Los hilos de coser

HILOS

Los hilos de coser son hebras delgadas y largas obtenidas de diferentes tipos de materiales mediante procesos que las transforman en fibras textiles.

Existen tres clases o tipos de hilos dependiendo de la materia prima o fibra textil con la cuál se elaboren. Son: hilos de fibras de origen animales, fibras de origen vegetal, fibras artificiales de origen sintético.

Clases de hilos

Los hilos hechos con procesos procedentes de plantas como el algodón, lino, presentan cierto tipo de resistencia no muy fuerte. Son utilizados para coser telas o tejidos de algodón puro, lino u otras fibras que no lleven o estén mezcladas con poliéster.

Los hilos procedentes de fibras animales son los de seda natural y lana procedente de las ovejas. Existen diversos animales de los cuales se utiliza su pelo para hilar los hilos, como la alpaca, angora, la llama, la vicuña, el conejo, la cabra, etc.
Los hilos de seda y de lana son muy fuertes y resistentes. Los hilos de seda se utilizan en bordados y para fabricar telas y tejidos de este material. La seda es el único filamento natural con un largo indefinido. Es una fibra brillante, fina y suave.

En un principio, la mayoría de los plásticos se fabricaban con resinas de origen vegetal, como la celulosa (del algodón), el furfural (de la cáscara de la avena), aceites (de semillas), derivados del almidón o el carbón. La caseína de la leche era uno de los materiales no vegetales utilizados.
A pesar de que la producción del nailon se basaba originalmente en el carbón, el aire y el agua, y de que el nailon 11 se fabrique todavía con semillas de ricino, la mayoría de los plásticos se elaboran hoy con derivados del petróleo. Las materias primas derivadas del petróleo son tan baratas como abundantes. No obstante, dado que las existencias mundiales de petróleo tienen un límite, se están investigando otras fuentes de materias primas, como la gasificación del carbón. Los hilos de poliéster están hechos al retorcer juntos hilos de fibra poliéster en unidades llamadas cabos. Dos o más cabos son unidos para formar las diferentes numeraciones del hilo. Diferentes acabado se aplican al poliéster para mejorar su desempeño.
La elongación o estiramiento del inherente del hilo, es generalmente determinada por el tipo de fibra. Por ejemplo, los hilos de nailon y poliéster, ambos tienen más alta elongación que los hilos hechos 100% de algodón. Los hilos de algodón se estiran aproximadamente de un 3% a un 4 % antes de reventarse. El hilo de poliéster, se estira aproximadamente de un 17% a un 20% antes de reventarse. El hilo de poliéster tiene una elongación más alta que contribuye a una mayor elasticidad y tolerancia de la costura.
Para los tejidos en los que entremezcla el algodón y el poliéster, es mejor utilizar hilos de poliéster para lograr mayor resistencia en sus costuras.

TIPOS DE HILOS DE COSER

Clasificación de los hilos.

El hilo es el conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cocido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina hilo continuo, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado hilado.

Clasificación de los hilos, de acuerdo a su conformado.

- Hilo hilado: Es un hilo formado con fibras de longitud regular o irregular, corrientemente unidas por la torsión, y en ocasiones también por otros procedimientos como, por ejemplo, un pegamento textil.
- Hilo monofilamento: Hilo formado con un solo filamento, torcido o no torcido, que posee la suficiente consistencia y elasticidad como para ser tejido, tricotado o trenzado.
- Hilo multifilamento: Hilo formado por varios filamentos, con o sin torsión.
- Hilo metálico: Filamento continúo de metal, que se incorpora a la industria textil una vez recubierto de un material plástico flexible e impermeable.

CONCEPTO DEL HILADO

El hilado es el proceso final en la transformación de las fibras en hilo. Con la única excepción de la seda, todas las fibras naturales tienen una longitud limitada bastante definida. Esta longitud va desde algo a más de un centímetro en el caso de ciertos algodones americanos y asiáticos hasta un metro en el caso de algunas fibras de cortezas u hojas. La mayoría de las fibras sintéticas se cortan con una determinada longitud, por lo que también hay que hilarlas.

OBJETIVO DEL HILADO

El objetivo del hilado y de los procesos que lo preceden es transformar las fibras individuales en un hilo continuo cohesionado y manejable. Los procesos aplicados a las fibras varían según el tipo empleado. El algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras naturales se hilan cada una de forma diferente. Algunas fibras procedentes de cortezas pueden hilarse de dos forma distintas, que dan lugar a hilos con propiedades diferentes. En las fibras naturales el proceso implica básicamente la apertura, mezcla, cardado (en algunos casos también peinado), estirado y torcido para producir el material de los telares. A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho.

LA HILATURA

La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. La historia de la hilatura está en el mismo origen de la utilización que el hombre hizo de las fibras naturales. En ese origen, la primera herramienta de hilado fueron las propias manos del hombre que, realizando una sencilla torsión sobre un manojo de fibras, manufacturó un hilo simple, susceptible de ser hilado nuevamente, trenzado, o empleado en la fabricación de tejidos.
La hilatura es la manufactura básica de toda la industria textil. Es lógico que sobre el perfeccionamiento de aquella descanse el desarrollo de ésta; así, con el paso del tiempo, la tecnología ha venido haciéndola cada vez más compleja y más precisa, perfeccionando la hilatura clásica, especializándola en la consecución de productos singulares, requeridos por motivos económicos y para fines textiles concretos.

Fibra Corta o Cortada

Se fabrican, por el sistema clásico de hilatura también llamado algodonero a partir de fibras cortas. Las fibras adquieren, la cohesión necesaria para formar el hilo de coser al estar suficientemente retorcidas. Si bien las fibras sintéticas, siempre se producen originalmente como un filamento continuo, estas se corta a la longitud deseada para procesarlas de la misma forma que si se tratasen de las clásicas fibras de algodón. Para garantizar, más su resistencia y cohesión se suelen retorcer a 2 o 3 cabos. Es característico, el aspecto velloso del hilo, por lo que muchas veces, son referidos como algodones aun siendo de composición sintética. Se engloban, dentro de este grupo las gamas Masterfil PS, Masterfil AM, Brildor AC y Brildor CO.

Filamentos Continuos

Son hilos sintéticos (poliamida, poliéster) o artificiales (rayón), obtenidos principalmente en procesos industriales, ya que el único filamento continuo natural, la seda, apenas se usa como hilo de aguja. Su característica principal, es que todos los filamentos que forman el hilo son de la misma longitud que el mismo hilo, por lo que tienen mayor tenacidad que los de fibra corta. Su característica más visible, es una total ausencia de vellosidad, lo que suele darles un aspecto bastante brillante.

Hilos Recubiertos o Core-Spun

Son un híbrido de los dos tipos antes descritos, ya que contienen ambos tipos de fibra antes descritos. Por un lado, un alma de filamento continuo que les da una gran resistencia y por otro un recubrimiento de fibras cortas, que les confiere una mayor capacidad de lubricación y refrigeración. Por todo ello, son hilos capaces de ofrecer máximas prestaciones de productividad en el cosido.

CLASIFICACIÓN DE LOS HILOS DE ACUERDO A SU MATERIA PRIMA

Los principales tipos de hilos para la confección son: algodón, seda y sintéticos.

EL HILO DE ALGODÓN

Puede ser suave y de torsión floja, como ocurre con el hilo de hilvanar, muy retorcido, pero con acabado mate para costura en general, y mercerizado (un proceso que añade brillo al hilo de algodón y le permite tomar mejor los tintes). El tipo suave se utiliza principalmente para hilvanar, ya que su textura esponjada, de torsión floja, le ayuda a mantener bien unidas las capas de género ligeramente hilvanadas; además su relativa debilidad hace que sea más fácil quitarlo en el proceso de confección. El hilo de hilvanar se rompe fácilmente, de forma que no debería utilizarse nunca en una máquina de coser.

EL HILO DE ALGODÓN MERCERIZADO

Es mejor para coser algodones, linos y lanas ligeras, tanto para coser a máquina como a mano. Se vende en diversos grosores, desde uno de resistencia especial para géneros abultados, al número 50 para géneros finos o medianamente gruesos.

EL HILO DE SEDA

Se utiliza para coser géneros de pura seda y otros finos y/o transparentes. Se encuentra en una gama de colores bastante limitada, pero no siempre son colores sólidos. Su mejor uso es en la confección de prendas finas, pespunte por encima y bordado a mano.

LOS HILOS SINTÉTICOS

-De diversos gruesos- suelen hacerse de poliéster, pero hay un tipo de mezcla de algodón y fibras sintéticas. Un poliéster hilado de utilización general se puede emplear en todos los géneros, pero resulta esencial -por su natural elasticidad- para el tricot de fibras artificiales y otros géneros elásticos.

LA NUMERACIÓN DE LOS HILOS

Existen varios métodos para numerar los hilos. Distinguimos los Sistemas Directos como el Sistema Tex (dTex) o el Denier (Den) o los Sistemas Inversos como el Métrico, Inglés o Catalán.

Existen varios métodos para numerar los hilos. La coexistencia de todos ellos es debida a la inercia de la costumbre, ya que con alguno sólo de ellos sería suficiente.

Los números que describen las características de un hilo se llaman título, y deben de ir precedidos del símbolo del sistema que se haya empleado.

Los sistemas de numeración se clasifican en dos grupos bien diferenciados por sus planteamientos opuestos: Sistemas Directos y Sistemas Inversos.

1. Sistemas Directos

Dicen cuanto pesa una determinada longitud de hilo. Se denominan directos precisamente por el hecho de que cuanto mayor es el número, mas grueso es el hilo. Su peso es constante.

1.1. Sistema Tex (dTex)

Es uno de los sistemas mas empleados y que mas posibilidades tiene de universalizarse. Se emplea sobre todo en los hilos de filamento contínuo, como Poliéster Alta Tenacidad, Poliamida, Rayón, ...

La definición de Tex es "Peso en gramos de 1.000 metros de hilo". Normalmente usamos una fracción del Tex, el dTex (decitex), que es su décima parte (1Tex=10dTex).

El título dTex se compone de la siguiente forma:

1. Los gramos que pesan 10.000 m de cada cabo, seguido de...

2. El número de cabos de que consta el hilo

Ejemplo:

Un hilo está formado por 3 cabos, y cada cabo es un 140 dTex (ó 14 Tex, que quiere decir que 1.000 m de cada cabo pesan 14 gramos) Por tanto, su título es dTex 140/3.

Para conocer el metraje (o metros por kilo) que tiene de este mismo hilo hacemos la siguiente regla de tres: Si 10.000 m pesan 140 x 3 gr = 420 gr, ¿cuanto mide 1 Kg = 1000 g?. La solución es 23.803 m./Kg

1.2 Sistema Denier (Den)

El Denier es el "Peso en gramos de 9000 m de hilo". Su equivalencia con el sistema dTex resulta inmediata:

1 dTex = 0.9 Den

Ejemplo:

Decir que el título de un hilo es dTex 140/3 es lo mismo que decir que es Den 126/3.

2. Sistemas inversos

Hilo de coser

Dicen cuánto mide un determinado peso de hilo. Se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el número más delgado es el hilo. La longitud es constante.

2.1 Número Métrico (Nm)

El sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas descritos.

Se compone de la siguiente forma:

1. Los miles de metros por Kg de cada cabo, seguido de...

2. El número de cabos de que consta el hilo

Ejemplo:

Un hilo formado por 2 cabos de 80.000 m/Kg cada uno, sería un Nm 80/2.

Para conocer el metraje (o metros por kilo) que tiene un hilo, basta con dividir el metraje de un cabo entre el número de cabos que forman el hilo. Así por ejemplo, el 80/2 tendría 40 mil m/Kg, el 50/2 tendría 25 mil m/Kg, etc.

Si nos ajustamos a la definición exacta tendríamos que indicarlo en el orden inverso (2/80 en lugar de 80/2), pero en el mundo del hilo de coser es normal hacerlo tal como se ha dicho.

2.2 Numero Inglés (Ne)

La definición es "Número de madejas (hanks) de 840 yardas (768,08 m) que pesan 1 lb (libra inglesa=451,59 g)"

Es suficiente con saber que hay que multiplicar por 1,7 para pasar del sistema inglés al métrico.

Esta numeración ha sido siempre la habitual para el Algodón.

Ejemplo:

El caso mas habitual es el hilo de Algodón Ne 24/3, que es un Nm 40/3 (al multiplicar por 1,7 se puede redondear)

2.3 Número Catalan (Na)

La definición es "Número de madejas de 777,5 m que pesan 440 g"

Aquí también resulta mas fácil recordar que basta con multiplicar por 1,767 para pasar del sistema catalán al métrico.

Esta numeración también es habitual en el Algodón. Los títulos expresados en Na son de valores similares a los expresados en Ne.

Ejemplo:

El ejemplo anterior del hilo de Algodón Ne 24/3 (ó Nm 40/3), sería Na 23/3 (siempre redondeando).

2.4 Número de Etiqueta (No)

Es un sistema poco práctico, pero bastante frecuente, en el que no se especifica el número de cabos del hilo.

Deriva del Nm, aunque no se especifica el número de cabos, sino que supone que tiene 3 cabos, tenga mas o menos.

Un hilo Nm 80/2 es un No 120. Esto es así, porque 120/3 tiene el mismo metraje que el Nm 80/2: 40.000 m/Kg.

La confusión se produce porque un No 120 podría ser un Nm 40/1, un Nm 80/2, un Nm 120/3, un Nm 160/4,... Observa que todos estos títulos metran lo mismo: 40.000 m/Kg.

Elección del hilo adecuado para coser

40/3 Muy grueso

El número 40 indica el estiraje del hilo. Cuanto mayor sea el estiraje, más fino o delgado será. El segundo número, en este caso el 3, nos indica la cantidad de cabos que lo conforman.
Este hilo es ideal para costuras de mucha resistencia.

Dadas estas características el No 40/3 es recomendado para la confección de playeras, vestidos, faldas, pantalones de vestir, sabanas, ropa de trabajo, colchas, etc., es decir costuras medianas finas aplicable en telas como:

Gabardina: Algodón, lana, o fibra sintética
Estructura: sarga tupida de costillas muy marcadas
Usos: Ropa de trabajo.

Pana: Algodón o fibras sintéticas
Estructura: tafeta, sarga o satín
Usos: para muebles, trajes, abrigos, pantalones, sacos y chamarras.

Mezclilla: algodón
Estructura: sarga muy tupida
Usos: para chamarras, faldas, pantalones, ropa de trabajo y ropa informal

Cuti: cáñamo, algodón o lino
Estructura: sarga muy resistente
Usos: chamarras, colchones, muebles.

La aguja para este tipo de hilo es de un grosor 100/16 de punta fina.

70/2 y 60/2

Grueso mediano. Estos hilos están compuestos de dos cabos y tienen un estiraje mayor, es decir es un tipo de hilo más fino o delgado. Este tipo de hilo es recomendado para coser popelinas, driles (algodones crudos), dacrón o tela similares.
Las agujas a utlizar son de un grosor 90/14 y 80/12

100/2 Delgado.

Es un tipo de hilo delgado estiraje 100 veces y tiene 2 cabos.

Es un hilo usado en la confección de ropa para niños.

La aguja a utilizar es de un grosor 75/11

120/2 Muy delgado.

Hilo utilizado para bordar encajes, bordes de pañuelos o telas muy livianas.

La aguja a utilizar es de un grosor 70/10

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:

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Para estudiar el trazo de patrones de blusa y vestidos cómo se enseñan en el blog, mira:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2


Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela


Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro


Sigue con los patrones de blusa completa:

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm en todas las tallas:

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Si se presenta una diferencia de pinza mayor o menor a 4 cm o eres más ancha de pecho que de hombros o la cintura es más amplia que la cadera y se te dificulta trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)


Trazo de espalda en dos formas:

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)


Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

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