Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre

Se ha tenido la idea de que género de punto es además de las prendas que se tejen con dos agujas, las telas que estiran y son difíciles de coser si se pretenden hacerlo con máquinas familiares. No es solamente eso, el tema es muy amplio, para conocer y saber de algunos tipos de géneros con los cuales debes tratar al realizar prendas sigue leyendo y  además investiga en la etiqueta de fibras textiles sobre estos temas de tejidos, géneros y telas.



El tejido de punto nació con los tejedores de dos agujas, luego vino la idea de fabricar algunas máquinas para hacer más veloz el trabajo y también aminorar el costo de los tejidos. Anteriormente se tejía con lana, lino y algodón a dos agujas. Con el algodón se dieron a la tarea de crear fibras más largas y firmes, las fibras de lino se rompían fácilmente al trabajar en máquinas, con las fibras de seda se empezaron a crear encajes y telas en los telares con más durabilidad y firmeza.



Historia del tejido:


Orígenes del tejido de punto



La palabra tejido tiene su origen etimológico y deriva del vocablo latín texere.

Los orígenes del tejido de punto son muy remotos y antiguos.
En sus orígenes el tejido a dos agujas era cosa de hombres. Por esos tiempos, se creó el gremio de los calceteros, en el cual sólo se podía ingresar tras una serie de exámenes y evaluaciones. Cómo relata Eva María Torres de DeLabores, la historia del tejido de punto conduciría a la fabricación de la primera máquina de tricot, con lo que la artesanía manual perdería gran parte del auge que supo tener en otros tiempos.

Por el siglo XVI en Europa tenia bastante difusión. Sobre el 1520 en París se constituyó el primer gremio de calceteros.

El que tejía era el hombre, la mujer hilaba. La mujer que podía tejer era la que se quedaba viuda, ya que cogería las riendas de su difunto marido. Se fue difundiendo por entre las principales ciudades de Europa.

Para admitirlos dentro de los gremios el candidato debía tomar clases durante 6 años. Presentarse a un examen final haciendo 1 camisa, 1 gorro de punto cardado, un par de medias y un tapiz de distintos colores. La variedad de prendas eran distintas de un país a otro.
En España, Francia e Italia abundaban los guantes, medias y casullas de punto por sus buenas manos tejiendo.
En Alemania solían tener buena fama por los tapices de calceta.
A Isabel II le regalaron un par de medias de seda. Desde entonces éstas tenían mucha aceptación entre los cortesanos. Sobre todo las de España y Francia.
En Inglaterra XVI, 1565 según la ley promulgada, los días del Sabbath o día festivo obligaban a llevar un gorro de lana tupida y cardada calcetada. Multando al que no lo llevara puesto por día de transgresión.

Algunos de ellos se conservan aún en museos.

Una vez tejido lo dejaban unos 4 ó 5 días en agua. Cuando estaba duro le daban forma y cardaban quedando tan sumamente tupido que se podía hacer un corte sin que se deshiciera la labor.

William Lee (1589) pensando en acelerar el proceso del tejido inventó la primera máquina tricotadora. Fue la revolución de la industria en esa época y fue la base de la industria de hoy en día.

Entonces fue cuando empezó a decaer este arte, sobre todo en las ciudades. En los pueblos siguieron haciéndolo a mano al no disponer de medios económicos.
En XVIII estuvo a punto de desaparecer las escuelas y los gremios. Solo siguió como artesanía en el hogar.
En la guerra de Crimea, la batalla de Balaclava (1854 - 1856) se hicieron gorros a los soldados por el frío que aún se conservan en museos.
Los calados más finos fueron los del siglo XIX para elaborar chales, mitones, gorros, manteles, canastillas, bolsos, alfileteros de punto con abalorios.

Los expertos defienden que aún no se ha superado por la dificultad, la fineza, elegancia y el arte de estas prendas.

Los indios de Norteamérica fueron los que inventaron las primeras agujas, que pinchaban en el suelo, después inventaron un bastidor con forma de rectángulo o redondo con clavijas.

Enrollaban el hilo en ellas y extraían los puntos con un instrumento parecido al ganchillo.

Después en Europa inventaron las agujas lisas hechas en diferentes materiales.

Qué es tejido?



Tejido es una palabra genérica que hace referencia a entrelazar o entremezclar hilos o fibras logrando producir toda clase de telas o especie de tejidos o géneros fabricados por medio de hilos o filamentos, formando una lámina resistente dependiendo de la consistencia de los materiales trabajados y estás telas o géneros en algunos casos según la forma como se entrelazan estos materiales puede ser elásticas y flexibles.

Entre los tejidos que se producen por entrelazar hilos y fibras se presentan tres clases:

Tejido plano
Tejido complejo
Tejido de punto o género de punto

Para saber sobre el tejido plano visita:

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos el tejido de punto mejor llamado género de punto

Qué es género de punto?



El género de punto es el que se forma entrelazando un hilo consigo mismo. El género de punto es el formado por mallas, bucles o puntos. Consiste en pasar una lazada de hilo (un solo hilo larguísimo) sobre una aguja y luego pasarla a otra aguja.
(Como ejemplo tenemos al tejido que se hace a mano con 2 agujas).
Al tejer con dos agujas se usa una hebra de hilo larga y se van cruzando las puntadas para ir formando el tejido.



Mediante el género de punto se realiza un proceso de fabricación de telas en que se utilizan agujas para formar una serie de mallas entrelazadas a partir de uno o más hilos, o bien, de un conjunto de hilos.

En el mundo de hoy, hay muchas áreas y aplicaciones, en las cuales el uso del género de punto ha sido puesto a buen uso.

El género de punto es por lo general más elástico que los otros tipos de tejidos ya que las mallas que lo conforman pueden agrandarse a costa de las entremallas y de su anchura si es estirado en sentido vertical y aumentar su tamaño en sentido horizontal atachándose las mallas y por tanto perdiendo altura.
En ambos casos al cesar las tensiones que provocan los cambios de dimensiones el tejido tiende a regresar a su tamaño y forma originales que son las más estables.

El género de punto también llamado «tricotado», puede ser plano o tubular, según el tipo de máquina con que se realice el tejido. Además se puede tejer:

GÉNERO DE PUNTO CIRCULAR: género de punto elaborado en máquina circular formada por un cilindro; por cilindro y plato o por dos cilindros.
GÉNERO DE PUNTO SENCILLO: género de punto por trama  que se elabora en telares que tienen un solo juego de agujas; por el haz se observan mallas, por envés o revés no.
GÉNERO DE PUNTO POR TRAMA: la malla se entrelaza a lo ancho de la tela, es decir, en el sentido de la trama.
GÉNERO DE PUNTO POR URDIMBRE: la malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la urdimbre.


Esquema de los diferentes tipos de tejidos o géneros






Género de punto por urdimbre:






¿Qué es el punto por urdimbre?





Debe saberse que una tela o tejido esta compuesta por dos clases de forma de tejer o entrelazar las fibras. La urdimbre que va en sentido vertical, es decir el entrelazado de las fibras para la urdimbre se hace de forma que se vea vertical. La trama es el relleno con el cuál se unen los puntos calados que deja la urdimbre y va en forma horizontal.

Los géneros de punto también están compuestos por hilos de trama o de urdimbre, o por ambos a la vez, pero formando siempre unos bucles especiales llamados puntos o mallas.

El género de punto es una red compuesta por una serie de hilos paralelos forman mallas en sentido longitudinal o vertical. Las mallas se entrecruzan entre sí por el movimiento alternativo de la máquina o de las dos agujas. Para la obtención del género de punto como tela intervienen las agujas y estas se encuentran en las fonturas de las maquinas.


Enlaces en tejido de punto

El punto por urdimbre se obtiene mediante un gran número de hilados que se desarrollan en el mismo sentido (es decir, a lo largo de la tela en dirección vertical), replegándose en mallas, tanto a la derecha como a la izquierda, unidos unos a otros por el entrelazamiento de estas mallas. Las mallas de los géneros de punto por urdimbre parecen, normalmente, estar dispuestas perpendicularmente a la anchura del tejido. La malla se entrelaza en sentido longitudinal o de la urdimbre y pueden adicionarse hilos de trama de forma transversal. Estas mallas no se pueden deshacer.

Tejido de punto por urdimbre

Las máquinas para producir género de punto se encuentran de dos formas.

- Máquina para género de punto recta
- Máquina para género de punto circular

Una de las máquinas en donde se produce el género por urdimbre se llama Raschel. Las máquinas Raschel tejen en forma recta o en forma circular.


Máquina Raschel





La Máquina Raschel presenta un mecanismo similar al del género de punto por urdimbre, pero con una mayor complejidad, ya que tiene una o dos capas de agujas con lengüetas colocadas en posición vertical. Fue inventada por Barfuss en Obersthausen, Alemania, en 1859, y en 1870 se le adaptó el sistema Jacquard.
El tul tejido con esta máquina, es característico por el diseño de sus mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión. La mayoría de las telas de tul usadas para vestidos de novia o para base de bordados, está tejida con esta máquina, que puede producir además piezas complejas. Es el mecanismo más usado comúnmente para tejer encajes, ya que el tejido resulta bastante económico, con un método de producción relativamente sencillo y rápido.
Con este mecanismo desde 1950 se realizan encajes con fibras sintéticas como el Nylon y el poliéster.

Características del tejido en máquina Raschel:


- Las hebras que forman el fondo de la tela no están retorcidas, sino enlazadas.
- No es reversible, ya que el cruce de las hebras de una fila vertical a la otra se produce en el lado del revés, con lo que la apariencia del dorso es dispareja, mientras que del derecho es más pareja.

Las siguientes telas son géneros por urdimbre

Charmeuse



Charmeuse de seda

Charmeuse, es una palabra francesa, que significa "encantador", "seductor", y es muy apropiada para denominar a esta tela de seda que es tal vez uno de los géneros más populares y representativos que se realizan con esta fibra. Es tejida en máquina Raschel con brillo en su cara anterior y crepe en la parte posterior, por lo que también se la denomina "crepe backed satin". En la construcción los hilos de urdimbre cruzan tres o más los hilos de refuerzo. El lado delantero de la tela tiene un acabado satinado, lustroso y reflectante, y la parte posterior tiene un acabado mate.

El charmeuse es un tejido por urdimbre de doble cara del tipo raso o saten, en el que el punto está trabajado de manera tal que en una cara genera una superficie lisa y en la otra granulada. Es un tejido liso y flexible con dos caras distintas. Es usado tanto en prendas exteriores como interiores.

Nombre alternativo de Charmeuse de Crepé de satén se refiere al tejido que crea la tela, que se puede lograr ya sea con seda o hilo de poliéster. "Tejer satén " se refiere a un tejido donde la cara de la tela charmeuse está cubierto con hilos de urdimbre flotante (o hilos de trama) y hay una línea de sarga invisible. Esto crea una superficie lisa y brillante y, a menudo, aunque también hace que el tejido sea más difícil de coser. La parte posterior del charmeuse consigue un efecto crepé debido a hilos crepé (hilos trenzados duros, que se tuercen más de hilo regular en el proceso de fabricación), tejidos a lo largo de los hilos de la trama. El crepé de raso hace que el raso un poco más fácil de trabajar, ya que se vuelve más fuerte y menos resbaladizo.

Costura:



Charmeuse no es un género recomendado para principiantes, debido a la dificultad que muchas personas tienen en el trabajo con el paño. Debido a su brillo y suavidad, la tela puede deslizarse fácilmente a través de los dedos y al unir los cortes con la máquina de coser. También puede arrugarse en los puntos de sutura y las agujas o los alfileres puede dejar agujeros permanentes.

Utilice agujas e hilo más fino y haga puntadas pequeñas cuando deba coser charmeuse, para minimizar el efecto del proceso de su confección.

Poliéster frente a la Seda.



Mientras que la seda es el material tradicional de charmeuse y sigue siendo la opción más codiciada hoy, puede ser bastante caro y aún más difícil de coser. El poliéster, que puede imitar estrechamente al charmeuse de seda, es una alternativa rentable. Si bien, a la vista, al comparar al poliéster y al charmeuse de seda pueden ser indistinguibles, la asequibilidad de charmeuse de poliéster hace que sea la elección más lógica para algunas ocasiones, sobre todo los vestidos de dama de honor y de fiesta. También es cada vez más común como una tela de la decoración de interiores, debido a su durabilidad. El poliéster es más fuerte y más fácil de limpiar que la seda.

El Charmeuse es considerado una tela de tejido plano aunque la fabricación se realice a través del tejido por urdimbre.

Usos de Charmeuse



Charmeuse ha sido tradicionalmente una tela popular para la ropa de las mujeres. Hoy en día, se encuentra comúnmente en los vestidos de novia, vestidos de dama de honor, vestidos de fiesta y trajes de teatro, ya que su brillo refleja bien en el escenario. Es utilizado para la fabricación de corbatas. Charmeuse también es popular para la ropa interior y ropa de dormir, debido a su sensación sobre la piel. La tela de lujo también encuentra acogida en el domicilio como cortinas y de vez en cuando en los sofás y en cojines, también se usa en mantelería para eventos.

Levantadora en charmeuse

Encajes a máquina



- Historia del tejido a maquina:



Las máquinas capaces de tejer encajes fueron evolucionando a medida que avanzaba la tecnología textil. Estos nuevos mecanismos comenzaron a desarrollarse a partir de la Revolución Industrial, que se inició en Gran Bretaña, para 1770, aunque fue durante el siglo XIX cuando las máquinas evolucionaron hasta el punto de imitar encajes casi indiferenciables de los auténticos tejidos a mano.
Desde mediados del siglo XVI, los encajes eran un artículo de lujo para cuya confección se requería abundante mano de obra especializada. Los distintos países tenían centros encajeros con estilos y técnicas propios. Sin embargo, para fines del siglo XVIII hubo una merma en la fabricación de encajes, motivada en parte por el cambio en la moda, y también la Revolución Francesa que condenaba abiertamente todo lo relacionado con la ostentosa monarquía. Salvo en determinadas regiones, poca era la gente que se dedicaba a su fabricación.
Por otra parte, el diseño de los encajes iba tendiendo a la simplicidad; los motivos ornamentales pasaron a ser muy pequeños o incluso inexistentes, con predominio absoluto de la red o malla, por lo general confeccionada en punto tul.
Las mallas se realizaban en franjas delgadas, a veces de no más de 1 cm. de ancho, y luego se unían con puntadas casi invisibles.
En busca de satisfacer la demanda del mercado de piezas de encaje, gran número de inventores fueron a la búsqueda de mecanismos que pudieran realizar estas mallas, ahora tan valoradas. Hasta ese momento, hacia 1800, el único mecanismo que permitía producir labores abiertas, era el antiguo telar de medias, que había sido inventado por William Lee en 1589.
En 1808, en Inglaterra, John Heathcoat logra la primera malla a máquina que imitaba a la tejida en bolillos. A partir de la creación de esta máquina, surgió una nueva forma de encaje, obteniéndose piezas mucho más grandes y económicas que las tejidas manualmente; rápidamente el encaje se convirtió en un artículo
muy popular. También a la tela de tul se la comenzó a usar a modo de soporte para bordar o aplicar motivos ornamentales, naciendo un nuevo tipo de encajes, el de redes decoradas.
Finalmente, hacia 1805, un suceso importante tuvo lugar en Francia y fue la implementación del sistema Jacquard; que permitía manipular las hebras de urdimbre del telar utilizando tarjetas perforadas, para conseguir el dibujo o patrón solicitado. Décadas más tarde se aplicaría este sistema a las distintas máquinas que tejían encajes.
Un avance mecánico de relevancia fue la creación de la desmotadora de algodón en 1792, de este modo se pudo obtener en abundancia, una hebra de algodón muy fina, resistente, pareja y económica, que reemplazó a la hebra de lino.
Las máquinas de tejido nunca usaron hebra de lino para tejer encajes, ya que tendía a quebrarse. El algodón y la seda, serán los materiales más usados desde entonces, las fibras sintéticas en especial el Nylon, se desarrollan hacia 1950; hasta ese momento para tejer se usaban sólo fibras naturales o artificiales (derivadas de la celulosa) como el rayón.

Características del encaje a maquina:



Hay ciertas características generales a tener en cuenta para determinar si una pieza de encaje está tejida en forma manual o mecánica:

- Por lo general, en los encajes hechos a máquina, hay un efecto longitudinal en el tejido, a modo de nervios que es más visible si se pone el encaje a la luz.
- El encaje a máquina siempre utiliza hilado de algodón, lana, seda o nylon, pero nunca lino.
- El revés y el derecho del encaje generalmente difieren, a diferencia de los encajes manuales.
- Puede haber un contraste frecuente entre las hebras gruesas y las finas en el motivo, donde las más finas parecieran unir a las más gruesas entre sí.
- El borde de picot puede estar hecho por separado y en el caso de ser continuo con la pieza, no es tan bueno el resultado.
Cada tipo de mecanismo tiene sus particularidades que habrá que tener en cuenta a la hora de identificar cada pieza.

Encaje Raschel



El encaje Raschel es un tejido de urdimbre sencillo de producir con estas máquinas, lo que lo convierte en económico con respecto al encaje tejido manualmente al crochet. Las máquinas de tejer Raschel producen tanto tejidos planos como tubulares de punto por urdimbre, que se asemejan a tejidos crochet y encaje. El encaje Raschel se destina a lencería y corsetería. Están de moda las prendas confeccionadas con encaje guipur.

Encaje raschel

Encaje chantilly

Raschel calado



El Raschel calado es una variante de un tejido Raschel básico donde se realiza la combinación entre el enhebrado de los peines y salto de agujas, logrando calados muy precisos y variados. Se emplea tanto para vestimentas, donde debe haber alta transparencias como para accesorios y artículos de decoración.

Encaje calado raschel

Puntilla



La puntilla es tejido de punto por urdimbre realizado en máquinas tejedoras Raschel, que conserva un diseño del estilo valencienne, un tipo de encajes de bolillos (artesanal) francés, que se caracteriza por el fondo de malla en rombos, y dibujos florales. La puntilla es uno de los tejidos, destinados a rematar el orillo de las prendas, y el entredós, es tejido similar que se emplea para unir dos tejidos.

Encaje puntilla

Marquisette



El tejido de punto por urdimbre denominado marquisette es una tela muy liviana y de mallas abiertas, con el aspecto de un tejido plano. Al tal punto se parecen que es difícil diferenciarlos cuando una prenda está confeccionada. Se fabrica con hilos muy finos de algodón, seda o fibras sintéticas. Se emplea para velos en vestimentas, (en vestimentas religiosas es muy usado) y, para cortinas livianas, acanaladas y transparentes.

 

Tul



El género de punto por urdimbre denominado tul, es el más conocido de toda la serie de telas con transparencias realizado en una máquina Raschel. Es característico por el tipo de diseño de sus mallas, que forman octógonos a lo largo de toda su extensión. Presenta dos características apreciables: liviano y rígido.

Estructura de una red de tul





El tul se consigue dando vueltas a los hilos de la trama alrededor de los hilos de la urdimbre; así se obtiene un enrejado o red con hueco hexagonal que no se enrolla ni deforma debido a los hilos retorcidos de la trama. Tampoco se deshilacha.

El telar específico para tejer un tul se denomina ‘bobinet’. La red de tul resultante es ligera pero firme; es un «tejido de expansión», diseñado para permanecer alejado del cuerpo.

El resultado es un enrejado o red con hueco hexagonal, que otorga a la tela una estructura fuerte y estable que no se enrolla, ni deforma, ni se deshilacha. Es derivado del encaje de bolillos que se elabora artesanalmente desde hace siglos. Con el avance de la tecnología en telares se logró un equipo especializado para esta tela: el telar Bobinet. También es posible tejer tul en telares Raschel y Ketten.

Es práctica usual otorgarle rigidez mediante un tratamiento de apresto permanente con resinas melamínicas, si está hecho con poliéster. Las fibras empleadas para confeccionar sus hilos son el poliéster (principalmente), la poliamida y también la seda, todos ellos multifilamento.

Para confeccionar el tul se puede emplear la seda más superior que ha recibido un torcido particular, torcido que varía según la calidad que se desea producir; también nailon o poliéster. Los tules de seda, según la forma de sus mallas, sus usos y otras circunstancias, reciben de los fabricantes nombres más ó menos propios.

Tipos de tul



Las calidades conocidas en el comercio son las siguientes:

Tul liso. Es el tul que tiene todas sus combinaciones hechas simplemente de un solo cruzamiento, es decir que los hilos, para formar sus combinaciones no dan más que una vuelta el uno con el otro.

Tul de dos o más cruzamientos. Este tul, muy distinto del anterior, puede extenderse mucho más en variaciones de cruzamientos ya a dos, tres y hasta cuatro vueltas formando labraditos, ojos, estrellitas, etc.

Tul bordado sobre cruzamientos. En este tul además de la urdimbre para formar las varias armaduras con tres cruzamientos que se desean obtener hay otra urdimbre también de seda que, combinada mediante el mecanismo, forma todas las partes bordadas, sean lunares, moscas, motitas, etc.

Entre estos tipos de tules con entrecruzamientos se encuentra el tul plumeti, usado para velos de novia, vestidos de flamencas y para adornar como diseño algún tipo de prenda.

Tul plumeti

Cuando se usa para el velo de novia tul plumeti, el vestido no debe llevar demasiado encaje como adorno para no verse recargado el atuendo.

Velo de novia en tul plumeti

Los diseñadores han incluído el tul plumeti en las prendas.

Tul plumeti en prendas de vestir

Bolsos en tul plumeti

Bolso de fiesta en tul plumeti de Cardamomo

Tul con cruzamiento de punta de blonda. Este tul se fabrica como el precedente excepto que es preciso repetir dos veces el cruzado lo que hace seis cruzamientos, de cerrar el ojo y empezar el siguiente. Sobre este fondo pueden hacerse también partes o motitas bordadas.

Tul labrado. Se llama así a un fondo de tul y de ojo cualquiera con flores que, por la combinación del tejido, sobresalen tupidas sin que les falte la transparencia. Los telares para la fabricación de este tejido que son bastante semejantes a los que sirven para obtener los tules lisos y por medio de la combinación de los dibujos se consigue formar gustos muy variados.

Tul labrado con incrustaciones de perlas de fantasía.



Tul imitación de encaje de Bruselas. De tul labrado se hacen pañuelos en todos tamaños para manteletas, mantillas y volantes de vestido, velos para sombreros de señora y varios otros objetos. Este tul está destinado a imitar los tejidos hechos con bolillos y para obtener más perfecta similitud se perfilan a mano con un cordoncillo de seda las flores, ondas, enrejados y cuanto se quiere, lo que les da mucho más valor y aplicaciones. Se fabrican también algunas calidades de tules cuyo cordoncillo se coloca por medio del mismo telar pero se corta después donde deja de haber muestra.

Tul imitación encaje de Bruselas

El uso más extendido es para velos de trajes de novia, complementos de vestidos de noche, tutú para trajes de baile, y otros usos como visillos y mosquiteros. El tul se utiliza en la actualidad especialmente para la fabricación de encajes y cintas, ropa, cortinas, pelucas y redes finas como, por ejemplo, para altavoces y textiles decorativos.

Faldas en tul

El tul tupido, liviano, y flexible es muy usado para vestidos de novia, primera comunión, prendas de gala y uso diario.

Vestido de novia 2015 de Georges Hobeika

Tul liviano

Cuando el tul lleva aplicaciones de lentejuelas algunas veces son cocidas con puntadas a máquina. En prendas con mayor trabajo las lentejuelas son colocadas a mano.

Tul rígido

Tul para toldillos.

Mosquitero en tul rígido

Velour



El género de punto por urdimbre denominado velour, presenta una característica distintiva: tiene una cara con mallas y la otra con un aspecto aterciopelado. Para lograrlo la máquina Raschel se equipa con tres juegos de peines.
Velour es una tela o género de punto de felpa con un poco de estiramiento y un aspecto más áspero que el terciopelo . Por lo general está hecho de algodón, pero también puede estar hecho de materiales sintéticos tales como poliéster, spandex. Combina las propiedades expansivas de tejidos como el elastano con la apariencia y la textura del terciopelo.

Tiene un amplio surtido de aplicaciones como: vestidos, equipos de ocio especialmente para niños, con esta tela confeccionan pantaloncitos pañaleros, sacos, carteras, zapatos, accesorios de vestimentas, cortinas y cortinajes, en decoración, y en tapicería para autos.

Velour

Este es uno de los famosos vestidos que uso Marilyn Monroe en sus peliculas.
El vestido que Marilyn Monroe lució en la cinta "River of No Return" un vestido de velour verde mientras cantó "I'm Gonna File My Claim" en la película de 1954, un Western donde interpretó el personaje de Kat Washington, esposa de un jugador.

Vestido Marilyn Monroe

Vestido niña en velour de George (Disney)

Pañal ecológico en telas impermeables Pañal ecológico

VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:


Género de punto por trama. Punto 1

Género de punto por trama. Parte 2

Historia de las fibras textiles y los orígenes de la moda

Tablas de medidas de dama para blusa y vestido en tejido de punto

Los encajes y la blonda, otro tipo de tejidos de punto

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrán encontrar en los siguientes enlaces:

Delanteros

Este patrón siempre tiene una diferencia de pinza de 4 cm

Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Patrón básico de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

Si tienes una diferencia de pinza mayor o eres ancha de hombro o ancha de pecho y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:

Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)

Las pinzas en géneros de punto no se usan siempre, algunas veces es necesario eliminarlas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle el aumento a la cintura para la pinza se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:

Eliminación de pinza

Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos

Otra forma de eliminar la pinza de costado

Espalda

Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.

Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)

Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:

Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon

Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas de la siguiente forma:

Eliminado pinzas en los patrones básicos de blusa para tejido de punto y trazando vestidos

Según la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:

Patrones de blusa transformados en vestidos en tejido de punto o telas con poca elasticidad o estiramiento

Patrones para blusas y vestidos en tejido de punto o tela con máxima elasticidad, elongación o estiramiento

Revisa:

Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1

ENTRADA DESTACADA

Trazo de corte francés en patrones delanteros de corpiño, blusa y vestido

Hola. Buenas. Hablemos del corte francés.  Es utilizado en patronaje no sólo para crear moda sino para eliminar pinzas llevándolas al cor...

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