Denim, mezclilla o vaquero

El Denim es un tejido de fibras naturales de algodón, algunas veces mezclado con otro tipo de fibras que producen elasticidad en las telas llamado denim stretch. El denim en si no es una prenda. De está forma se llama a la tela con la cuál se fabrican jeans, vaqueros, shorts, overoles, enterizos, vestidos, y otra cantidad de artículos.
Una prenda es de denim, no es denim. Con está denominación no se nombra ningún tipo de prenda en sí, sólo se indica el tipo de tejido o tela de la que está hecha.

Otras formas de llamarlo son mezclilla. vaqueros. jeans, etc

Por ejemplo: jeans de denin:



El denim es tan importante hoy día y desde hace tiempo para todos, el jean forma parte esencial no sólo de la moda sino de la vida de cada uno, es muy necesario tener algunos conocimientos sobre este tema:


El Lino

Cada tela esta compuesta en su estructura de dos hileras: una vertical llamada urdimbre y la horizontal llamada trama. La urdimbre coloca las hebras seguidas en forma recta y son unidas entre sí por los hilos de la trama llamados pasada porque pasan por debajo o sobre los hilos de la urdimbre.

Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:

Tejido Liso o ligamento de Tafetán:

Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.

Tejido o ligamento de sarga:

El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.

Ligamento de satín (razo):

Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.

Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busca en el siguiente vínculo:

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:

Blusa en lino con pequeños bordados florales

EL LINO:



El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen hilos y tejidos.
Es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Proviene de una planta de pequeñas flores violetas, cuya planta herbácea es de la familia de las lináceas.De esa planta se obtiene una fibra a la que se conoce mundialmente como LINO. Conocida como el LINUM USITATISSIMUM,-nombre científico- del que se obtiene una fibra dura porque se obtiene del tallo.
Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo.

Tipos de telas de algodón

Hola.
El tema es sobre telas procesadas con fibras de algodón, además veremos la clase de ligamento utilizado para unir estás fibras e hilos.
Aunque seas sólo costurera o modista y no seas diseñadora de modas o confeccionista industrial este tema también te incluye a ti.
 Es importante interesarse en temas sobre hilaturas, hilados y tejidos para tener conocimientos sobre las telas con las cuáles vamos a coser las prendas.
En algunos locales y almacenes los vendedores saben sobre las telas que nos tratan de vender, en otros, los dependientes no pueden ofrecer información adecuada porque ellos no la tienen.
Observando, tocando y para los más entendidos ya en casa o en el taller quemando un pequeño trozo de tela para analizar las cenizas sabemos a qué clase de tejido pertenece, si es tejido plano o tejido de punto es decir con que tipo de hilado se tejió, y mirando bien se reconoce el tipo de ligamento utilizado si fue tafetán, sarga o satén, si son fibras naturales o artificiales, para tener ideas claras al hacer el trazo, el corte y la confección de la prenda.

Por qué el trazo depende de la clase de fibra que tenga la tela?

Para todas las prendas se parte de una base que son los patrones básicos, si se trabaja con tejido plano al básico se da un desahogo, para que la tela no quede ajustada, si se va a trabajar con tejido de punto se trabaja un patrón básico con las medidas reducidas dependiendo de la elasticidad de la tela y sobre este patrón se hace el desarrollo de moda que lleve la prenda.

Al día de hoy se fabrican telas mediante procesos químicos que mezclan cantidad de fibras naturales como algodón, lino, seda, lana, etc con fibras artificiales y sintéticas. Las telas naturales ya no son tan naturales porque han sido mezcladas con componentes artificiales desde la creación de las fibras. Es difícil encontrar telas que sean completamente naturales, por los costos y porque las fibras naturales arrugan más y son menos apetecidas.
Se debe seguir pidiendo a los productores industriales que los procesos químicos en la producción de fibras e hilados dejen de ser tan dañinos y nefastos para la naturaleza

Veamos:

TELAS EN TEJIDO PLANO



1.- EL ALGODÓN




Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La hilada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.


Coser vestido o blusa corte imperio y escote lágrima. RC2

Para armar una prenda primero se van cosiendo las partes que llevan cortes en delantero y espalda. Es decir si el delantero lleva cortes o piezas sobre puestas se arman primero, de la misma forma se procede con la espalda para luego proceder a unir por hombros, coser las mangas y cerrar costados.

Vestido y blusa corte imperio con escote redondo y lágrimas

Algunas veces es necesario primero cerrar mangas y costados aparte y coser las mangas a la sisa. Esto se hace cuando se trata de corte y confección tradicional. Ahora para agilizar los tiempos y el trabajo se cose la manga abierta a la sisa y luego se cierran costados como se procede con la camisa masculina.
Cómo algunas veces a las prendas se les debe hacer ajustes cuando se trata de coser a la medida, o si compra las prendas y necesitan arreglo, se ha vuelto ya costumbre proceder a coser vestidos y blusas al estilo camisa de hombre, para no tener que desprender las mangas si es necesario ajustar de costados.

El trazo y corte del vestido o blusa corte imperio y escote lágrima lo encuentra en:

Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio
Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio

Este tipo de manga campana está de moda, en el dobles de la manga el largo llega al codo o puede pasar a tres cuartos de 38 cm ó 45 cm o a manga larga. Para formar el pico en la parte de la costura se aumentan de 5 cm a 8 cm y se une con la línea que baja de la copa de manga. La amplitud varia dependiendo de lo ancho que desee la manga.

La explicación para trazar la manga campana la encuentra en:

Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para manga campana corta y larga


Trazo y corte de blusa o vestido escote lágrima y corte imperio

El corte imperio es un trazo que se hace sobre un patrón de corpiño, blusa, vestido o diferentes tipos de chaquetas.

El corte imperio consiste en marcar y cortar debajo del busto. Justo bajo el busto.

Es un corte muy apetecido para vestidos elegantes y vestidos de novia. Ayuda a que la copa del busto tome realce. Puede llevar cualquier tipo de escote y mangas. El corte imperio puede ser recto o curvo formando una V (∧) invertida en el centro.

Para trazar una blusa o vestido con corte imperio se deben seguir unos pasos específicos.

Partimos de un corpiño transformado en blusa o en vestido tanto en el delantero como en la espalda.

Trazo de escote lágrima



Trazo escote lágrima en escote a caja

Teniendo ya listo el patrón del corpiño se procede a trazar el escote lágrima sobre el escote curvo, en este caso lo trazo sobre un escote básico o escote a caja:

Al escote básico se le elimina 1 cm para no dejarlo tan cerrado y se marca alrededor del contorno el centímetro de costura y a este sitio es a donde llega la punta de la lágrima. Esto se hace cuando la lágrima termina en punta cerrada.

Para dar forma a la lágrima al trazar este tipo de escote o adorno puede utilizar un elemento redondo pequeño o dibujarlo a mano.

He trazado dos gotas de lágrimas para que al cortar quede una en el centro y dos a cada lado.


Escote barco, ojal o bandeja

Este tipo de escote en algunas ocasiones forma una línea recta y en otras una línea semicurva que va de hombro a hombro, siguiendo la línea de la clavícula rozando el cuello en el delantero dejando los hombros ligeramente descubiertos. Otras veces llega a ser escotado mostrando parte del pecho. Puede ir de la misma forma adelante y atrás, también puede llevar otro tipo de escote en la espalda del vestido, blusa o enterizo según sea el modelo.



Es un escote que armoniza y equilibra la figura. Muy elegante, sencillo y suele ser bastante discreto cuando cubre la parte del pecho o busto.

Marcando escote barco sobre la clavícula

También es usado en prendas con los hombros y parte de los brazos descubiertos como en los modelos campesinos.
Este tipo de escote es llamado escote hombros caídos.

blusa sencilla con encaje sobrepuesto formando escote de hombros caídos

TIPOS DE ESCOTES BÁSICOS


a.- Escote básico llamado también escote a caja.
b.- Escote redondo
c.- Escote en U también llamado ovalado
d.- Escote ojal, barco o bandeja
e.- Escote en V o pico
f.- Escote cuadrado
g.- Escote corazón

En está ocasión veremos el punto d.


Escote en U

El escote en U es de los más usados. Como su nombre lo indica presenta la forma de letra U

Patrón blusa escote en U sin mangas con tiras al hombro, espalda cola de pato

Pertenece a los escotes básicos curvos. Este tipo de escote tiene forma ovalada, oblonga u ovoide como un huevo.

Qué significa óvalo, avalado u oblongo?

Qué tiene forma curva y alargada, es más largo que ancho.

Objetos ovalados y ovoides

El escote en U tiene parecido a la elipse estudiada en geometría analítica y en otras materias, si se ve en forma vertical y sólo se observa la mitad del centro al vértice:

La elipse y sus partes

El escote en U es parecido al escote redondo, la diferencia está en la profundidad, es más profundo en forma vertical y menos en sentido horizontal.
Cuando el escote en U no es muy profundo suele confundirse con el escote redondo. Para no cometer este error es necesario observar y saber en que difieren los dos tipos de escotes. Si ha leído la explicación del tutorial del escote redondo sabe que el escote redondo gira a la misma medida siguiendo el contorno del cuello.

El escote en U siempre se ve en forma de u en el bajo o largo del escote.

Vestido de novia sin mangas escote en U

Veamos algunos tipos de escotes conocidos:

TIPOS DE ESCOTES BÁSICOS


a.- Escote básico llamado también escote a caja.
b.- Escote redondo
c.- Escote en U también llamado ovalado
d.- Escote ojal, barco o bandeja
e.- Escote en V o pico
f.- Escote cuadrado

De los escotes básicos se ha explicado el escote básico o a caja, el escote lágrima y el escote redondo.
En esta entrada se explica el punto c.


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