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Feliz Año!!!


Deseo que en este año 2017 nos vaya muy bien, obteniendo éxitos con los excelentes trabajos realizados y logrando hacer realidad nuestros sueños y propósitos


Un abrazo!



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Telas en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y Características

Las telas para confeccionar prendas se encuentran en tejido plano y tejido de punto.
Las telas en tejido de punto se adaptan al cuerpo de las personas por sí solas tomando la forma del cuerpo, por esta razón pueden y deben ajustarse las medidas de los patrones descontando una cantidad relativa según el porcentaje de estiramiento.
En esta entrada encontrará la forma de conocer el porcentaje de estiramiento de una tela. Se debe probar con cada una, porque existen diferentes versiones de un tipo de tejido. Por ejemplo: acetatos que estiran poco y acetatos que estiran tanto como la licra.

Las telas en tejido plano deben adaptarse al cuerpo por medio del patrón, este tipo de tela no toma la forma del cuerpo humano por si sola.

Los patrones básicos aprendidos en tutoriales virtuales en El Rincón De Celestecielo son patrones elaborados en base a las telas en tejido plano. Estos patrones llevan las medidas del cuerpo en su dimensión real sin disminuciones o descuentos, van divididas en semiperimetro o mitades, cuartas partes, sextas partes etc, porque las telas de tejido plano no estiran, no ceden a la presión del cuerpo, además pueden llevar aumentos u holguras para que la tela se adapte a la forma del cuerpo y no se desgarre o se deshilache por las costuras.

Las telas que estiran → y luego vuelven a su forma original ← cuando la presión cesa, se llaman telas en tejido de punto.



Para realizar prendas en tejido de punto los patrones elaborados para tejido plano deben graduarse en forma horizontal si la tela estira sólo en forma horizontal →, si la tela estira en los dos sentidos horizontal → y vertical ↓ debe graduarse para ambos lados, se trata de las fibras elastano (licra), nailon (poliamidas) y spandex (el mismo elastano) que pueden ser estiradas hasta 5, 6 ó 7 veces su longitud original, sin romperse. Este es el caso de las medias veladas o pantimedias que en su mayor parte son elaboradas con 80% de nailon y 20% de spandex. Puede ser estiradas gran cantidad de veces y vuelve siempre a su estado original.


FIBRAS ARTIFICIALES:



Una de los primeros tejidos artificiales en ser producido fue el rayón, cuya aparición se produjo por los intentos de producir un reemplazo de la seda natural y buscando crear una seda artificial para abaratar los costos, se encontraron con el rayón. El rayón no es en si una fibra para realizar tejido de punto, depende de la forma como se hila la hebra de esta fibra para formar las telas.

Primero se descubrió las fibras de rayón viscosa.

Rayón: El hilado deriva de la transformación de la celulosa en cartones que una vez desmenuzados se ponen a macerar en soluciones químicas. De este proceso resulta una sustancia viscosa (de ahí que también se le denomine viscosa), a partir de la cual se obtiene el tejido. El rayón tienen una buena resistencia al calor pero escasa a los agentes químicos, y se destiñe si es expuesto mucho tiempo a los rayos solares. El tejido producido con este hilado tiene un aspecto brillante, similar al de la seda. Se emplea sobre todo para fabricar forros, tapetes y prendas de lencería.

Luego más adelante variando un poco la forma de producir la fibra de rayón lograron producir el acetato de celulosa, con este tipo de fibra se fabrican telas que tienen un poco de estiramiento y ya la podemos considerar tejido de punto. Para que una tela de acetato tenga bastante elongación debe añadirse spandex o poliamidas.

Luego con más estudios llegaron al Rayón HWM, cuyo nombre comercial común es Modal.
Modal es un nombre dado a un tipo de tela producido con fibras de rayón HWM, que tiene gran resistencia, es una tela fuerte con gran capacidad de estiramiento y de duración, puede ser lavado en agua y no se rompe.
El rayón común es una tela con baja densidad y poco absorción de agua, por lo cuál debe lavarse en seco, pues al mojarse pierde su resistencia y se puede romper.

Propiedades de la fibra rayón común

El rayón es una fibra muy variable y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino. Es una fibra que tiene facilidad para ser teñida. Los tejidos de rayón son suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos. Según su composición, se distingue entre el llamado rayón filamento o fibra larga de rayón y la viscosa de fibra corta. Al arder, este tipo de fibra despide un olor a papel quemado que es característico de las fibras con base de celulosa.

Tipos de rayón celulósico:

- Rayón nitrocelulosa
- Rayón cuproamoniacal
- Rayón viscosa
- Rayón acetato
- Rayón triacetato

- Rayón nitrocelulosa:



Es el nombre de la seda artificial Chardonet
Se obtiene disolviendo nitrocelulosa (celulosa tratada con ácido nítrico) en alcohol y éter
Sólo tiene interés historico
No se usa debido a que es bastante inflamable

- Rayón cuproamoniacal


Llamado también rayón Bemberg.
En 1919 la firma alemana J.P.Bemberg AG, produce rayón a partir de regenerar celulosa solubilizada con amoniaco y oxido de cobre. Presenta características particulares, aunque se asemeja al rayón viscosa pero es de mayor calidad y generalmente también es más costosa.

El Cupro es fibra celulosa regenerada, suave, resistente y sedosa resultado de tratar la celulosa de algodón con sales cupramoniacales. También se le conoce como rayón cupramoniacal y esta tela fue fabricada por primera vez en los 80s en Japón e Italia, en donde continúa hasta la fecha su producción. Anteriormente se producía en Estados Unidos, pero fue prohibida y suspendida su producción para evitar la contaminación del medio ambiente.

Propiedades:

Tiene gran resistencia al uso y a la luz y presenta mayor facilidad para el tinte que otros rayones; se arruga mucho menos y también es atacado por las polillas. Es más costoso que otros tipos de rayón.

Se usa generalmente como revestimiento, en playeras, blusas, faldas, pantalones, vestidos, cortinas etc.

- Rayón viscosa



Propiedades de la fibra rayón viscosa:

Fibra textil hecha con xantato de celulosa disuelto en una solución de soda cáustica. Está hecho como rayón viscosa y fibra viscosa corta. Su materia prima más próxima es la celulosa de la madera de las plantas coníferas. La viscosa es fuerte, aunque cuando está húmeda su fuerza se reduce a la mitad. También hay otras propiedades no deseables como su tendencia a crecer o hincharse cuando esta mojada, es decir se alargan los tejidos.
La fibra corta de viscosa se suele mezclar con algodón, lana o poliéster en la producción de tejidos y puntos para ropa interior, abrigos y vestidos.

Características de la tela rayón viscosa

- Suave, lisa y confortable
- Alto lustre natural (Brillante según como se desee aunque algunas telas pueden ser opacas)
- Alta absorbencia (Absorbe muy bien los líquidos y la luz)
- Su durabilidad y retención de forma es baja, especialmente bajo humedad
- Resistente al uso y a la luz
- Tiñe con facilidad y se usan los mismos colorantes para teñir algodón
- Conserva muy bien el color durante bastante tiempo
- Baja resistencia elástica (Estira poco, pero más que el algodón, y el lino)
- No la ataca la polilla
- Conserva muy bien el calor
- Si se plancha necesita usar un paño húmedo
- Prueba de combustión: las fibras para hilados de viscosa arden con una llama muy fuerte y continua y no deja residuos de ceniza, su humo tiene olor a papel quemado, pero no tan picante como el Algodón.
- Pueden mezclarse con otro tipo de fibras tanto en la hilatura como en el proceso de fabricación de la tela.
- Pueden ser atacadas con ácido. NO lavarlas con cloro.
- Poseen buena resistencia en seco
- Lavar a mano y en lavadora no centrifugar.
- Cuidado con detergentes muy fuertes.
- Normalmente débil, pero el Rayón HWM (Modal) es mucho más fuerte, durable y tiene buena retención de la apariencia.

Tela Modal en tejido jersey

Aplicaciones

Ropa - blusas, vestidos, chamarras, lencería, forros, trajes, corbatas, etc.
Muebles - colchas, sábanas, frazadas, tapicería, etc.
Otros usos - productos de higiene femenina, pañales, toallas, etc.

Cuando una prenda de viscosa de algodón se lava en lavadora al centrifugarla se arruga, no necesita plancharse si la prenda va ajustada al cuerpo, si la prenda tiene amplitud se debe planchar con paño húmedo.

Prenda en viscosa algodón después del lavado en agua

Al colocarse la prenda, esta inmediatamente toma la forma del cuerpo sin necesidad de plancharse y no se nota para nada que antes estuvo arrugada.

Prenda de viscosa algodón toma la forma del cuerpo al colocársela

Este tipo de tela ésta muy de moda, es 100% viscosa. Tiene la apariencia de la seda, pero es una seda artificial tipo rayón. Debe lavarse a mano y al lavar en lavadora no centrifugar. Plancha tibia.



- Rayón acetato y triacetato



Propiedades de la fibra rayón acetato y triacetato

Las telas de acetato se derivan de pulpa de madera o del algodón, y todo el proceso de creación de la pulpa se combina con acetato de anhídrido. Una vez que la pulpa de madera y el anhídrido se combinan, se crean pequeñas escamas. Es a partir de estas escamas que se crea la tela. El proceso de fabricación de tela de acetato se introdujo por primera vez en 1865 por Paul Schutzenberger.
En 1894, C. F. Cross y E. J. Bevan lograron modificar la celulosa, con anhídrido acético y un catalizador a presión atmosférica. El gran impulso comercial vino dado recién después de la primera guerra mundial, y en 1921 se presenta la primera fibra de acetato en el mercado con el nombre de Celanese y comienza un imparable crecimiento tanto en Europa como en América. Ya en 1894, Cross y Bevan observaron que cuando se llega al máximo grado de acetilación, se obtiene el rayón triacetato, con características propias, hecho que aún en nuestros días se explota comercialmente.

Aunque el rayón acetato y el rayón triacetato y las viscosas de algodón, tienen un estiramiento mayor al del rayón común, su estiramiento no debe ser mayor al 20% porque pierde su forma natural. Cuando se produce un estiramiento mayor pueden sufrir algún tipo de deformación y permanente. Lo mismo pasa con algunas prendas de algodón, cuando se estiran demasiado pierde el poder de volver a su estado normal.

Características del rayón acetato:

- No encoge
- Resistente y fácil de conservar
- Sensible al calor (Pueden quemarse con calor fuerte)
- Planchar con paño húmedo
- No destiñe
- No se arruga
- Brillante, imita la seda natural

Con una regla de escala para medir la elongación veamos cuánto porcentaje de estiramiento tiene el acetato:

Esta regla a escala la puede encontrar y descargar en:

Elasticidad en las telas de punto de Coser es Fácil



Las telas telas de acetato, viscosa, y las de punto jersey tienen una elongación mínima.
Las telas
Las telas como licra, Modal, y los ligamentos de fibras de elastano (licra), spandex (especie de elastano) y nailon (poliamidas) tienen una elongación máxima y presentan los dos tipos de elongación hacia los lados en sentido horizontal en cuyo caso las fibras que se estiran son las de trama y hacia abajo y hacia arriba en sentido vertical con el estiraje del urdimbre.

Para saber el porcentaje de estiramiento de una tela de acetato se toman 10 cm.



Se estiran hasta el punto en el cuál la tela no dañe su forma original.

En este caso sólo se puede aumentar 2 cm, con una elasticidad del 20% que es una elasticidad mínima.



Si se estira más, empieza a deformarse la tela.



Las telas como Modal, licra y algunos tipos de acetatos tienen un estiramiento o elongación máxima.

En este video encuentra indicaciones a tomar en cuenta al comprar telas en tejido de punto.



Si desea hacer una prenda más ajustada puede realizar un descuento mínimo en el patrón para tejido plano y así realizar ese ajuste.

Las fibras de viscosa y acetato pueden mezclarse con otros tipos de fibras para obtener una tela más elástica.

Fibras sintéticas



Las fibras sintéticas son filamentos continuos de polímeros termoplásticos de alto peso molecular obtenidos por  procesos de síntesis química a partir de productos producidos en la industria petroquímica.

El proceso de polimerización, aplicado a determinadas materias primas, permite la obtención de fibras sintéticas. Los polímeros son moléculas orgánicas complejas, formadas como resultado de la unión de varias moléculas orgánicas simples, los monómeros.
Al constituirse un polímero, los monómeros forman entre sí una larga cadena lineal, con extraordinarias condiciones de ligereza, elasticidad y resistencia. Dichas propiedades son fundamentales para la fabricación de todo tipo de fibras. En este sentido, los polímeros se emplean, además de fabricar tejidos, en la elaboración de plásticos, productos estructurales diseñados para resistir esfuerzos —parachoques de automóviles, tuberías—, aislantes, filtros, cosméticos, así como en la industria eléctrica, electromecánica, del mueble o de la construcción.
Las fibras sintéticas se pueden clasificar en:
políamidas, poliésteres, poliacrílicas, polivinilos y polipropilénicas.

Fibras sintéticas en la industria textil

La elaboración de fibras sintéticas textiles se realiza a partir de materias primas que se encuentran con relativa facilidad y son, en términos generales, poco costosas: carbón, alquitrán, amoniaco, petróleo, además de subproductos derivados de procesos industriales.

Las operaciones químicas realizadas con estos materiales permiten obtener resinas sintéticas que, tras su hilado y solidificación, resultan elásticas, ligeras y muy resistentes tanto al desgaste como a la presencia de ácidos u otros agentes externos. La incorporación de un colorante al polímero permite teñir el material antes de su hilado, lo que se traduce en un óptimo nivel de estabilidad cromática en la fibra, que, además de no desteñir, evita recurrir a nuevas operaciones de teñido.

El proceso de Chardonnet consistía en forzar el paso de un líquido viscoso a través de pequeñas toberas y endurecerlo para formar el hilo coagulándolo en un baño químico. Este proceso sigue siendo el método básico para producir fibras textiles sintéticas, obtenidas por polimerización de sustancias derivadas del petróleo.
Más tarde se introducirían otro tipo de fibras sintéticas, como el nailon, el poliéster o dacrón, el polivinilo, el polietileno, la olefina (a partir de 1940), y en 1968 un nailon parecido a la seda conocido como qiana.

El nailon es el nombre con el que se engloba a un conjunto de fibras sintéticas que se fabricó por primera vez en 1938. Las fibras de nailon se utilizan principalmente en todo tipo de fabricaciones textiles.

Nylon (nailon) (Poliamidas):



Fue el primer hilado sintético que se fabricó. En 1938 comenzó a ser comercializado, y a partir de él surgieron la mayor parte de las fibras sintéticas. Fabricado en forma de hilo continuo, tiene una capacidad óptima de estiramiento, elasticidad y resistencia al uso. Es ideal para ser lavado en seco porque no se daña si se le aplican los productos químicos usados para limpieza. También se puede lavar en agua, incluso muy caliente.

El advenimiento del nylon creó una revolución en la industria de la fibra. El rayón y el acetato habían derivado de la celulosa de las plantas, pero el nylon fue sintetizado por completo de los productos petroquímicos. Esto estableció las bases para el posterior descubrimiento de todo un mundo nuevo de fibras manufacturadas.
DuPont comenzó la producción comercial de nylon en 1939. La primera prueba experimental del nylon fue utilizarlo como hilo de tela de paracaídas y en las medias de las mujeres. Las medias de nylon, se mostraron en febrero de 1939 en la Exposición de San Francisco teniendo una rápida acogida entre los consumidores.

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nailon o el Kevlar.
Las primeras poliamidas fueron sintetizadas por la empresa química DuPont Corporation.

Tipos de poliamidas

Las poliamidas se pueden clasificar de la siguiente manera:

Aramidas

Son un tipo de poliamidas en las que hay grupos aromáticos formando parte de su estructura.

Nylon

El nylon o nylon 66 se obtiene a partir de la hexametilen diamina y el ácido adipico.

Poliamida 6

Otra poliamida importante, desde el punto de vista textil, es la poliamida 6 obtenida de la caprolactama. También es conocida con el nombre de perlón.

Poliamidas aromáticas

Existen diversas poliamidas considerados como aromáticas, entre ellas se encuentran las de nombre: Nomex, Kevlar, Kermel, Karvin.


De manera general las propiedades y características del nylon son:

- Dureza
- Capacidad de amortiguación de golpes, ruido y vibraciones
- Resistencia al desgaste y al calor
- Resistencia a la abrasión (Capacidad de resistir desgaste. Propiedad que permite a esta fibra resistir y mantener su apariencia original al ser frotado con otro objeto)
- Inercia química casi total
- Antiadherente (No se pega)
- Inflamable (Arde con facilidad)
- Excelente dieléctrico (Es mal conductor de la electricidad)
- Alta fuerza sensible (Fuerte)
- No lo ataca la polilla

Usos:

- Fibra de nylon
- Medias
- Polainas
- Cerdas de los cepillos de dientes
- Hilo para pescar
- Redes
- Fibra de alfombra
- Fibra de bolsas de aire
- Piezas de autos (como el deposito de gasolina)
- Piezas de máquinas (como engranes y cojinetes)
- Paracaídas
- Cuerdas de Guitarra
- Chaqueta
- Cremalleras
- Palas de ventiladores industriales
- Tornillos

Medias para liguero 100% nylon

La fibra de nailon se puede aplicar o combinar con otro tipo de fibras para crear prendas textiles.

Fibras acrilicas



Se define como fibra acrílica un polímero constituido por macromoléculas lineales cuya cadena contiene un mínimo del 85% en masa de unidad estructural correspondiente al acrilonitrilo.

El acrilonitrilo se obtuvo por primera vez en Alemania en 1893. Fue uno de los productos químicos utilizados por Carothers y su equipo en la investigación fundamental sobre altos polímeros que se llevó a cabo en la compañía Du Pont. Du Pont desarrolló una fibra acrílica en 1944 e inició la producción comercial de las mismas en 1950. Se le dio el nombre comercial de Orlón.

Obtención

Se obtiene de la mezcla de petróleo, carbón mineral, gas natural, agua y aire.
Algunas fibras acrílicas se hilan en seco, con disolventes y otras se hilan en húmedo. En la hilatura con disolventes, los polímeros se disuelven en un material adecuado, como dimetilformamida, la extrusión se hace en aire caliente y se soldifican por evaporación del disolvente. Después de la hilatura, las fibras se estiran en caliente a tres o diez veces su longitud original, se ondulan, se cortan y se comercializan como fibra corta o cable de filamentos continuos. En la hilatura en húmedo, el polímero se disuelve en un disolvente, la extrusión se efectúa en un baño coagulante, se seca, se ondula y recoge en forma de cable de filamentos continuos para usarlo en el proceso de voluminizado o se corta en fibras y se embala.
El acrilonitrilo es relativamente barato, pero los disolventes son costosos, por lo que la hilatura es más costosa que en otras fibras sintéticas.

Propiedades de las fibras acrílicas:

Estéticas

Los acrílicos son las más semejantes a la lana. Las fibras para alfombras parecen ser lana y los tejidos para bebé parecen ser de lana, pero son más suaves y su cuidado es mucho más simple. El jersey, el challis y otras telas finas pueden reproducirse con fibras acrílicas. El costo de las telas y de las prendas elaboradas con fibras acrílicas es semejante a la lana de buena cálidad, pero son especialmente adecuadas para las personas alérgicas a la lana. Las primeras fibras acrílicas producían motas ( pilling) y las prendas se estiraban y abolsaban ( en lugar de encoger, como la lana) pero dichos problemas se solucionaron al utilizar estructuras adecuadas en los hilos y el tejido.
Los acrílicos pueden plancharse, también tienen la capacidad de desarrollar un potencial de encogimiento latente y retenerlo indefinidamente a temperatura ambiente.

Durabilidad

Las fibras acrílicas no son tan durables como el nylon, el poliéster, o las fibras de olefina, pero para prendas de vestir y usos domésticos su resistencia es satisfactoria. El primer orlon se produjo en forma de filamento con una resistencia casi tan buena como el nylon. La resistencia de las acrílicas a los tintes y el alto costo de producción limitó su uso en estos usos finales. Más tarde se alcanzó éxito utilizando fibras cortas de menor resistencia.

Comodidad

Las fibras acrílicas son suaves y no alergénicas. Tienen una densidad de 1.14-1.15 g/ cc, lo que lo hace mucho más ligera que la lana. La recuperación de humedad varia de 1.30 a 3.0%. Las fibras acrílicas de gran volumen proporcionan calor en telas ligeras.

Cuidado y conservación

Las fibras acrílicas tienen buena resistencia a la mayoría de los productos químicos, excepto a los álcalis fuertes y a los blanqueadores a base de cloro. Los acrílicos pueden lavarse en seco; en algunas prendas se pierde el acabado y la tela se sentirá áspera. Estas fibras son resistentes a las polillas y hongos. Las fibras acrílicas tienen una excelente resistencia a la luz solar. Las características de combustión de las fibras acrílicas son similares a la de los acetatos. Las fibras se reblandecen, se incendian y arden libremente, descomponiéndose para dejar un residuo negro y quebradizo. Despide un olor químico aromático, muy distinto del olor a vinagre de los acetatos. La diferencia en inflamabilidad de las fibras acrílicas y las modacrílicas es resultado del alto contenido del acrilonitrilo en las acrílicas. Las modacrílicas, donde el contenido de esta sustancia es mucho menor.

El chalis, el jersey y otras telas finas y delicadas pueden producirse con fibras acrílicas y ser mezcladas con otro tipo de fibras.

Tela de chalis de lana

Blusa en chalis

Poliéster



Poliéster tela en tejido de punto

Esta fibra se fabrica a partir de productos químicos derivados del petróleo o del gas natural y requiere la utilización de recursos no renovables y de grandes cantidades de agua, para el proceso de enfriamiento.   Sin embargo, el poliéster se puede considerar un tejido químico respetuoso con el entorno; si no está mezclado, se puede fundir y reciclar.
También puede fabricarse a partir de botellas de plástico recicladas.

En la década de los años treinta, se produjo en Inglaterra la primera fibra de poliéster, filamento continuo, obtenido a partir de ácidos dicarboxílicos llamado Terylene ; en Francia esta fibra se llamó Tergal y en España Terlenka.
Después de la segunda guerra mundial, la firma alemana Hoechst, empezó a producir un poliéster con el nombre de Trevira.
En 1946 Du Pont adquirió la exclusiva para fabricar poliéster en Estados Unidos, conociéndose en aquél país con el nombre de Dacrón, y lanzado en 1951.
Durante estos años, Du Pont, buscaba multiplicar las propiedades técnicas del poliéster, texturando filamentos y creando napas sintéticas (fiberfil para rellenos) que superponiéndolas, se utilizaban para sacos de dormir y anoraks, ya que tienen mejor resultado que la pluma natural.

Dacrón

Propiedades:

- Son muy sensibles a procesos termodinámicos.
- Es termoplástico, se pueden producir plisados y pliegues permanentes.
- Se quema con facilidad a la presencia de fuego.
- Punto de fusión 250ºC.
- Temperatura recomendada de planchado 110°C, con paño húmedo.
- Resistente a manchas, tiene mucho brillo.
- No es absorbente y conserva mejor el calor que el algodón y el lino.
- Resiste a los ácidos álcalis y blanqueadores.
- Se adapta muy bien a las mezclas con fibras naturales

Ventajas

- Alta elasticidad para alta estabilidad y forma consistente.
- Bajo amplificación, la fibra parece lisa y en forma de barra. Usualmente es circular en las zonas transversales.
- Resiste al estiramiento
- Extensible y no se arruga fácilmente.
- No son atacadas por bacterias, moho o polillas.
- Es más resistente que cualquier fibra a la luz del sol.
- Es repelente al agua y seca muy rápido (Absorbe poca agua)

Desventajas

- No puede ser teñido con colorantes normales solubles al agua; se utilizan colorantes dispersos.
- Afinidad a la tierra, grasa y aceite. Se unta facilmente.
- Tiene una fuerte carga electrostática, lo que hace que se ensucie rápidamente.
- Propiedades bajas de absorción de agua y sudor.
- Tendencia al pilling. Saca mocas.

El poliéster, es una fibra resistente e inarrugable. Es la fibra sintética más utilizada, y muy a menudo se encuentra mezclada con otras fibras para reducir las arrugas, suavizar el tacto y conseguir que el tejido se seque más rápidamente.
La mejor forma de lavarlas es hacerlo por separado junto con otras prendas de tejido delgado, y de los mismos colores. También es necesario dar la vuelta a la prenda y dejarlas por el revés para lavarlas.
Para eliminar el color amarillento, en prendas de poliéster en color blanco, hay que mezclar media taza de detergente para lavavajillas con un litro de agua caliente en un cubo, y en el poner a remojar la prenda toda la noche. Al día siguiente, lavarla a mano. Se puede añadir media taza de vinagre en el agua de enjuague.


Vestido de tiras 100% poliéster plisado

Con las fibras de poliéster puede crearse diversidad de telas:

Vestido en fibras de poliéster

Licra (Elastano) (Spandex)


EL POLIURETANO

El poliuretano es una resina sintética que se obtiene mediante condensación de poliésteres; se caracteriza por su baja densidad y son muy utilizados como aislantes térmicos y espumas resilientes, elástómeros durables, adhesivos y selladores de alto rendimiento, pinturas, fibras, sellos, empaques, juntas, preservativos, partes automotrices, en la industria de la construcción, del mueble y múltiples aplicaciones más. La resilencia es la "capacidad de memoria" de un poliuretano flexible, es decir, a la resistencia a la deformación por compresión mecánica. Los nombres comerciales más conocidos de las Elastofibras son: Lastex en inglés latex en español, Lycra, Perlon, Spandex, Dorlastan, Stretch, Elastan (Elastano en español) etc.

ELASTANO

Elastano o Spandex es una fibra sintética muy conocida por su gran elasticidad, inventada en 1959 por el químico Joseph Shivers, quien trabajaba para la compañía Du Pont. Lycra es una marca registrada por la empresa Du Pont en 1958 para un tejido hecho con un material sintético con propiedades elásticas del tipo llamado genéricamente spandex o fibras elastoméricas.

Es utilizado en la actualidad en diferentes tipos de prendas sobre todo en el campo deportivo gracias a su flexibilidad y ligereza. Se trata de un polímero de cadena muy larga, formado por lo menos con un 85% de poliuretano segmentado (Spandex); obteniéndose filamentos contínuos que pueden ser multifilamento o monofilamento.

El desarrollo del spandex se inició durante la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo, los químicos asumieron el reto de desarrollar sustitutos sintéticos para el caucho. Dos factores principales motivaron la investigación. En primer lugar, el esfuerzo de la guerra requería la mayor parte de la goma disponible para la construcción de equipos. En segundo lugar, el precio del caucho era inestable y había fluctuado frecuentemente. El desarrollo de una alternativa a la goma podría resolver ambos problemas.
Al principio, su objetivo era desarrollar una hebra durable elástica a base de polímeros sintéticos. En 1940, los primeros elastómeros de poliuretano fueron producidos. Estos polímeros producidos eran elásticos, los cuales eran una alternativa adecuada a la goma. Aproximadamente al mismo tiempo, los científicos de Du Pont produjeron los primeros polímeros de nylon. Estos tempranos polímeros de nylon eran duros y rígidos, por lo que los esfuerzos habían comenzado por hacerlos más elástica. Cuando los científicos descubrieron que otros poliuretanos podría convertirse en hilos finos, se decidió que estos materiales podían ser útiles en la fabricación de medias de nylon estirables o utilizarlos en la fabricación de prendas de vestir de peso ligero.
Las primeras fibras spandex se produjeron a nivel experimental por uno de los pioneros de la química de polímeros, Farbenfabriken Bayer, obteniendo una patente alemana para su síntesis en 1952. El desarrollo final de las fibras se trabajó de forma independiente por los científicos de Du Pont y de Rubber Company EE.UU. Du Pont usó el nombre de Lycra y comenzó la fabricación a gran escala en 1962. Es actualmente el líder mundial en la producción de fibras spandex.

Obtención

Tiene enlaces urea y uretano en su cadena. Lo que le confiere al spandex sus características especiales, es el hecho de que en su estructura tiene bloques rígidos y flexibles. La cadena polimérica corta de un poliglicol, de generalmente cerca de cuarenta unidades de longitud, es flexible y parecida al caucho.

Características

- Seca rápidamente.
- Gran elasticidad. Puede estirarse hasta 600 veces y volver a su estructura original sin que se rompa. Volviendo a tomar su forma original.
- Muy usada en la industria de la moda por su capacidad de retener su forma .
- Es resistente al lavado en seco y a la abrasión.
- Es confortable y flexible, ligera y resistente.
- No se deteriora fácilmente con el uso de detergentes o la sudoración, a las grasas naturales de la piel y lociones.
- Más fuerte, más duradero que el caucho.
- Buena resistencia al agua clorada, bronceadores, aceites cosméticos y grasas.
- Gran brillo del color.
- Buena solidez a la luz.
- Se mezcla muy bien con otras telas debido a su resistencia y recuperación elástica. Mejorando las cualidades de la fibra con la que se mezcla.

Usos

Se combina con otras fibras como la lana, la seda o el rayón para mejorar sus propiedades en la fabricación de ropa interior, ropa femenina y calcetines. Y también se usa frecuentemente en trajes, blusas, chaquetas, ropa deportiva, pantis, brasieres y medias. Tiene una alta retención a su forma y se usa como soporte en la confección de prendas de vestir. En tejido de punto también se utiliza en mezcla o el filamento de lycra desnudo. Recubrimiento con fibras textiles convencionales (algodón y viscosa) para tejidos planos.

Tela mezcla de poliamidas (nailon) y elastano (spandex)

El vestido color violeta o morado esta hecho en tela: 70% viscosa, 27% de nailon, 3% elastano. Se puede considerar una tela de tejido de punto, no sólo por la composición de sus fibras sino por la forma en que se tejen las fibras para crear la tela.



En el siguiente enlace puede ver la explicación de cuanto descontar al patrón según la elasticidad de la tela si trabaja con una tabla de tallas.

Tablas de medidas de dama para blusa y vestido en tejido de punto

Para realizar los patrones vea los siguientes enlaces con las explicaciones apropiadas:

Transformar patrones de blusa de tejido plano en patrones para tejido de punto de blusa y vestido

Transformar básicos delantero y espalda de blusa sin pinzas en patrones para tejido de punto con elongación máxima

Cómo cortar en tela de tejido de punto un patrón para vestido y manga básica

Coser vestido sin pinzas en tela de tejido de punto con elasticidad media. Diy RC1

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Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Traslados de la pinza lateral o de costado

Patrón vestido corte princesa hasta la cadera y costura al corte

Vestido sin pinzas falda ecualizada

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

El Drop, diferencias en una talla según la contextura física

Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano

Información contenida en los patrones

Algunas explicaciones sobre las pinzas

Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º

Tabla de medidas de dama para tejido plano