Trazo delantero de manga enteriza, quimono o japonesa. Parte 2

Para una mejor explicación y amplitud en el contenido he dividido en dos el tema del trazo de delantero de la blusa manga japonesa.

La información de la primera parte se encuentra en:

Trazo delantero de blusa manga japonesa parte I

4.-Amplitud de manga



Eliminar la pinza de busto es importante porque de esta forma se igualan los costados sin necesidad de traslado de pinza.

Después de eliminar completa o  parcialmente la pinza y corregirla, sobre el costado se bajan de 4 cm a 8 cm sobre el nuevo punto de la sisa, es decir del obtenido al eliminar la pinza en ese sitio en el costado y se marca un nuevo punto a esa distancia.

Este punto también tiene que ver con la talla o medidas de la persona. Si tiene busto grande se bajan 8 cm o si se quiere dar amplitud a la manga. Si la persona tiene busto pequeño es decir pertenece a las tallas 4 ó 6 se bajan de 4 cm a 6 cm, para que la amplitud no deje sobrando demasiada tela en la sisa.



Para realizar el trazo de una manga más corta se prolonga menos la línea de hombro por ejemplo 10 cm, 5 cm, etc y se escuadra en el punto a donde llega la línea de ancho de hombro con su alargue para manga enteriza.





Dar holgura al patrón en el busto, en la cintura si se requiere y a la cadera, así como la holgura del largo en el centro delantero, dependiendo del volumen del vientre de la persona quien llevará la prenda. En prendas por tallas, puede hacerse lo mismo según se consideré necesario.

Si desea saber que sobre holguras o desahogos pinche aquí.



Se termina de cerrar la manga, con una línea semicurva partiendo del ancho de la manga hasta el punto que se ha marcado en el costado.



Cuando el trazo se realiza muy corto la línea escuadrada para dar el ancho de manga puede caer directamente sobre la sisa.
En estos casos a la manga japonesa algunas personas suelen llamarla manga pasada o manga caída.



Los desahogos se dan en caso de tratarse de telas en tejido plano.

5.-Marcar escote según el modelo



Para marcar bien los escotes, los enlaces a los tutoriales se encuentran al final de está publicación

Al final de la entrada encontrará los enlace a la explicación técnica y precisa de diferentes tipos de escotes.

Marcar el escote deseado. Para un escote ojal, barco o bandeja se procede así:

Para un escote barco o bote rozando el  cuello se traza desde el punto del escote hasta 2 cm ó 3 cm antes del punto de ancho de hombro o hasta el mismo punto.







Para un escote ojal desde el punto de escote vertical se bajan de 1 cm a 3 cm y se lleva hasta 3 cm antes del punto de ancho de hombro.





Para un escote bandeja se bajan de 3 cm a 8 cm desde el punto del escote hasta 2 cm ó 3 cm antes del punto de ancho de hombro. Este escote va un poco curvo.
Para el escote bandeja se traza la pinza correctiva de escote de 1 cm de amplitud partiendo del punto de altura y separación de busto en dirección al vértice de escote horizontal y hombro. Se cierra la pinza correctiva y se corrige el escote.







Para marcar un escote bandeja más profundo, se lleva la línea curva cerca del punto de ancho de hombro, para producir caída de la manga.

Para todo escote más profundo se debe hacer una pinza correctiva de 1 cm, trazándola desde el punto de unión de busto llevándola hasta el punto de largo de escote y se cierra.



Al cerrar la pinza correctiva de escote del centro hacia el costado se produce un descuadre en la curva o línea del escote.
La línea de escote se corrige en el molde antes de llevar el patrón a la tela,







Para marcar un escote en U normal, se miden de 3 cm a 5 cm desde el punto de escote horizontal hacia el hombro y desde el punto de escote vertical se bajan de 6 cm a 10 cm, se marcan los nuevos puntos. Se unen con una línea curva.
Trazar la pinza correctiva de escote de 1 cm, cerrarla de abajo hacia arriba y rectificar la curva del escote.







Para marcar el escote en V hacia la izquierda sobre la línea de ancho de hombro partiendo del escote horizontal se miden de 3 cm a 5 cm se marca el punto. Del punto del escote vertical se bajan de 6 cm a 12 cm o más dependiendo del largo de escote deseado, teniendo cuidado de no bajar demasiado antes de cortar para que no dañar la prenda. Se unen los puntos con una línea oblicúa. Se marca la pinza correctiva de escote, se cierra, se corrige la línea oblicúa del escote en V.







Con este tipo de manga también se pueden trazar blusas a la medida del largo de talle es decir a la cintura, o cortas como toreros, chalecos o boleros.



La blusa de la imagen inferior se corta la parte superior de la forma explicada y para encaucharla se deja con la amplitud del busto, es decir se corta recta, También puede tener algunos centímetros menos para lo cuál se traza una línea diagonal hasta la cintura.



Para trazar una blusa manga japonesa con caída de hombro sobre el brazo no se descuenta más de un lado. Solamente se lleva el punto del escote hasta cerca del punto del hombro, o pasando del ancho de hombro y la prenda cae sola hacia un hombro o hacia el otro.

Se marca la costura y el dobladillo por todo el contorno.



Para la manga es recomendado dejar de 2 cm a 3 cm para dobladillo, para lo cual se procede así: se doblan los 3 cm y se miden 2 cm y se dobla 1 cm hacia adentro y se  pasa costura sobre los 2 cm. En el largo total se dejan 2 cm de dobladillo y se cose a 1 cm doblando 1 cm sobre si mismo y pasando la costura.

Este mismo trazo sirve para hacer un vestido, dando alargue a la altura de cadera hasta llevarla al largo deseado.

Para continuar con el trazo de la espalda de manga enteriza, vea:

Trazo espalda de manga enteriza, quimono o japonesa parte 1

Trazo espalda de manga enteriza, quimono o japonesa parte 2



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Trazo delantero de manga enteriza, quimono o japonesa parte I

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