Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la Moda.

En el contenido de esta exposición encontrarán la explicación para saber que son fibras textiles, la clasificación de las fibras textiles según el medio en el que se obtienen. Historia de la moda antigua hasta Asirios, cuyos antepasados utilizaron para su vestimenta fibras naturales, las cuáles aprendieron a procesar.
También encuentra la historia de las fibras sintéticas y el porque de su aparición, lo cuál llevo muchos años y décadas a los primeros ingenieros textiles que se dedicaron a su creación y su mejoramiento data de una época más reciente.

Fibras sintéticas acrílicas

Fibras textiles



Qué es una fibra textil?



"Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud”. Según la descripción de Hollen et. al. (1992)
Como así también es una denominación dada a todo pelo, filamento o hebra que pueda ser susceptible a ser hilada por el proceso de hilatura.



Las fibras textiles son unidades de materia cuya longitud excede a su diámetro. Se entiende por unidades de materia aquellos componentes que tienen masa, es decir cuerpo físico que se pueden pesar en unidades de gramos u otras medidas y presentan algunas propiedades físicas como dureza, maleabilidad, tenacidad, es decir no se rompen fácilmente a la tensión y sirven para preparar materiales empleados en la fabricación de hilos y textiles.

Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o animales. Fibra textil es la unidad de materia de todo textil.
Las características de una fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su tamaño.
La longitud entre su grosor y su longitud es una característica que hace especial a una fibra.
Varias fibras unidas y entrelazadas entre si forman un hilo y mediante el cruzamiento de los hilos se forman los tejidos.

Las fibras que se emplearon en primer lugar en la historia del textil fueron las que la propia naturaleza ofrecía; existen más de 500 fibras naturales, muy pocas son en realidad las que pueden utilizarse de forma industrial, pues no todas las materias se pueden hilar, ni todos los pelos y fibras orgánicas son aprovechables para convertirlos en tejidos. El carácter textil de una materia ha de comprender las condiciones necesarias de resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc.
En la naturaleza, y con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada, que puede variar desde 1 mm, en el caso de los asbestos, hasta los 350 mm de algunas clases de lanas, y son llamadas fibras discontinuas. Químicamente se pueden fabricar fibras de longitud indefinida, que resultarían similares al hilo producido en el capullo del gusano de seda y que denominamos filamentos; estos filamentos son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las fibras naturales (fibra cortada).

Qué son fibras fibras continuas y discontinuas o fibras cortadas?

Las fibras se presentan de dos formas, en forma:

Continua:



Como la seda, el rayón y los sintéticos

Discontinuas o cortadas:



Casi todas las fibras naturales como el algodón, el lino, la lana y otras fibras poseen una longitud determinada por las condiciones normales de crecimiento a que se han visto sometidas.

Las fibras manufacturadas sean artificiales o sintéticas por las condiciones de su fabricación pueden tener una longitud prácticamente ilimitada, sólo depende de las condiciones de su fabricación. Se pueden cortar a la medida de las necesidades para asemejarlas a las fibras discontinuas y se llaman fibras cortadas. Por esta razón son consideradas fibras discontinuas.

HISTORIA DE LAS FIBRAS TEXTILES



El hombre lo primero que utilizó para cubrir su cuerpo fueron las pieles de animales que cazaba.

Los hombres y las mujeres qué vivieron durante el periodo Paleolítico, cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.

Vestimenta del hombre paleolítico

Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo.

Ropas de la prehistoria en épocas de frío

La utilización de fibras textiles empieza por las fibras de origen vegetal.

La historia de las fibras textiles comienza en el año 7000 a.c. en la cálida región de Egipto. Su inicio fue propiciado por el descubrimiento del lino, usado por los pueblos mesopotámicos como principal material textil.

La primera prenda de vestir fue la falda, tanto en hombres como en mujeres. Después del taparrabos se pasó a la falda. Las mujeres llevaban una especie de tela que cubría las caderas dejando al descubierto los senos. Los hombres llevaban falda. Después aparecieron las túnicas que cubrían el cuerpo en forma de vestidos, en las mujeres se acortó el vestido para convertirlo en blusa acompañándola de una falda.

En Egipto ya se dan vestigios de prendas muy elaboradas, siendo el lino su principal materia para confeccionar telas.
El traje egipcio constituye el prototipo del traje mediterráneo antiguo: combinación de mantos, faldas y túnicas pendientes o anudados en torno al cuerpo; prendas de vestir sin ningún tipo de costura.

La base de su indumentaria era el shenti, una pieza de lino que envolvía las caderas, sujeta con un cinturón o atada en los extremos sobre si misma.

Shenti

Durante el Imperio Nuevo apareció el calasiris, una túnica ceñida al cuerpo, considerada de lujo. La principal prenda femenina era la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social: blanca para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados.

El vestido femenino se mantuvo similar durante casi tres mil años, modificado sólo en algunos detalles. Las mujeres llevaban la falda larga y con la cintura muy alta, como un vestido largo y ceñido, de una pieza, sujeto con dos tirantes, que a veces eran anchos y les cubrían los senos. También llevaban una especie de capa corta cubriendo los hombros. La forma de colocarse las túnicas era muy variada, dando la impresión de constituir ropa diferente. A veces usaban una muselina muy fina, otras veces eran telas teñidas y pintadas, decoradas con diversos motivos que imitaban por ejemplo un plumaje como las alas de Isis. Las mujeres trabajadoras llevaban ropas más amplias, incluso algunas iban desnudas también.

Vestimenta egipcia

Mesopotamia que significa tierra entre dos ríos, es una zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta región comunica a los Continentes asiático, africano y europeo. Durante el Neolítico hubo asentamientos urbanos importantes. Sumeria fue el más importante asentamiento urbano;  formaba parte del Sur de la antigua Mesopotamia y es considerada la civilización más antigua del mundo.

Los babilonios como todo ser humano, tenían necesidad de cubrir y adornar el cuerpo y distinguirse según su poderío y creencias.

En Mesopotamia, la otra gran civilización del Próximo Oriente, los sumerios solían vestir con largos mantones de lana, de tipo falda, adornados con franjas de vivos colores y con pliegues y largos mechones de tela.

Vestido femenino sumerio Vestimenta sumeria

Los asirios usaban túnicas de lana, cuya largura dependía de la clase social, hasta las rodillas el pueblo llano, hasta los pies las clases dirigentes. Los persas usaban prendas de vivo colorido, destacando el púrpura y el amarillo, y adornados con dibujos de colores, generalmente círculos, estrellas y flores, de color azul, blanco o amarillo.

Vestimenta colorida de los asirios

Para saber y leer más sobre los orígenes de la moda mira:

! HISTORIA DE LA MODA - FASHION HISTORY

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:



Tabla de clasificación de las fibras textiles según su origen

Se clasifican en dos grandes grupos: fibras naturales y fibras químicas que a su vez se subdividen en artificiales y sintéticas.
Las fibras naturales se subdividen en: fibras animales, vegetales y minerales.
A pesar de que las fibras naturales han existido desde hace miles de años, el descubrimiento de las fibras sintéticas es un fenómeno relativamente nuevo. Desarrollado como una forma de compensar algunos de los "problemas" causados ​​por las fibras naturales como las polillas, las arrugas, y el desgaste.

El rayón y el nylon se crearon hace casi 100 años y son las fibras que más desgaste sufren.

Una primordial clasificación de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes grupos:

FIBRAS NATURALES Y FIBRAS MANUFACTURADAS.


Se conoce con el nombre genérico de fibras a un amplio conjunto de materiales que tienen en común la característica de poseer un alto valor de la relación longitud/diámetro.
Entre ellas se encuentran las fibras naturales de origen vegetal como el cáñamo, el lino, el yute, el algodón, el sisal, la lana, el henequén, etc. En particular, la seda es la fibra natural con mayor relación longitud/diámetro, ya que se pueden conseguir filamentos de hasta 500 m de longitud y unas pocas micras de diámetro.
El primer grupo está constituido por todas aquellas fibras que como tales se encuentran en estado natural y que no exigen más que una ligera adecuación para ser hiladas y utilizadas como materia textil.
El segundo grupo lo forman una gran diversidad de fibras que no existen en la naturaleza sino que han sido fabricadas mediante un artificio industrial.

En cuanto a las fibras naturales, cabe hacer una subdivisión según el reino natural del que proceden: animales, procedentes del reino animal; vegetales, procedentes del reino vegetal; minerales, procedentes del reino mineral.

En cuanto a las fibras manufacturadas, aquellas que han sido fabricadas en un proceso industrial, una parte de ellas, más raras y menos abundantes, son las artificiales, proceden de la industria que por medios físicos le confiere a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y muchos metales.

Otro gran conjunto lo constituyen las fibras sintéticas, obtenidas en la industria química a base de polímeros sintéticos.

El sector textil no abarca solamente la fabricación de tejidos, el diseño de prendas y su confección. Una poderosa ingeniería textil se ocupa de investigar en el diseño de tecnología que perfeccione el hilado de la fibra, con mayor producción, más calidad y menos costo; se ocupa también en la investigación sobre materias primas que, siendo abundantes (como los hidrocarburos), son susceptibles de transformaciones tales que con ellas pueden obtenerse fibras textiles de un bajo coste y de alta calidad.

Según su origen:



ORIGEN NATURAL



De origen animal:



Se obtienen de pelos de animal y de secrecciones de algunos animales, tenemos:

De pelos:

- Lana de cordero u oveja

- Mohair de la cabra

- Cachemira o cashmere de la cabra

- Alpaca de la alpaca

- Vicuña de la vicuña

- Angora del conejo

- Camello del camello

- Llama de la llama

De secrecciones:

- Seda del gusano de seda

- Tussah de la chinchilla

Gusano de seda fabricando la seda

Las fibras de origen animal generalmente son proteicas, su base es la proteína. Se diferencian principalmente de las fibras vegetales porque su sustancia fundamental y característica es la albúmina, de modo parecido a como la celulosa lo es de las fibras vegetales. Arden con la llama viva desprendiendo un olor característico a cuerno quemado y dejando cenizas oscuras.

Hilo de lana

DE ORIGEN VEGETAL:



%Fibras de semilla o fruto: se obtienen del fruto o de la semilla de una planta

- Algodón

- Kapoc

- Fibra de coco

- Anana o piña

%Fibras liberianas: se obtienen del tallo fuerte de una planta

- Lino

- Cáñamo

La planta del cáñamo es también una planta de cultivo en Europa hace siglos y crece en el mismo clima del lino y en longitud lo supera considerablemente pues llega a la altura de 3 metros y más, dependiendo su longitud del periodo de crecimiento disponible. En Italia se cultiva cáñamo que llega a más de 3 metros. Cuanto más al norte se encuentra el cultivo para poder cosechar los tallos a tiempo en el otoño. Los principales países productores de cáñamo están: Italia, Yugoslavia y Rusia. Otros países europeos cultivan cáñamo en menor escala, y fuera de Europa se cultiva en Turquía y Chile.

Usos del cáñamo: los productos de cáñamo se utilizan para labores de puntos, cuerdas, cordeles. Los tejidos de cáñamo tienen la propiedad de que al mojar sus fibras el tejido se hace más compacto. Por ende, se utiliza en la fabricación de toldos y artículos de navegación. Para evitar daños como las bacterias, los productos del cáñamo que se mojan deben ser secados al aire, no al sol

- Yute

Nombre común de dos especies de herbáceas con formaciones leñosas y de la fibra que se obtiene de ellas. Se cultivan en países tropicales de todo el mundo. Son anuales con tallos poco ramificados que, en muchos casos alcanzan hasta 4 metros de altura. Las pequeñas flores amarillas, aisladas o en parejas, dan lugar a un fruto en cápsula. Las fibras de la corteza interior o floema son lustrosas y tenaces, pero también quebradizas y poco resistentes a la humedad.

El yute se cultiva casi siempre en los suelos de aluvión de los valles fluviales de India. Se recolecta a mano cuatro o cinco meses después de la plantación. En el momento de la recolección, las raíces y hojas se separan de las plantas, y los tallos, atados en gavillas, se mantienen en agua (enriado) durante dos o tres semanas. Al final del enriado es fácil separar las fibras de los otros tejidos de los tallos. Mientras todavía están en agua, éstos se golpean con mazos de madera. A continuación se lavan, se retuercen con fuerza para eliminar cualquier resto de material no fibroso y se cuelgan a secar. Las fibras secas son de color blanco amarillento, suaves y lustrosas. El yute se usa para fabricar telas de arpillera y saco (costal) de baja calidad, así como papel barato.

Clasificación científica: el yute pertenece a la familia de las Tiliáceas (Tíliaceae), especies Corchorus capsularis y Corchorus olitorius.

- Bambú

El bambú es una hierba  leñosa que cuenta con más de 1600 especies diferentes. Crece naturalmente en muchos lugares del mundo, desde frías montañas hasta climas tropicales, aunque la mayor parte del bambú se encuentra en Asia.
Para la producción de la fibra de bambú no se pueden utilizar todas las especies de bambú que existen. Se usa mayoritariamente una especie conocida como bambú moso (Phyllostachys pubescens). Para los que ahora estéis pensando en los pandas, estos adorables osos comen especies diferentes de bambú . La mayor parte del bambú maso se cultiva en China, donde ocupa unos 3 millones de hectáreas, lo que representa el 2% de la masa forestal de China.
El bambú es una planta de crecimiento rápido, algunas especies pueden llegar a crecer un metro por día  y que no requiere riego para su crecimiento. Además tienen propiedades bactericidas y fungicidas naturales gracias a un agente conocido como bambú kun, lo que la hace resistente a plagas y limita el uso de pesticidas en su cultivo.
Cuando un brote de bambú emerge del suelo alcanza su altura final en unas 8-10 semanas, y está listo para ser cortado en unos 3 ó 5 años. Cuando el bambú se corta se deja todo el sistema de raíces y parte del tallo, que es capaz de regenerarse y dar lugar a una nueva planta de bambú .
Los cultivos de bambú ofrecen un gran rendimiento, una hectárea plantada con bambú puede dar lugar a unas 60 toneladas de producto , lo que supera con creces el rendimiento de la mayor parte de árboles (unas 20 toneladas por hectárea) o del algodón (de 1 a 2 toneladas por hectárea). .
En comparación con la mayor parte de los bosques, los bosques de bambú liberan un 35% más de oxígeno al medio y capturan 5 veces más dióxido de carbono, por esto se convierte también en un cultivo muy beneficioso.
Además, hasta día de hoy, no se conoce ninguna especie de bambú modificada genéticamente.
Como hemos visto hasta ahora la planta de bambú y el cultivo en sí mismos no ponen ninguna pega medioambiental. En los últimos años el cultivo del bambú, tanto para fibra textil como para madera, ha aumentado considerablemente. Entre 1990 y 2005 el cultivo de bambú para madera y fibras textiles se duplicó en China. Para saciar la creciente demanda de bambú muchos bosques autóctonos o tierras de cultivo han sido transformados en bosques de bambú, con la consecuente pérdida de biodiversidad y el aumento del precio de alimentos básicos como el arroz en China. Esto ha cambiado notablemente tras la implantación de la ley de protección de bosques diseñada por el gobierno chino a finales de la década de los 90. De hecho en la actualidad parece que se empiezan a usar tierras abandonadas para el cultivo de esta planta.

Para satisfacer el aumento de la demanda se han empezado también a utilizar fertilizantes químicos en el cultivo del bambú, aunque hay muy pocos estudios hechos al respecto. Para minimizar el impacto ambiental de los fertilizantes usados en el cultivo del bambú una de las principales provincias chinas productoras de esta planta ha comenzado a subvencionar el cultivo de bambú libre de fertilizantes químicos.
Si el cultivo en cierta forma ha permanecido aparentemente sin causar daños al ecositema, la producción de fibra de bambú, se hace utilizando sosa caústica (Hidróxido de sodio), neutralizado con bicarbonato de sodio, disulfuro de carbono, el cuál produce gases tóxicos, con los cuáles se hace un proceso parecido a la transformación para obtener fibras sintéticas. También se emplean otros métodos todos parecidos a los usados para obtener la viscosa.
En realidad las fibras de bambú se etiquetan como viscosa o rayón de bambú.

- Malva blanca

- Ramio

El ramio es la fibra que menos se elabora, no obstante tiene cualidades excelentes, entre ellas: una gran resistencia a la tracción (8 veces más que el algodón). Resiste la humedad así como las temperaturas bastantes altas. Su resistencia contra la bacteria de putrefacción es optima porque no hay cola vegetal en ella.

Como fibra textil es conocida en Asia Oriental desde tiempos antiguos.

Se cultivan dos variedades: la ortiga blanca ó chinesca, que se encuentra en el comercio como pasto (china grass); y la ortiga verde o india. Estas dos variedades se distinguen exteriormente por el color del lado inferior de las hojas o envés; este es verde claro en el ramio verde, mientras que en el ramio blanco posee pelos cortos de un brillo plateado, que se hace parecer blancas.

La planta es perenne (vive 15 ó 20 años)y de las raíces en forma de tubérculos brotan tallos de un largo que oscila entre 1 y 1.8 milímetros, y en casos excepcionales llegan hasta a 2.5 milímetros; el grueso de los tallos es de 5 a 20 milímetros. De una raíz o rizoma brotan de 20 a 30 tallos, que al tiempo de su madurez se cortan al ras del suelo.


La cosecha o corte puede efectuarse de dos a cinco veces al año, siendo de tres su promedio. El mayor o menor numero de cosechas depende de las condiciones del clima y del suelo.

%Fibras de hojas: de obtienen de las hojas de una planta

- Henequén o Sisal: También conocido como agave, maguey, cabuya, pita, mezcal y fiqué. De las fibras de la hoja se obtienen fibras para tejer hilos, cordeles y tejidos para costales, bolsas, ceñidores, mantas, telas, tapetes, morrales, sandalias, mecapales, naguas, huipiles, cinchos, hamacas, petates, etc. En los últimods tiempos la fibra del fiqué es utilizada para hacer ropa de baño por algunos diseñadores que desean volver a las fibras naturales. También se utiliza para hacer jarabes dulces, el tequila y otros

-El fiqué:

El fiqué es una fibra natural producto de la planta del mismo nombre, originaria de la
región andina de Colombia y Ecuador que luego se extendió a Venezuela, Brasil y otros países.
Con una producción cercana a 30.000 toneladas anuales, Colombia es el mayor productor
mundial de fique, cuyos cultivos se ubican en la parte alta de la sierra templada y fría. En el
siglo XVIII se fundó en Dagua (Valle del Cauca) la primera fabrica de empaques y lazos
realizados con esta fibra, y desde la década de los años 50 el gobierno inicio a través de
programas agrarios el fomento de su cultivo por lo cual se establecieron empresas para la
maquinación de la fibra. Actualmente las regiones donde mas se siembra son los
departamentos del Cauca, Nariño, Huila, Santander y Antioquia.
El fiqué proviene del genero Furcraea microphylla. El tallo de sus plantas es pequeño y
fuerte, sus hojas son tiesas y en forma de espada.

La cabuya es una fibra natural obtenida del fiqué. Sus principales usos están en la industria del agro o la artesanal como la elaboración de empaques industriales, cordelería, artesanías, agrotextiles. Recientes estudios muestran otros usos en sectores diferentes al agro como refuerzo para materiales de construcción y aislantes térmicos, abriendo la posibilidad de desarrollar nuevos productos derivados del fique.

- Abacá o Cañamo: fibra larga, fina, brillante y fuerte, se utiliza para hacer sogas, sacos, telas de tapiceria, cortinas, pantallas de lámparas y en telas para ropa. Su principal uso es para hacer papel.

El centro de su cultivo es la Filipina. La planta también es perenne. Las fundas de las hojas se desarrollan formando seudo troncos de una longitud de seis metros. Después de cortar y desarrollar estos seudo troncos se quitan las capas de las hojas que llevan fibras y luego descansan.

El grado de calidad se determina según el color, que varia desde un marfil muy claro hasta café oscuro. Las fibras claras se elaboran a mayor finura que las oscuras, de las cuales solo se obtienen tiras de 1 a 2 milímetros de ancho.

La longitud de las fibras esta comprendida entre 1 y 2.5 metros, esta longitud no es típica para los grados de calidad.

La fibra se embala en capas de unos 126 kilogramos, las fibras revueltas no se llevan a las hilaterias, sino a las fabricas de papel.

Clasificación científica: pertenece a la misma familia que el banano, Musáceas (Musaceae). Es la especie Musa textilis.

- Formio: llamado lino de Nueva Zelandia, también cañamo

- Esparto o atocha: se usa en cordelería, elaboración de pasta de papel, tejidos tipo pana, estopas para escayolas, xerojardinería y artesanías, especialmente cestería

- Rafia: hilo de fibra sintética obtenido a partir del proceso al que se somete la planta de rafia natural que es una palma africana.  La fibra se ha utilizado para hacer desde sombreros a zapatos pasando por prendas de ropa y objetos decorativos.

100% Fibras de raíz: se obtienen de una raíz

- Agave Tequilana: pertenece a la antigua familia de los Agaves llamada agaváceas, ahora pertenecen a la subfamilia de Agavoideae. Usos: del agave tequilana se produce fibra a partir de la raíz con el bagazo de desecho de la industria tequilera y fibra de las hojas o pencas

Hilos de algodón orgánico crudo

Las fibras de origen vegetal son generalmente Celulósicas. Son monocelulares (como el algodón), o se componen de haces de células (como el lino, cáñamo, yute, etc.). Arden con llama luminosa despidiendo un olor característico a papel quemado y dejando cenizas blanquecinas en pequeña cantidad.

MINERAL:



Generalmente inorgánicas:

- Amianto

- Asbesto

- Fibra de vidrio

Aunque las fibras de cristal se han fabricado durante muchos años y se han proporcionado limitadas en la fabricación de tejidos, nunca hasta la aparición del Fiberglas, habían poseído propiedades que permitieran considerarlas como fibras textiles propiamente dichas.

El Fíberglas es una fibra sólida y lisa a la que puede dársele cualquier color añadiendo pigmentos antes de hilarla, pero no puede teñirse. Es sólida al agua, polillas, ácidos y putrefacción. Los hilos de esta fibra son de 2 a 2½ veces más pesados que los algodones del mismo tamaño. Desde el 1921, se usa con frecuencia fibras de vidrio en forma de láminas de vidrio.

Los tejidos de vidrio tienen aplicaciones industriales y decorativos. No son adecuados para la fabricación de ropas, porque debido a su fragilidad los hilos se rompen y provocan comezón en la piel.

En la mayoría de los casos los hilos se inculcan en tejidos sintéticos con los que aumentan la consistencia y se elaboran también mezclándolos con fibras naturales. Así existen, por ejemplo, hilo para ropa de sisal y seda, de vidrio.

Los principales países productores son: Estados Unidos de América, Japón, Bélgica, Alemania Occidental, los Países Bajos, Francia e Italia.

Propiedades de las fibras de vidrio

Son muy finas, no se queman, no absorben humedad, son inodoras, insensibles a la intemperie, además acepta poca suciedad. Poseen propiedades mecánicas extremadamente altas y muy buenas propiedades térmicas.

Usos: Tapicería, cortinajes, etc.

- Fibra cerámica.

El uso del amianto se ha prohibido debido al reciente descubrimiento que demuestra que su manipulación provoca leucemias y cánceres.

ORIGEN ARTIFICIAL



Utilizan para su creación un componente natural. Son artificiales (celulosa)

Proteicas:



Caseína, Lanital.

Celulósicas:



Rayón Viscosa y Tencel, Rayón acetato, Rayón Cuproamonio, Rayón Nitrocelulosa, Rayón Triacetato.

Minerales:



Fibra de vidrio, Hilo metálico.

ORIGEN SINTETICO



No utilizan componentes naturales, son enteramente químicos.

Monocomponentes:



Poliamida, Fibras Poliéster, Poliacrílico, Fibras Modacrílicas, Fibras Olefínicas,
Fibras Spandex, Fibras Aramídicas.


Bicomponentes:



Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas, Fibras Olefínicas, Fibras Poliamídica.

Microfibras:



Fibras Poliamidicas, Fibras Poliéster, Fibras Acrílicas.

Según su composición química:



Inorgánicas: Asbesto, fibra de vidrio, hilos metálicos.



Orgánicas:



Celulósicas: Algodón, Lino, Viscosa.
Protéicas: Lana, Seda, Rayon.
Parafínicas: nylon, poliéster, polipropileno.

Fibras artificiales:



Se llama fibra artificial a la fibra textil manufacturada a partir de materia prima natural, como la celulosa o proteína animal o vegetal.

Las fibras artificiales más importantes son las celulósicas (rayones) y las proteínicas.

Fibras celulósicas:



La materia prima es la celulosa, a la cual se añaden diferentes disolventes para dar origen a los diversos tipos de rayones.

En estado seco tiene gran resistencia, en estado húmedo son sensibles a sufrir rasgaduras.

Son agradables al tacto. Suelen mezclarse con fibras sintéticas para darles mayor resistencia.

Qué es la celulosa?



La celulosa o fibra es el elemento constitutivo de la madera. La celulosa es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Las fibras se encuentran en la madera unidas entre si por un compuesto químico complejo llamado lignina que le da rigidez. Para obtener la celulosa se logra con la separación de la lignina mediante procesos industriales químicos o físicos mecánicos.

En el mercado mundial se distinguen básicamente dos tipos de celulosa según la materia prima que le dio origen: la celulosa de fibra larga y la celulosa de fibra corta, según provengan de maderas de especies coníferas o de latifoliadas, respectivamente.

MATERIAL TEXTIL:



Se denominan materiales textiles todos aquellos materiales que están formados por fibras que pueden ser hiladas y por lo tanto, tejidas.

Historia de las fibras artificiales y sintéticas



Introducción



Por miles de años, el uso de la fibra estaba limitado por las cualidades inherentes disponibles en el mundo natural. El algodón y el lino se arrugan por el uso y los lavados. La seda requiere un manejo delicado. La lana se contrae, era irritante al tacto, y era comida por las polillas. Luego, apenas un siglo atrás, el rayón (la primera fibra manufacturada) fue desarrollado. Los secretos de la química de la fibra para un sinnúmero de aplicaciones habían comenzado a emerger.
Las fibras manufacturadas ahora se usan en la ropa moderna, muebles para el hogar, la medicina, la aeronáutica, la energía, la industria, y más. Hoy en día se puede combinar, modificar y adaptar las fibras de manera mucho más allá de los límites de rendimiento de la fibra extraída del capullo del gusano de seda, que se cultiva en los campos o bien surgido a partir de la lana de los animales.

Los primeros intentos



El primer registro publicado de un intento de crear una fibra artificial se llevó a cabo en 1664. El naturalista inglés Robert Hooke sugirió la posibilidad de producir una fibra que sería "tan buena, o mejor" que la seda. Su objetivo seguiría siendo inalcanzable hasta más de dos siglos después.
La primera patente de "seda artificial" fue concedida en Inglaterra en 1855 por un químico suizo llamado Audemars. El disolvió la corteza fibrosa interior de un árbol de morera, modificándolo químicamente para producir celulosa. El formó hilos por inmersión de agujas en esta solución y atrayéndolos hacia fuera; pero nunca se le ocurrió a emular al gusano de seda extrudando el líquido de celulosa a través de un pequeño agujero.
A principios de la década de 1880, Sir Joseph W. Swan, un químico Inglés y electricista, fue impulsado a la acción por la nueva lámpara eléctrica incandescente de Thomas Edison. Él experimentó forzando un líquido similar a la solución de Audemars a través de orificios finos en un baño de coagulación. Sus fibras trabajaban como filamento de carbono, y ellos encontraron uso en la invención de Edison.
También se le ocurrió a Swan que su filamento se podría utilizar para hacer textiles. En 1885 expuso en Londres algunos tejidos de punto de su nueva fibra hechos por su esposa. Pero las lámparas eléctricas seguía siendo su principal interés, y pronto abandonó su trabajo en aplicaciones textiles.

Primera producción comercial



La primera producción a escala comercial de una fibra manufacturada fue alcanzado por el químico francés conde Hilaire de Chardonnet. En 1889, sus tejidos de "seda artificial" causaron sensación en la Exposición de París. Dos años más tarde se construyó la primera planta de rayón comercial en Besancon, Francia, y aseguró su fama como el "padre de la industria del rayón".
Varios intentos para producir "seda artificial" en los Estados Unidos se hicieron durante el 1900, pero ninguno fue un éxito comercial hasta que la American Viscose Company (Sociedad Americana de viscosa), formado por Samuel Courtaulds and Co. Ltd., comenzó la producción de su producción de rayón en 1910.
En 1893, Arthur D. Little de Boston, inventó otro producto celulósico (acetato) y lo desarrolló como una película. En 1910, Camille y Henry Dreyfus estaban haciendo films para cine de acetato y artículos de tocador en Basilea, Suiza. Durante la Primera Guerra Mundial, ellos construyeron una planta en Inglaterra para producir dope de acetato de celulosa para alas de los aviones y otros productos comerciales. Al entrar en la guerra, el gobierno de Estados Unidos invitó a los hermanos Dreyfus para construir una planta en Maryland para hacer el producto para los aviones de guerra estadounidenses. El primer tejido comercial utilizando el acetato en forma de fibra fueron desarrolladas por la empresa Celanese en 1924.
Mientras tanto, la producción de rayón en EE.UU. aumentó para satisfacer la demanda creciente. A mediados de la década de 1920, los fabricantes de textiles podrían comprar la fibra por la mitad del precio de la seda cruda. Así comenzó la conquista gradual de las fibras artificiales en el mercado estadounidense.

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:


El lino
El lino

Tipos de telas de algodón

El Denim
El Denim

Para saber sobre la forma como se tejen las telas y para entender de que clase de tela se habla cunado se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:

Algunos conceptos de telas en tejido plano
 Algunos conceptos en tejido plano

Para saber que es tejido de punto por urdimbre lea aquí:

Algunos conceptos de telas en tejido de punto por urdimbre

Entre los tejidos de punto encontramos los encajes:

Los encajes y la blonda otro tipo de tejidos de punto

Otra forma de tejer fibras para hacer telas es tejido de punto por trama. El tejido de punto por trama es aquel que si se sale una hebra de la tela y es la trama esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.

Género de punto por trama. Parte 1

Género de punto por trama. Parte 2

En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:

Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características

Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:

Delanteros

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Las pinzas en géneros de punto no se usan siempre, algunas veces es necesario eliminarlas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para tejido de punto se puede marcar o no marcar y con no darle el aumento a la cintura para la pinza se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas de la siguiente forma:

Eliminado pinzas en los patrones básicos de blusa para tejido de punto y trazando vestidos

Según la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:

Patrones de blusa transformados en vestidos en tejido de punto o telas con poca elasticidad o estiramiento

Patrones para blusas y vestidos en tejido de punto o tela con máxima elasticidad, elongación o estiramiento

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