejeduría de las telas. Las telas creadas en un telar tejiéndolas con este ligamento pertenecen y están cubiertas bajo este nombre, esa clasificación se encuentra en está misma publicación y en dos publicaciones más cuyos enlaces los encuentra en Entradas relacionadas más abajo.
Veamos unos tipos de telas en tejido de seda que tienen una contextura más gruesa y fuerte:
Derivados del tafetán:
.- Faya o Falla: Del flamenco falie. Tejido de origen flamenco, de seda negra y tinte en madeja, formando acanalado por trama; fue introducido en Francia y estuvo muy en boga durante el segundo Imperio. Su aspecto es parecido a los que en España se llamaron entonces tafetanes dobles.
Tejido sedoso relativamente duradero, suave, brillante, de peso medio-alto, con nervaduras trasversales decoradas como si tuvieran un lazo, y en hilo de lino. Están hechas con seda fina en la urdimbre y con hilo de seda chappe o hebras de lana peinada en la trama. Usando hebras de distintos colores en la urdimbre y la trama se obtiene un efecto de irisación. El tejido puede tener un estampado moaré transparente. Se usa en vestidos y abrigos de señora y también en la producción de sombreros.
Tela con textura firme y mucho cuerpo y caída, con trama rugosa en seda y rayón utilizada también como tela para forrar muebles y en decoración.
.- Pul de seda: Del francés poude-soie. Tejido de seda con ligamento tafetán, de tinte en madeja y formando un pequeño grano por trama, parecido a una faya de grano fino. Generalmente se teje a color unido de tonos claros.
.- Muaré o Moaré: Del francés moire. Tejido que da la impresión de llevar marcas de agua, efecto que se obtiene al someterlo a presión por medio de cilindros grabados con el dibujo que se quiere obtener.
La tela muaré debe su nombre al mohair (más precisamente: mohair aguado), que a su vez tiene como precursora a la palabra árabe mukhayyar (tela de pelo de cabra). El uso más antiguo de la palabra muaré data de 1660. Pero la tela tiene antecedentes de uso desde el medioevo, en las cortes de los principales reinos.
Mucho más recientemente en las cortes europeas, aparecen renovadas con aplicación de bordados, con amplia aceptación debida a la original y deslumbrante apariencia, además de la formidable sensación al tacto. El pelo de cabra para hacer muaré, fue suplantado por la fibra de seda, que produce una tela brillante y lujosa. También se logran los mismos efectos con fibras de algodón, pero todos son semi permanentes. Pero los muaré más durables son realizados con fibras de acetato.
El efecto muaré se puede lograr por medio de técnicas de tejeduría especiales o por acabado. En este último caso, la tela se hace pasar a través de rodillos calientes grabados con patrones de muaré. Se hace referencia indirecta al muaré cuando se habla de telas con ondas (u ondulada) y también de tela marmolada.
Calandrado de moaré
El moaré se emplea para producir un diseño tornasolado semejante a una marca de agua sobre
los acordonados de seda o lana (tafetán y falla). Con las fibras termoplásticas se puede conseguir
que estos diseños resulten permanentes. El verdadero moaré se obtiene colocando una sobre
otra, dos capas de tela abordonada, de manera que la capa superior esté ligeramente torcida
respecto a la anterior. Las dos capas se unen por las orillas y después se hacen pasar por un
rodillo de calandrado, mediante calor, y una presión de 8 a 10 toneladas hace que el dibujo de
la capa superior se imprima sobre la inferior y viceversa.
Con está técnica se crean efectos irisdicentes en las telas
Es más rígida que el tafetán.
Tiene ligamento tafetán.
Todas los tipos de telas que se tejen en un telar o en máquina con ligamento tafetán tienen tendencia a desflecar o deshilachar.
.- El Otomán o seda otomana. Originaria de Turquía, de donde proviene su nombre, recordando el imperio otomano, la dinastía turca que gobernó el Imperio Otomano desde el siglo 13 hasta su disolución tras la Primera Guerra Mundial.
La tela otomana fue tradicionalmente hecha totalmente de fibras de sedas naturales, que le daban brillo natural.
La superficie estriada se logra alternando mechones de un hilado de seda fino y uno de hilos más pesados, produciendo un hilado de seda con protuberancias.
Su textura es acanalada o estriada dado que la urdimbre es más densa y forma cordoncillos en sentido horizontal, esto le da un aspecto rayado.
Es una tela o tejido de seda gruesa, fuerte y resistente.
Apropiada para ropa de abrigo, tapicería y cortinas pesadas, también para ropa de buen vestir formal y vestidos de novia.
La seda otomana es un tipo de tela de gran belleza.
Note las imperceptibles líneas horizontales que tiene la tela
Hoy, la mayoría de tela otomana está hecha de una mezcla de seda y otras fibras naturales, como algodón o lana.
Las telas otomanas para tapicería se trabajan como un tipo de poliéster, es decir su proceso no se hace como fibra natural, sino como fibra sintética. Se trabaja en un telar de tejido de trama por urdimbre y se convierte en tejido de punto y su nombre es poliéster/ottoman u otomán u otomana de poliéster.
En algunas ocasiones las telas de poliéster de otomán llevan spandex y son utilizadas para hacer suéteres, chaquetas acolchadas de invierno y para batas de control de calidad de productos.
En tapicería se utiliza para forrar muebles y otomanas que son unas sillas sin brazos.
Es una tela fácil de limpiar.
Es una tela con ligamento tafetán
CUIDADOS DE LA SEDA
La seda se hace habitualmente como fibra de lujo. Tiene una combinación única de propiedades que no posee ninguna otra fibra: tacto seco, brillo natural, buena absorción de la humedad, buenas cualidades de caída, alta resistencia.
La seda es superior a otras fibras naturales, su resistencia es comparable a los hilos de poliéster aunque esta resistencia disminuye ligeramente cuando está húmeda, posee gran elasticidad llegando a alargarse de un 20 a 25% antes de romperse. Arrugando con la mano un trozo de seda volverá a su forma original. En contacto con la piel produce una sensación de calor desde el primer momento; la caída es mejor que la de cualquier otra fibra; resiste los ácidos pero no lo alcalinos fuertes: el cloro la daña, se blanquea con agua oxigenada.
La seda es un tejido natural muy duradero siempre que se cuide adecuadamente
Lavado: Las sedas ya pintadas pueden lavarse a mano, en agua fría o tibia, sin frotar, con detergentes neutros (o champú para el pelo). Es conveniente no permitir que se ensucien demasiado para poder limpiarlas con un lavado ligero. No deben dejarse en remojo. Pueden limpiarse en seco con precaución.
Si se meten en la lavadora, se deben poner dentro de una funda (por ejemplo de una almohada) para que no se enganchen con otras ropas, a una temperatura de unos 30°C, en un programa delicado. Por supuesto, nunca debe usarse lejía.
Secado: Para secar la seda no se debe escurrir, ni retorcer, ni usar secadora. Un buen método para su secado es escurrirla entre dos toallas, dejándola secar luego al aire horizontalmente.
Planchado: La seda se plancha mejor estando aún ligeramente húmeda. Debe plancharse a temperatura media (entre 100 y 160°C), sin presionar demasiado y durante tiempo no muy prolongado.
Almacenaje: La seda debe guardarse enrollada en lugar de doblada para que las fibras no sufran en el pliegue y así no se lleguen a romper. De igual forma, al usar pañuelos de seda, hay que evitar apretar demasiado los nudos.
Si la seda va a estar guardada durante mucho tiempo, debe protegerse de la luz y los insectos. Se puede guardar enrollada entre un tubo de papel de seda blanco en un sitio seco y fresco, evitando usar bolsas de plástico ya que le impiden respirar.
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Otros tipos de telas en seda
Para saber sobre otro tipo de fibras, vea:
El Denim
El lino
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber sobre la forma como se tejen las telas y entender cuando se habla de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Tipos de telas de algodón
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de espalda para blusas cortas:
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
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