Cada tela esta compuesta en su estructura de dos hileras: una vertical llamada urdimbre y la horizontal llamada trama. La urdimbre coloca las hebras seguidas en forma recta y son unidas entre sí por los hilos de la trama llamados pasada porque pasan por debajo o sobre los hilos de la urdimbre.
Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:
Tejido Liso o ligamento de Tafetán:
Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.
Tejido o ligamento de sarga:
El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.
Ligamento de satín (razo):
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.
Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busca en el siguiente vínculo:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:
El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen hilos y tejidos.
Es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Proviene de una planta de pequeñas flores violetas, cuya planta herbácea es de la familia de las lináceas.De esa planta se obtiene una fibra a la que se conoce mundialmente como LINO. Conocida como el LINUM USITATISSIMUM,-nombre científico- del que se obtiene una fibra dura porque se obtiene del tallo.
Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo.
El lino es de dos a tres veces más fuerte que la seda o el algodón.
El lino es una de las telas de lujo más elegantes que existe desde hace 5000 AC y es la más hermosas y durable conocida históricamente. El lino fue utilizado en el embalaje de momias en Egipto y hasta ahora estos embalajes siguen siendo intactos y fuertes en momias nuevamente descubiertas.
La fibra de lino es fuerte y flexible, muy resistente y brillante, tiene menor elasticidad que la fibra del algodón.
Las fibras largas de la planta de lino tienen una capa natural de cera vegetal, que crea un brillo sutil cuando es trenzada en conjunto para formar un tejido. La planta de lino es naturalmente fuerte y resistente. Este tipo de fibra, junto con otras fibras fuertes y resistentes forman el grupo de:
Lino
Cáñamo
Yute
Ramio
Las fibras liberianas son también llamadas fibras lignificadas.
Son las fibras que al dejar de crecer en la planta "mueren", la planta misma forma un tejido de sostén con estás células muertas en sus paredes secundarias y ese tejido de sostén es llamado esclerénquima, formando un tejido que se puede deformar y luego volver a su forma original, mediante una sustancia llamada lignina que permite darle resistencia al tallo de la planta que ya no crecerá más y se prepara para su madurez, para protegerla de la picadura de insectos y otros daños. De está forma al obtener la fibra de una planta resistente la fibra es resistente.
De las fibras liberianas el lino es más suave que las otras tres, por esa razón se utiliza para crear telas para ropa y para artículos del hogar, por ser suave al tacto y ligera, la tela que se elabora con esas fibras tiene transpiración y durabilidad, además presentan gran absorción de la humedad.
El lino es higiénico por su poder absorbente, No irrita la piel, por lo que es ideal para la piel de los bebés, para los alergicos, para los que sufren enfermedades de la piel como eccemas o soriasis. Antiguamente se utilizaba para vendaje de las heridas y para compresas o para el tratamiento de la lepra desde hace siglos. También fue usado por los antiguos egipcios para embalsamar a sus muertos, y al momento de encontrar las tumbas las vendas conservan su estado a pesar de los siglos.
Se dice que desprende iones negativos, que son los que curan. Mientras tanto las fibras sintéticas, desprenden iones positivos que favorecen la disminución de nuestras defensas biológicas por tanto favoreces las alergias, jaquecas, etc.
La tela de lino, no absorbe malos olores, porque no tiene celdillas que retengan los olores, No atrae la suciedad como sucede con las fibras sintéticas. En cambio, absorbe bien la grasa, al contrario de las sintéticas. Es por eso que los dueños de restaurantes a pesar de su costo han escogido el uso del lino para manteles y servilletas.
Es agradable al tacto y sobre la piel.
Produce una sensación de frescor inigualable. Es buen conductor del calor y produce una sensación fría.
Por ser una fibra natural, es ecológico, biodegradable y sostenible.
Su color natural blanco opaco resiste con facilidad el teñido y retiene el color sin descoloramiento.
Recibe daño por moho si se deja humedad a la sombra, por la transpiración (se mancha con la sudoración) y el uso del blanqueador
Resistente a las polillas y escarabajos de alfombras.
El lino puede ser una tela libre de bacterias, puede hervirse si conviene esterilizarlo. Se arruga con bastante facilidad por su poca elasticidad o poco estiramiento de sus fibras, se eliminan las arrugas con una buena plancha caliente, para lo cuál es una tela agradecida.
Resumiendo tenemos:
Características:
- Fuerte fibra vegetal
- Poca elasticidad, por lo tanto se arruga facilmente
- Relativamente suave, se vuelve más suave cuando se lava
- Alta absorbencia
- Buen conductor de calor y sensación fría
- Lustroso
- Muy frágil, constantes arrugas en los pliegues afilados, tiende a romperse
- Daño por moho, transpiración y blanqueador
- Resistente a las polillas y escarabajos de alfombras
Las fibras naturales del lino hacen que los materiales del tejido tengan una superficie levemente desigual y un acabado liso.
Sus fibras producen una de las más hermosas telas conocidas desde la antiguedad.
La tela de lino es hecha con fibras obtenidas de la planta de lino y sucomposición es 100% lino.
La fibra es un tejido reversible básico. Se entrelaza de la manera más simple y más gruesa quedando ambas caras, la exterior y el revés de igual apariencia.
Su patrón más pequeño es 2:2. Dos hilos en la urdimbre y dos de distintas formas en el entramado.
El lino también se encuentra combinado con algodón en su tejido. El lino combinado con poliéster arruga menos.
Se fabrican telas con imitación de lino a base de fibras artificiales como la viscosa, acetato y otras fibras tan semejantes que es difícil saber la diferencia si el vendedor no dice si es lino natural o artificial.
Si compra una prenda imitación lino en su etiqueta puede leer la descripción en la cual no se nombra el lino.
Por ejemplo: 85% Polyester, 13% Cotton, 2% Viscose.
También encuentra telas de "lino" cuyas fibras están compuestas de 100% poliéster. Son imitación de lino. Son llamadas lino rayón y a tener en cuenta es que son telas con menor resistencia al desgaste, no tienen la misma duración en promedio del lino natural, tienen menos absorción, arrugan menos y en algunos casos se debe planchar con plancha tibia, porque son abrasivas y se queman más rápido.
Las telas de lino son utilizadas para bordar. Las telas más utilizadas para bordar son la tela aida, panamá, lugana y el lino.
Con el lino pasa que al hacer la tela el calibre de los hilos no tienen el mismo grosor, unos hilos de la trama o de la urdimbre son más gruesos que otros, en esto se conoce que una tela es de lino.
La tela de lino es ideal para trabajos más finos. Se trabaja cogiendo dos hilos en cada sentido, la puntada resultante es pequeña y el efecto muy decorativo
Para bordar se presentan algunas dificultades para realizar el punto de cruz el cuál debe llevar la misma medida entre los dos cuadros a tomar. Por esta razón la tela más apetecida es la tela aida, luego le sigue la tela panamá, aunque esta última tiene los cuadritos de separación entre los hilos muy pequeños, en algunos casos deben usar una sola hebra o dejar dos cuadros de separación y usar un hilo de bordar de dos hebras.
La medida de separación entre hilos se llama count o cuenta o contar o tener en cuenta cada cuadro. El count (ct) es el número de cuadros que hay en 2,5 cm.
Según el "count" de la tela recibe un nombre u otro:
- Telas de Lino 100%
- Cork: 18ct.
- Dublin: 25 ct
- Cashel: 28ct.
- Glasgow: 28ct. Con más hilos en la trama para dar más cuerpo al tejido.
- Belfast: 32ct.
- Edinburgh: 36ct.
- Newcastle: 40ct.
Lino bordado a máquina:
Se presenta en una combinación de 80% de lino y 20% de seda en dos "counts": 28ct y 32ct.
Entre más alto sea el count más difícil se hace el bordar a mano porque la tela es más tupida, entre más bajo el count más se facilita el bordado.
Es una clase de lino más delgado que el lino común.
Llamado así porque las primeras telas de este tipo de lino delgado llegaron a Centro y Suramérica traidas de Holanda, al principio se llamo Holán a esta tela delgada que servía para hacer golas o volados a los vestidos, luego se fue escribiendo de la forma como se pronunciaba y se ha llegado a usar el término olán para refererirse a un tipo de género o tela que se fabrica con hilos de lino, de algodón y de seda. Algunos géneros de telas eran traidos de la ciudad de Chambray. Posiblemente la tela chambray pertenezca al tipo de los olanes.
Algunas personas, fabricantes y costureros la llaman olán de lino.
El lino olán es una de las telas más apetecidas para ropa de vestir elegante y fresca. Son preferidas por mujeres oficinitas y por quienes desean verse bien vestidas en algún evento público. Para bordar esta tela se hace bordado a máquina.
Esta tela tiene la característica que se ancha o estira cuando se lava, por esta razón es necesario antes de realizar alguna prenda, dejar la tela en remojo por varias horas, cerca de 12 horas, para así permitir que la tela ceda lo que tiene que dar. Luego de esto se plancha y se procede al corte y costura.
El lino es la tela tejida a partir de hilados obtenidos de la fibra de lino, cultivado en Irlanda durante muchos años antes de que se usaran los métodos agrícolas más avanzados y cuando el clima era el adecuado dio lugar a la concentración de cultivo de lino de calidad en el norte de Europa.
Aproximadamente desde la década de 1950 a 1960 la fibra de lino para hacer el hilo de lino irlandés ha sido, casi exclusivamente, importado de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Es comprado por los hilanderos que producen hilados y esta, a su vez, se vende a los tejedores que producen tela.
El hilado de lino irlandés prácticamente ya ha cesado en Irlanda, los hilos que se importan de lugares como Europa del Este y China no son considerados de lo mejor.
Los hilos hilados de lino en la China y el lino ya producido como tela tienen una base de petroleo, es decir son fibras sintéticas, como el poliéster, no son fibras naturales.
Aunque la fibra para producir el hilo no se produzca en Irlanda, así sea comprada en Europa Occidental, si el hilo se produce en Irlanda y se teje en Irlanda por los tejedores irlandeses que tienen una gran tradición, la tela resultante lleva el logo del Gremio de Lino irlandés, una marca muy reconocida.
El lino irlandés en su tiempo era el preferido de la realeza europea, fue elegido para confeccionar las servilletas del Titanic, y utilizado en el paracaídas de Neil Armstrong.
Actualmente el Lino Irlandés es aplicado y utilizado en Mantelería y prendas selectas como las camisas. Las Guayaberas de Lino Irlandés se han vuelto muy populares gracias a la comodidad y calidad del lino, las guayaberas de la mejor calidad son confeccionadas con este fino material.
Como todos los linos finos para conservarlos sin dañar su apariencia el lino irlandés, debe lavarse a mano.
Las prendas de lino aunque las telas pueden sentirse duras y resistentes necesitan un tratamiento determinado para que conserven sus propiedades
EL LAVADO DE LA TELA DE LINO:
Lo mejor es lavar la tela de lino a mano.
En caso que se quiera usar la lavadora lo más conveniente es colocar la prenda en una bolsa de las usadas lavar para prendas delicadas como ropa interior
Si se lava la prenda a mano se consigue que dure mucho más tiempo.
Es muy importante al momento del enjuague sacar bien los restos del jabón así sea necesario utilizar varias enjuagadas.
No debemos dejar restos de jabón, porque estos pueden manchar la tela.
La tela de lino es muy delicada y los componentes químicos del jabón la pueden manchar.
También tener cuidado con los restos de desodorante que se pegan a la ropa en las axilas, por los químicos junto con el sudor aparecen las manchas en la ropa en estos sitios.
Si necesita utilizar la lavadora para lavar lino no utilice agua caliente porque la prenda puede encogerse.
Los jabones líquidos con un contenido de lejía reducido se pueden utilizar en el lino blanco,
pero NUNCA en el lino natural o en una prenda de lino con bordados.
Los bordados se destiñen con facilidad, dando a la prenda un aire de prenda pobre
NUNCA CENTRIFUGAR
Si lavar en la lavadora una prenda de lino no es muy recomendado, centrifugar es todavía menos productivo para estás prendas. Cuando se centrifuga una prenda en la lavadora, el movimiento de la máquina junto al apretar las prendas unas con otras produce una fricción y además del calor hace que se produzca un desgaste no natural en las prendas.
La tela de lino sobre todo el lino olán se estira con el centrifugado y si se lava a mano no la retuerza, porque también se sigue estirando, cuelgue la prenda así mojada a secar igualando los largos
PLANCHANDO TELA DE LINO:
El lino se arruga con facilidad, para sacar estás arrugas se plancha cuando la prenda todavía esta humedad o se humedece con agua de un frasco y se rocía con cuidado de no empapar la prenda. Una prenda gruesa muy mojada no saca bien las arrugas y se demora más en este oficio.
La plancha debe estar bien caliente a la temperatura recomendada para este material.
Si la prenda está bordada, entonces debemos plancharla al revés y sobre un paño húmedo.
GUARDANDO LA TELA DE LINO:
Luego de planchar las prendas debemos dejarlas orear para que nos aseguremos que hayan perdido totalmente la humedad que pudieran tener.
Posteriormente lo mejor es guardarlas dentro de bolsas de algodón o en papel de seda.
NUNCA utilizar bolsas de plástico o ponerlas directamente sobre el estante de madera. La sudoración que se produce por guardar telas de origen natural en bolsas plásticas hace que se produzcan manchas por el moho que la humedad hace aparecer y las prendas se dañan.
Las telas de lino tiene ligamento tafetán
Para saber más de telas:
El Denim
Para entender mejor la forma como se tejen las telas y para entender de que clase de tela se habla cunado se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
En esta entrada se habla de las telas que son fabricadas con hilos de algodón, entre ellas tenemos. la popelina, el denim o mezclilla y el dril.
Tipos de telas de algodón
Otros tipos de telas
Qué es la fibra de rayón?
Fibras artificiales. El rayón
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
Ahora veamos las fibras y telas en género de punto:
Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre los géneros de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este vínculo encuentras explicaciones para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:
Tejido Liso o ligamento de Tafetán:
Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.
Tejido o ligamento de sarga:
El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.
Ligamento de satín (razo):
Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.
Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busca en el siguiente vínculo:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:
EL LINO:
El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen hilos y tejidos.
Es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Proviene de una planta de pequeñas flores violetas, cuya planta herbácea es de la familia de las lináceas.De esa planta se obtiene una fibra a la que se conoce mundialmente como LINO. Conocida como el LINUM USITATISSIMUM,-nombre científico- del que se obtiene una fibra dura porque se obtiene del tallo.
Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo.
El lino es de dos a tres veces más fuerte que la seda o el algodón.
El lino es una de las telas de lujo más elegantes que existe desde hace 5000 AC y es la más hermosas y durable conocida históricamente. El lino fue utilizado en el embalaje de momias en Egipto y hasta ahora estos embalajes siguen siendo intactos y fuertes en momias nuevamente descubiertas.
Características de la fibra de lino
La fibra de lino es fuerte y flexible, muy resistente y brillante, tiene menor elasticidad que la fibra del algodón.
Las fibras largas de la planta de lino tienen una capa natural de cera vegetal, que crea un brillo sutil cuando es trenzada en conjunto para formar un tejido. La planta de lino es naturalmente fuerte y resistente. Este tipo de fibra, junto con otras fibras fuertes y resistentes forman el grupo de:
Fibras liberianas:
Lino
Cáñamo
Yute
Ramio
Qué significa fibras liberianas?
Las fibras liberianas son también llamadas fibras lignificadas.
Son las fibras que al dejar de crecer en la planta "mueren", la planta misma forma un tejido de sostén con estás células muertas en sus paredes secundarias y ese tejido de sostén es llamado esclerénquima, formando un tejido que se puede deformar y luego volver a su forma original, mediante una sustancia llamada lignina que permite darle resistencia al tallo de la planta que ya no crecerá más y se prepara para su madurez, para protegerla de la picadura de insectos y otros daños. De está forma al obtener la fibra de una planta resistente la fibra es resistente.
De las fibras liberianas el lino es más suave que las otras tres, por esa razón se utiliza para crear telas para ropa y para artículos del hogar, por ser suave al tacto y ligera, la tela que se elabora con esas fibras tiene transpiración y durabilidad, además presentan gran absorción de la humedad.
El lino es higiénico por su poder absorbente, No irrita la piel, por lo que es ideal para la piel de los bebés, para los alergicos, para los que sufren enfermedades de la piel como eccemas o soriasis. Antiguamente se utilizaba para vendaje de las heridas y para compresas o para el tratamiento de la lepra desde hace siglos. También fue usado por los antiguos egipcios para embalsamar a sus muertos, y al momento de encontrar las tumbas las vendas conservan su estado a pesar de los siglos.
Se dice que desprende iones negativos, que son los que curan. Mientras tanto las fibras sintéticas, desprenden iones positivos que favorecen la disminución de nuestras defensas biológicas por tanto favoreces las alergias, jaquecas, etc.
La tela de lino, no absorbe malos olores, porque no tiene celdillas que retengan los olores, No atrae la suciedad como sucede con las fibras sintéticas. En cambio, absorbe bien la grasa, al contrario de las sintéticas. Es por eso que los dueños de restaurantes a pesar de su costo han escogido el uso del lino para manteles y servilletas.
Es agradable al tacto y sobre la piel.
Produce una sensación de frescor inigualable. Es buen conductor del calor y produce una sensación fría.
Por ser una fibra natural, es ecológico, biodegradable y sostenible.
Su color natural blanco opaco resiste con facilidad el teñido y retiene el color sin descoloramiento.
Recibe daño por moho si se deja humedad a la sombra, por la transpiración (se mancha con la sudoración) y el uso del blanqueador
Resistente a las polillas y escarabajos de alfombras.
El lino puede ser una tela libre de bacterias, puede hervirse si conviene esterilizarlo. Se arruga con bastante facilidad por su poca elasticidad o poco estiramiento de sus fibras, se eliminan las arrugas con una buena plancha caliente, para lo cuál es una tela agradecida.
Resumiendo tenemos:
Características:
- Fuerte fibra vegetal
- Poca elasticidad, por lo tanto se arruga facilmente
- Relativamente suave, se vuelve más suave cuando se lava
- Alta absorbencia
- Buen conductor de calor y sensación fría
- Lustroso
- Muy frágil, constantes arrugas en los pliegues afilados, tiende a romperse
- Daño por moho, transpiración y blanqueador
- Resistente a las polillas y escarabajos de alfombras
Las fibras naturales del lino hacen que los materiales del tejido tengan una superficie levemente desigual y un acabado liso.
Sus fibras producen una de las más hermosas telas conocidas desde la antiguedad.
TIPOS DE TELAS DE LINO Y COMBINACIONES DE FIBRAS DE LINO CON OTRAS FIBRAS
La tela de lino es hecha con fibras obtenidas de la planta de lino y sucomposición es 100% lino.
La fibra es un tejido reversible básico. Se entrelaza de la manera más simple y más gruesa quedando ambas caras, la exterior y el revés de igual apariencia.
Su patrón más pequeño es 2:2. Dos hilos en la urdimbre y dos de distintas formas en el entramado.
El lino también se encuentra combinado con algodón en su tejido. El lino combinado con poliéster arruga menos.
Se fabrican telas con imitación de lino a base de fibras artificiales como la viscosa, acetato y otras fibras tan semejantes que es difícil saber la diferencia si el vendedor no dice si es lino natural o artificial.
Si compra una prenda imitación lino en su etiqueta puede leer la descripción en la cual no se nombra el lino.
Por ejemplo: 85% Polyester, 13% Cotton, 2% Viscose.
También encuentra telas de "lino" cuyas fibras están compuestas de 100% poliéster. Son imitación de lino. Son llamadas lino rayón y a tener en cuenta es que son telas con menor resistencia al desgaste, no tienen la misma duración en promedio del lino natural, tienen menos absorción, arrugan menos y en algunos casos se debe planchar con plancha tibia, porque son abrasivas y se queman más rápido.
TELAS DE LINO PARA BORDAR
Las telas de lino son utilizadas para bordar. Las telas más utilizadas para bordar son la tela aida, panamá, lugana y el lino.
Con el lino pasa que al hacer la tela el calibre de los hilos no tienen el mismo grosor, unos hilos de la trama o de la urdimbre son más gruesos que otros, en esto se conoce que una tela es de lino.
La tela de lino es ideal para trabajos más finos. Se trabaja cogiendo dos hilos en cada sentido, la puntada resultante es pequeña y el efecto muy decorativo
Para bordar se presentan algunas dificultades para realizar el punto de cruz el cuál debe llevar la misma medida entre los dos cuadros a tomar. Por esta razón la tela más apetecida es la tela aida, luego le sigue la tela panamá, aunque esta última tiene los cuadritos de separación entre los hilos muy pequeños, en algunos casos deben usar una sola hebra o dejar dos cuadros de separación y usar un hilo de bordar de dos hebras.
La medida de separación entre hilos se llama count o cuenta o contar o tener en cuenta cada cuadro. El count (ct) es el número de cuadros que hay en 2,5 cm.
Según el "count" de la tela recibe un nombre u otro:
- Telas de Lino 100%
- Cork: 18ct.
- Dublin: 25 ct
- Cashel: 28ct.
- Glasgow: 28ct. Con más hilos en la trama para dar más cuerpo al tejido.
- Belfast: 32ct.
- Edinburgh: 36ct.
- Newcastle: 40ct.
Lino bordado a máquina:
Lino-seda:
Se presenta en una combinación de 80% de lino y 20% de seda en dos "counts": 28ct y 32ct.
Entre más alto sea el count más difícil se hace el bordar a mano porque la tela es más tupida, entre más bajo el count más se facilita el bordado.
Lino olán:
Es una clase de lino más delgado que el lino común.
Llamado así porque las primeras telas de este tipo de lino delgado llegaron a Centro y Suramérica traidas de Holanda, al principio se llamo Holán a esta tela delgada que servía para hacer golas o volados a los vestidos, luego se fue escribiendo de la forma como se pronunciaba y se ha llegado a usar el término olán para refererirse a un tipo de género o tela que se fabrica con hilos de lino, de algodón y de seda. Algunos géneros de telas eran traidos de la ciudad de Chambray. Posiblemente la tela chambray pertenezca al tipo de los olanes.
Algunas personas, fabricantes y costureros la llaman olán de lino.
El lino olán es una de las telas más apetecidas para ropa de vestir elegante y fresca. Son preferidas por mujeres oficinitas y por quienes desean verse bien vestidas en algún evento público. Para bordar esta tela se hace bordado a máquina.
Esta tela tiene la característica que se ancha o estira cuando se lava, por esta razón es necesario antes de realizar alguna prenda, dejar la tela en remojo por varias horas, cerca de 12 horas, para así permitir que la tela ceda lo que tiene que dar. Luego de esto se plancha y se procede al corte y costura.
El lino irlandés
El lino es la tela tejida a partir de hilados obtenidos de la fibra de lino, cultivado en Irlanda durante muchos años antes de que se usaran los métodos agrícolas más avanzados y cuando el clima era el adecuado dio lugar a la concentración de cultivo de lino de calidad en el norte de Europa.
Aproximadamente desde la década de 1950 a 1960 la fibra de lino para hacer el hilo de lino irlandés ha sido, casi exclusivamente, importado de Francia, Bélgica y los Países Bajos. Es comprado por los hilanderos que producen hilados y esta, a su vez, se vende a los tejedores que producen tela.
El hilado de lino irlandés prácticamente ya ha cesado en Irlanda, los hilos que se importan de lugares como Europa del Este y China no son considerados de lo mejor.
Los hilos hilados de lino en la China y el lino ya producido como tela tienen una base de petroleo, es decir son fibras sintéticas, como el poliéster, no son fibras naturales.
Aunque la fibra para producir el hilo no se produzca en Irlanda, así sea comprada en Europa Occidental, si el hilo se produce en Irlanda y se teje en Irlanda por los tejedores irlandeses que tienen una gran tradición, la tela resultante lleva el logo del Gremio de Lino irlandés, una marca muy reconocida.
El lino irlandés en su tiempo era el preferido de la realeza europea, fue elegido para confeccionar las servilletas del Titanic, y utilizado en el paracaídas de Neil Armstrong.
Actualmente el Lino Irlandés es aplicado y utilizado en Mantelería y prendas selectas como las camisas. Las Guayaberas de Lino Irlandés se han vuelto muy populares gracias a la comodidad y calidad del lino, las guayaberas de la mejor calidad son confeccionadas con este fino material.
Como todos los linos finos para conservarlos sin dañar su apariencia el lino irlandés, debe lavarse a mano.
CONSERVACIÓN DE LA TELA DE LINO
Las prendas de lino aunque las telas pueden sentirse duras y resistentes necesitan un tratamiento determinado para que conserven sus propiedades
EL LAVADO DE LA TELA DE LINO:
Lo mejor es lavar la tela de lino a mano.
En caso que se quiera usar la lavadora lo más conveniente es colocar la prenda en una bolsa de las usadas lavar para prendas delicadas como ropa interior
Si se lava la prenda a mano se consigue que dure mucho más tiempo.
Es muy importante al momento del enjuague sacar bien los restos del jabón así sea necesario utilizar varias enjuagadas.
No debemos dejar restos de jabón, porque estos pueden manchar la tela.
La tela de lino es muy delicada y los componentes químicos del jabón la pueden manchar.
También tener cuidado con los restos de desodorante que se pegan a la ropa en las axilas, por los químicos junto con el sudor aparecen las manchas en la ropa en estos sitios.
Si necesita utilizar la lavadora para lavar lino no utilice agua caliente porque la prenda puede encogerse.
Los jabones líquidos con un contenido de lejía reducido se pueden utilizar en el lino blanco,
pero NUNCA en el lino natural o en una prenda de lino con bordados.
Los bordados se destiñen con facilidad, dando a la prenda un aire de prenda pobre
NUNCA CENTRIFUGAR
Si lavar en la lavadora una prenda de lino no es muy recomendado, centrifugar es todavía menos productivo para estás prendas. Cuando se centrifuga una prenda en la lavadora, el movimiento de la máquina junto al apretar las prendas unas con otras produce una fricción y además del calor hace que se produzca un desgaste no natural en las prendas.
La tela de lino sobre todo el lino olán se estira con el centrifugado y si se lava a mano no la retuerza, porque también se sigue estirando, cuelgue la prenda así mojada a secar igualando los largos
PLANCHANDO TELA DE LINO:
El lino se arruga con facilidad, para sacar estás arrugas se plancha cuando la prenda todavía esta humedad o se humedece con agua de un frasco y se rocía con cuidado de no empapar la prenda. Una prenda gruesa muy mojada no saca bien las arrugas y se demora más en este oficio.
La plancha debe estar bien caliente a la temperatura recomendada para este material.
Si la prenda está bordada, entonces debemos plancharla al revés y sobre un paño húmedo.
GUARDANDO LA TELA DE LINO:
Luego de planchar las prendas debemos dejarlas orear para que nos aseguremos que hayan perdido totalmente la humedad que pudieran tener.
Posteriormente lo mejor es guardarlas dentro de bolsas de algodón o en papel de seda.
NUNCA utilizar bolsas de plástico o ponerlas directamente sobre el estante de madera. La sudoración que se produce por guardar telas de origen natural en bolsas plásticas hace que se produzcan manchas por el moho que la humedad hace aparecer y las prendas se dañan.
Las telas de lino tiene ligamento tafetán
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:
Para saber más de telas:
El Denim
Para entender mejor la forma como se tejen las telas y para entender de que clase de tela se habla cunado se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
En esta entrada se habla de las telas que son fabricadas con hilos de algodón, entre ellas tenemos. la popelina, el denim o mezclilla y el dril.
Tipos de telas de algodón
Otros tipos de telas
Qué es la fibra de rayón?
Fibras artificiales. El rayón
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
Ahora veamos las fibras y telas en género de punto:
Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre los géneros de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este vínculo encuentras explicaciones para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
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