Qué es la fibra Rayón?

EL RAYÓN



Telas estampadas en rayón viscosa

Vestido mini falda drapeada en rayón viscosa

Blusa en crepe de rayón

Qué es la fibra de rayón?



- Es una fibra textil artificial.
- El rayón es una fibra muy versátil y tiene las mismas propiedades en cuanto a comodidad de uso que otras fibras naturales y puede imitar el tacto de la seda, la lana, el algodón o el lino, al mirarla es muy difícil ver la diferencia.
Las fibras artificiales son fibras manufacturadas a base de polímeros naturales de celulosa, proteína y otras materias primas; son, en todo caso, transformación química de productos naturales.



Por qué es artificial la fibra de rayón?



- El rayón se produce a partir de un polímero que se encuentra en la naturaleza, la celulosa, por lo que no es una fibra sintética, sino una fibra artificial. Se la somete a un proceso químico que cambia las características naturales del vegetal del que se extrajo. La celulosa es tratada y purificada para producir el rayón. Fundamentalmente su raíz proviene de la pulpa de madera procesada.
- La idea de su creación se debió al deseo de producir una fibra artificial que imitará la seda natural, fibra muy costosa para ser usada en todo tipo de prendas.
- Este tipo de fibra se obtiene mediante un proceso químico partiendo de un producto natural que es la celulosa de las plantas, en su proceso se llama celulosa regenerada porque parte de la celulosa es mezclada con sustitutos químicos que reemplazan no más del 15% del hidrogeno e hidroxilo que contienen. - Este proceso químico es el que hace que la fibra sea artificial.
- Estas fibras reciben el nombre genérico de rayón, pues «seda artificial» ha caído en desuso. También se conocen como «fibra de celulosa regenerada» o «fibra regenerada».

Cuando se empezó a crear este tipo de fibra artificial?



- El naturalista inglés Robert Hooke sugirió la posibilidad de producir una fibra que sería "tan buena, o mejor" que la seda. Su objetivo seguiría siendo inalcanzable hasta más de dos siglos después. La primera publicación de sus intentos de crear una fibra artificial se llevó a cabo en 1664.
La patente de "seda artificial" fue concedida en Inglaterra en 1855 y obtenida por un químico suizo llamado Audemars. El disolvió la corteza fibrosa interior de un árbol de morera, arbusto que sirve de alimentación al gusano de seda, modificándolo químicamente para producir celulosa. El formó hilos por inmersión de agujas en esta solución y atrayéndolos hacia fuera; pero no se le ocurrió imitar al gusano de seda extrudando el líquido de celulosa a través de un pequeño agujero.
A principios de la década de 1880, Sir Joseph W. Swan, un químico Inglés y electricista, fue impulsado a la acción por la nueva lámpara eléctrica incandescente de Thomas Edison. Él experimentó forzando un líquido similar a la solución de Audemars a través de orificios finos en un baño de coagulación. Sus fibras trabajaban como filamento de carbono, y ellos encontraron uso en la invención de Edison.
También se le ocurrió a Swan que su filamento se podría utilizar para hacer textiles. En 1885 expuso en Londres algunos tejidos de punto de su nueva fibra hechos por su esposa. Pero las lámparas eléctricas seguía siendo su principal interés, y pronto abandonó su trabajo en aplicaciones textiles.
La fibra de seda artificial, más tarde llamada rayón fue desarrollada a escala industrial por el francés Hílaire Berniggaud, conde de Chardonett en 1884. Se obtuvo a partir de nitrato de celulosa.

De dónde se obtiene la celulosa para fabricar la fibra artificial rayón?



- Se obtiene de la celulosa de árboles como el abeto, el pino y la cicuta, arbustos como la caña de bambú y de los desperdicios de algodón.

Bosque de abetos

Cañas de bambú

Desperdicios o borra de algodón trabajados en China

Bodegas de borra de algodón en China

Cómo es el proceso de la transformación de la celulosa en hilos de rayón?



Para la fabricación del rayón, se lleva a cabo un proceso químico, entre estos químicos tenemos sales alcalis o sosa (soda) caústica que convierte la celulosa purificada en un compuesto soluble.

La celulosa es mezclada con agua y sosa para formar un alcalis celulosa.

Los álcalis son un grupo de sales formadas a partir de los metales alcalinos o de los metales alcalino térreos (Grupos I y II de la tabla periódica). El término "alcalino" o "alcalina" también se utiliza para referirse a sustancias que son bases (es decir, que tienen un pH mayor a 7). Sin embargo a pesar de que todos los metales alcalinos son bases, no todas las bases son metales alcalinos.

Los metales alcalinos y los metales alcalinotérreos se componen de elementos comunes tales como el sodio, potasio, magnesio y calcio. Los compuestos formados por estos metales toman sus nombres de ellos. Son altamente solubles en agua y los álcalis formados a partir de ellos crean compuestos altamente jabonosos cuando se combinan con agua.

Los metales alcalinos son tan reactivos que nunca se encuentran en su estado natural puro. En el agua esta reacción forma hidróxidos, tales como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Los nombres comunes de estas sustancias incluyen la lejía, la sosa, la potasa o alumbre y la cal. Se han utilizado por los seres humanos para la limpieza y para la fabricación durante siglos.

Álcalis. Los álcalis débiles (carbonato de sodio) producen en disolución fría un efecto similar al agua, aunque algo más acentuado. Atacan principalmente a las fibras proteínicas, al rayon acetato y la lana las cuales pierden parte de sus propiedades características.

Generalmente, en la fabricación de rayón, la celulosa derivada de pulpa de madera, borra de algodón o otras materias vegetales, se disuelve en una solución hilable de viscosa. La solución se extruye en un baño de coagulación ácido-sal y se estira en filamentos continuos. Los grupos de estos filamentos pueden transformarse en hilos o cortarse en forma de fibras cortas.

El método de producción de rayón empleado desde principios de los años 90 y que tiene la capacidad de producir tanto filamentos como fibras entretejidas es como sigue:


Fabricación del rayón



- CELULOSA: La producción empieza con celulosa procesada
- INMERSIÓN: La celulosa es disuelta en agua y sosa cáustica. Se deja macerar y se produce una reacción de la celulosa y la sosa produce un alcalis celulosa.
- PRENSADO: La solución es prensada por rodillos para eliminar el exceso de líquido.
- TRITURADO Y DESMENUZADO: Se tritura en un molino caliente y luego en un molino frío.
- PASTA BLANCA: Las hojas prensadas son despedazadas o trituradas para producir lo que se conoce como "pasta blanca" parecida a las migajas de pan.
- ENVEJECIMIENTO: Se consigue exponiendo la "pasta blanca" a la acción del oxígeno
- XANTACIÓN: La "pasta blanca" envejecida es mezclada con disulfuro de carbono en forma de líquido en un proceso conocido como xantación, xantato de celulosa.
- PASTA AMARILLA: La xantación modifica la composición de la mezcla de celulosa resultado un producto llamado "pasta amarilla" de color amarillo anaranjado.
- VISCOSA: La "pasta amarilla" es disuelta en una solución cáustica para formar viscosa
- MADURACIÓN: La viscosa se deja reposar durante un tiempo, dejando que madure
- DESGASIFICACIÓN: Cualquier burbuja de aire es eliminada de la viscosa por presión.
- FILTRADO: Tras la maduración y la desgasificación, la viscosa es filtrada para eliminar cualquier partícula no disuelta, se eliminan los residuos sólidos.
- HILATURA POR EXTRUSIÓN: La solución de viscosa es extruida a través de un molde parecido a una alcachofa de ducha con agujeros muy pequeños.
- La palabra extrusión proviene del latín "extrudere" que significa forzar un material a través de un orificio. La extrusión consiste en hacer pasar bajo la acción de la presión un material térmico a través de un orificio con forma más o menos compleja (hilera), de manera tal, y continua, que el material adquiera una sección transversal o vertical igual a la del orificio.
- BAÑO ÁCIDO: Una vez que la viscosa sale del molde permanece sumergida en ácido sulfúrico, resultando los filamentos de rayón.
- ESTIRADO: Los filamentos de rayón son estirados para fortalecer las fibras. Estos filamentos permanecen en estado plástico todavía.
- REPOSO: Se dejan en reposo por varias horas
- LAVADO: Las fibras son lavadas para eliminar cualquier residuo químico y purificar. Los pasos son: lavado con agua ligeramente  alcanizada, luego disulfurado para eliminar el azufre, blanqueo con lejía ligeramente alcalina y lavado con agua caliente y un agente suavizante.
- SECADO: Se escurren las coronas. Permanecen en la cámara de secado entre 100 y 150 horas a 40° centígrados.
- ACONDICIONAMIENTO: En la cámara de unificación o de vaporización se dejan por dos o tres días.
- CORTE: Consiste en hacer las bobinas en formatos de 2 kilos y medio o cuatro kilos.
- REPASADO, CLASIFICADO DE CALIDADES, EMPAQUETADO, ETIQUETADO Y ALMACENADO para ser distribuido.

Si lo que se desea producir son filamentos, el proceso acaba aquí, si no se sigue con el entretejido.

Para mayor comprensión del proceso químico llevado a cabo para crear la fibra artificial rayón, observe el video, en el cuál se encuentra contenido los nombres de los químicos usados para ir elaborando dicho proceso hasta obtener una fibra fácil de hilar.

Procesos que han sido cuestionados a partir de los desperdicios químicos, que causan daño a la naturaleza y a la salud de las personas que intervienen en dicha fabricación.



Los hilos de rayón para confeccionar las telas de rayón, se hacen en una amplia gama de grosores o características físicas como la finura, la resistencia, la elongación, el brillo o la textura. Pueden ser blancos o teñidos. El brillo puede atenuarse con la adición de productos específicos para eliminar el brillo, tales como los pigmentos a base de óxido de titanio, durante la extrusión de las fibras.

Las telas de Rayón se utilizan principalmente en la confección de blusas, faldas, vestidos, chaquetas, ropa interior y ropa deportiva. La mayoría de ellas deben ser lavadas en seco.

Las telas de Viscosa son las más conocidas comercialmente de entre todos los tipos de tela producidos con fibra de rayón. El nombre “Viscosa” se debe a la alta viscosidad de la solución de celulosa. No se arrugan, por lo que son perfectas para la confección de faldas y vestidos.

Procesos para fabricar fibras de rayón:



Hay cuatro métodos principales de fabricar rayón, los cuales se describen brevemente:

- El método más antiguo



Fue concebido en Inglaterra por Swan en 1883 y por Chardonnet en Francia poco más o menos al mismo tiempo. Se disuelve el nitrato de celulosa en una mezcla de alcohol y éter y la solución se pasa a presión por unos tubos capilares a un recipiente con agua. A las hebras así obtenidas se les remueve el nitrato tratándolas con ciertos productos químicos como, por ejemplo, sulfuro amónico. Aún se fabrica en Europa seda Chardonnet, aunque en cantidades limitadas.

- El proceso cuproamoniacal



Es otro bien conocido método de fabricar rayón. Fue descubierto por Schweitzer en 1857 y tiene la ventaja de ser menos riesgoso que el proceso Chardonnet. Se disuelve la celulosa en una solución de hidróxido cúprico en amoniaco y el líquido viscoso resultante se pasa a presión a través de los pequeños orificios de un hilandero hacia un baño de ácido diluido donde las fibras se arrollan en carreteles.

- El proceso viscoso



Ideado por dos químicos británicos, Cross y Bevan en 1892 es, con mucho, el método más importante de fabricar seda artificial y por este método se hace la inmensa mayoría de la fibra rayón que se fabrica hoy en día. Se sumerge la pulpa de madera en una solución fuerte de soda cáustica la que se trata después con bisulfuro de carbono. De esta forma se convierte la celulosa en un compuesto que es de fácil dispersión en la solución de soda cáustica. Al producto que así se obtiene se le da el nombre industrial de "viscosa". Se pasa por presión por los pequeños poros de una hilandera de metal hacia una solución de ácido que vuelve a convertir las hebras viscosas en celulosa pura.

Los métodos tradicionales de fabricación de la viscosa consistían, hasta 1985, en disolver celulosa en ácido sulfúrico y lavar el gel obtenido para aislar la fibra de celulosa pura. Un nuevo procedimiento, obtenido ese mismo año, consiste en utilizar otro disolvente que se vaporiza en una estufa (después se recupera), lo que acorta de un 80% a un 90% el proceso de fabricación y permite abaratarlo de forma considerable.

- El proceso de acetato



No es por regeneración como los anteriores (en los que la celulosa se convierte en compuestos de celulosa para reconvertirse después en celulosa), ya que las fibras se obtienen en realidad de acetato de celulosa, por un cambio de la sustancia natural.
Este método, desarrollado comercialmente después de la Primera Guerra Mundial, consiste en tratar hilachas inservibles de algodón con una cantidad excesiva de anhídrido acético y ácido acético para convertirlas en acetato de celulosa; se disuelve éste en acetona y se pasa a presión la solución por una hilandera para obtener las hebras. Estas son químicamente tratadas y arrolladas en carreteles con destino a las industrias textiles.

Las principales fibras artificiales son las siguientes:



A) Las fibras celulósicas y especialmente:


1).- El rayón viscosa



Se fabrica tratando la celulosa (generalmente en forma de pasta de madera al sulfito) con sosa cáustica y posterior sulfuración de la alcalicelulosa así obtenida con sulfuro de carbono, lo que da lugar a su transformación en xantato (xantogenato) de celulosa; este último producto, por disolución en sosa cáustica diluida, se transforma a su vez en viscosa, previa depuración, maduración y paso por la hilera, se coagula en un baño ácido en forma de un filamento de celulosa regenerada. El rayón viscosa también comprende las fibras modal, que se fabrican a partir de celulosa regenerada, según un proceso de viscosa modificado.

2).- El rayón cuproamoniacal



Se obtiene por disolución de celulosa (en forma de línteres o de pasta química de madera, generalmente) en un licor cuproamoniacal; la solución viscosa así obtenida se pasa por la hilera en un baño que elimina el disolvente; los filamentos obtenidos están constituidos, esencialmente, por celulosa precipitada.

3).- El acetato de celulosa (incluido el triacetato)



Fibra obtenida a partir de la celulosa regenerada en la que una proporción superior o igual al 74% de los grupos hidroxilo está acetilado. Se fabrica acetilando la celulosa (presentada en forma de línteres o de pasta química de madera), generalmente por medio de una mezcla de anhídrido acético, ácido acético y ácido sulfúrico; el acetato de celulosa, después de haber sido solubilizado, se trata con un disolvente volátil, por ejemplo, acetona, se pasa después por la hilera, en seco generalmente y se recoge en forma de filamentos a la vez que se evapora el disolvente.

RAYON ACETATO



Como materia prima se utiliza línteres, residuos de hilados de algodón y celulosa pura. Estas materias
se agregan con lentitud a una mezcla de anhídrido acético, ácido acético glacial y ácido sulfúrico concentrado formando una solución pegajosa de triacetato de celulosa.
El triacetato de celulosa es precipitado en la solución por medio de agua. En la mayoría de los casos
se retira una parte de ácido acético del triacetato de difícil disolución, utilizando para ello cantidades calculadas de agua, este producto es llamado acetato 2.5. Después del lavado y secado se puede disolver con facilidad en una mezcla de acetona, alcohol y benceno.
Los chorros de líquido que salen de las tuberías se conducen hacia abajo. El líquido recibe aire caliente a contracorriente provocando que el disolvente volátil se evapore.

Estos tres rayones generalmente se añaden a tejidos corrientes para ser usados como relleno con las
siguientes propiedades:
a) finura, la cual puede variar de acuerdo al diámetro de las fibras,
b) resistencia, la lana de viscosa posee mayor resistencia que la lana al cobre o al acetato,
c) superficie y brillo, la cual puede ser rugosa o alisada, puede ofrecer una superficie granulada, con cicatrices muy semejante a la lana.

Este tipo de fibras ocupa el segundo lugar en el mundo después del algodón.

Un requisito básico para la formación de fibras es que las moléculas extendidas del polímero deben
tener al menos unos mil anstrongs de longitud, es decir un peso molecular mínimo del orden de 10x103
- El peso molecular de la celulosa de algodón no degradada, por ejemplo puede ser tan alto como 5x105
- Con las fibras sintéticas el peso molecular es limitado por cuanto al polímero debe tener una viscosidad en el fundido o en solución, adecuada para el proceso de hilatura. La mayoría de las fibras hiladas por fusión tienen peso molecular aproximadamente de 10-20x103
- Las fibras textiles muestran cierto grado de cristalinidad y de orientación molecular a lo largo del eje de la fibra.
Estas propiedades inherentes a las fibras naturales se imparten a las fibras regeneradas y sintéticas
durante operaciones de hilatura, estirado y tratamiento térmico.
El control de estos parámetros determina efectivamente las propiedades físicas y en alguna extensión
las químicas del producto final. La creación de fuerzas intensas entre las cadenas se logra mediante enlaces de hidrógeno, asociación bipolar o atracciones de Van der Waals, evitándose una elevada tenacidad lo cual haría demasiado rígida e inextensible a la fibra.

B) Fibras proteicas o proteínicas, de origen animal o vegetal



Entre las cuales se encuentran:

1).- Las fibras obtenidas a partir de la caseína de la leche; la caseína se disuelve en un álcali (en general hidróxido de sodio), la disolución, después de su maduración, se pasa por la hilera en baño ácido coagulante; las fibras obtenidas se endurecen entonces por tratamiento con formaldehído, sales de cromo, taninos u otros productos químicos.

2).- Las demás fibras fabricadas por procedimientos análogos, tales como las obtenidas a partir de las materias proteicas contenidas, por ejemplo en los cacahuetes o en la soya (soja) a partir de la ceína (proteína del maíz), etc.

C) Las fibras algínicas, que proceden de la transformación de ciertas algas, por la acción de productos químicos, en una solución viscosa, generalmente alginato sódico; esta solución se pasa por la hilera en un baño, obteniéndose así en general las fibras de alginatos metálicos, entre las cuales figuran:

1).- Las fibras de alginato doble de calcio y cromo, que se consumen sin producir llama.

2).- Las fibras de alginato de calcio, que presentan la particularidad de disolverse fácilmente en disoluciones diluidas de jabones alcalinos, y no pueden, por tanto, utilizarse para los mismos usos que las materias textiles ordinarias; se emplean principalmente en la fabricación de ciertos tejidos y artículos textiles, como hilados que serán disueltos una vez obtenido el artículo de que se trate.

Qué tipos de telas se han creado a partir de las fibras de rayón?



Las telas fabricadas a partir de hilos de rayón no presentan demasiada elongación o estiraje a excepción de algunas viscosas de algodón y el acetato. Estás telas pueden haber sido entretejidas con alguna fibra acrílica como el spandex, poliéster, nylón y poliamidas, y en estos casos si pueden presentar estiramiento.

Para confeccionar prendas con diferentes tipos de telas cuyo estiraje va de poca a bastante elongación pueden leer sobre las tablas para tejido de punto, la cuál pueden utilizar para hacer ropa con algunas viscosas y con el acetato fibras obtenidas a partir de la celulosa natural. Allí se encuentra una tabla descargable que pueden utilizar para medir el estiraje de la tela. Cuando decidan de cuanto es la medida de estiramiento pueden utilizar alguna de las tablas para blusas y vestidos en tejido de punto.

Tablas de medidas de dama para blusas y vestidos en tejido de punto

Entre las telas más conocidas tenemos:

- La viscosa



Es la primera fibra artificial celulósica y una de las más utilizadas. Se fabrica a partir de la celulosa extraída de la madera y se presenta en forma de filamento continuo (RAYÓN VISCOSA) o de fibra discontinua (FIBRANA). Fresca y transpirable, brilla como la seda. Amarillea bajo los efectos del calor. Se usa para prendas exteriores e interiores.
Su comportamiento a la llama: quema rápidamente, con olor a papel quemado, de manera parecida al algodón. Cenizas escasas y blancas.

Tela viscosa de jersey. Significa que la tela ha sido tejida en punto jersey en máquinas para tejido de punto y es fabricada con hilo de rayón viscosa.

Dependiendo del tipo de máquina y la fibra con la que se teje la tela esta presenta elongación o estiraje.

Las telas de algodón viscosa tienen un alto contenido de algodón mezclado con fibras de rayón viscosa que puede ser de borra o deshechos de algodón.

Blusa en viscosa

Depende del fabricante de la tela. La tela de viscosa gruesa presenta poca elongación.
Algunas telas de viscosa presentan elongación o estiraje.
No debe lavarse junto con prendas gruesas como jeans y otros en la lavadora. No necesita plancha o planchar a temperatura baja.

- El acetato de rayón o rayón acetato



Vestido en tela de acetato de rayón

Es un tipo de tela fabricada con hilos de acetato de celulosa, no encoge, ni destiñe, tiene algunos puntos de estiraje. No necesita plancharse. Puede lavarse en agua o en seco.

- Chiffon de rayón



Chifón de rayón

El chifón de rayón luce similar al fabricado con fibras de seda pero es más rígido. El rayón resiste pobremente la fricción y produce un chifón más delicado que el de seda, poliéster o algodón.
Limpia en seco esta tela o lávala cuidadosamente a mano.
El rayón es más delicado cuando está mojado que cuando está seco. A diferencia de la seda, el rayón puede blanquearse usando un blanqueador de cloro convencional.

Para que el chifón estire debe tener fibras de licra o algún tipo de spandex, comúnmente llamado chifón licrado.

Vestido en chifón rayón

En esta entrada seguiré actualizando los diversos tipos de telas fabricados a partir de la fibra rayón.

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN


Para saber más sobre el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:

Fibras artificiales. El rayón
 Algunos conceptos de telas en fibras artificiales. El rayón

La seda y los tipos de tela en tejido de calada
 La seda y otros tipos de telas en tejido de calada

Tipos de seda derivados del tafetán


Otros tipos de telas en seda
 Otros tipos de telas en seda

Para saber sobre otro tipo de fibras, vea:

El Denim
El Denim

El lino
El lino

Para saber sobre la forma como se tejen las telas y entender cuando se habla de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:

Tipos de telas de algodón


Algunos conceptos de telas en tejido plano

Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:

Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre

Entre los géneros de punto encontramos los encajes:

Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto

Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.

Género de punto por trama. Parte 1

Género de punto por trama. Parte 2

La historia de las fibras textiles:

Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda

En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:


Telas en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características

Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:

Delanteros

Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)


Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
 Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Trazo de espalda para blusas cortas:

Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
 Trazo de patrón básico de espalda con dobles de tela

Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro

Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:

Preparando patrones para género de punto

Patrones para género de punto con poca elasticidad

Patrones para género de punto con elasticidad máxima

Para hacer mangas:

Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga

Trazo de manga elegante

Patrones para manga campana corta y larga

Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas

Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano

Trazo de manga larga bombacha en el hombro

Trazo de manga bombacha corta

Trazo de manga casquillo

Trazo de manga tulipán o caracol

Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta

Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas

Trazo de manga murciélago rectangular

Trazo de manga murciélago ovalada

Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro

Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2

Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1

Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa

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