Hola. Buenas
Los patrones básicos de blusa vistos en el blog se pueden transformar en patrones para vestido.
Además de explicar como convertir los patrones básicos de blusa en vestido de falda recta, se explica cómo ajustar un vestido y darle efecto de levantacola a la falda del vestido
Procedimiento:
Necesitaremos:
Para tallaje industrial y personalizado con diferencia de talles de 4 cm
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Para realizar patrones de blusa, top, vestido, chaqueta, etc de forma personalizada si presenta algunas medidas del cuerpo que no concuerden con la tabla de tallas y además estás medidas se encuentran en diferentes tallajes, como por ejemplo el busto talla 10 y el ancho de espalda talla 12 y además con algunas irregularidades como tener más volumen en el estómago que en el contorno de cadera o tener más ancho el pecho que el ancho de espalda:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Este tipo de patrón de espalda es el indicado para realizar el efecto levantacola en la espalda de las blusas, tops vestidos, etc.
Y el:
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Pincha en los anteriores vínculos para realizar el trazo del patrón delantero de blusa o vestido y la espalda.
Toma el patrón básico delantero de blusa con pinzas.
El patrón de blusa básica a la cadera puede transformarse fácilmente en vestido primeramente en forma recta alineado con la medida de la cadera.
El trazo de patrón básico de blusa con pinzas es el indicado para blusas de manga sisa con escote básico y con las pinzas de costado y central de busto.
Cuando queremos una blusa más larga de la altura de la cadera se da un aumento al largo de la blusa más allá de la altura de cadera.
Para transformar el patrón básico de blusa en vestido se da un aumento mayor al largo de la blusa desde la altura de cadera de 25 cm si se quiere hacer una mini y de 30 cm si se quiere que llegue cerca de la rodilla. Si el vestido va debajo de la rodilla se da un aumento de 40 cm a 50 cm, para un largo hasta el tobillo o a la medida del tacón del zapato aumenta de 80 cm a 90 cm, dependiendo de la altura de la persona y del tacón de la zapatilla, teniendo en cuenta que la altura de cadera en su medida sea de 20 cm, de lo contrario, se ajustan las medidas para llegar al largo deseado o necesario.
Este aumento se hace trazando una línea recta que marca el centro delantero y al costado se traza o escuadra una línea recta con la medida de la cuarta parte de la cadera, la cuál se prolonga hasta el largo del vestido. La línea del largo total debe tener de longitud la medida del contorno de cadera del patrón.
De la misma forma procede a hacer el trazo en la espalda, transformando la espalda con corte en el centro en un vestido mini, o largo.
Para transformar el patrón básico de blusa espalda con corte en vestido recto procede de la misma forma como hiciste con el delantero. Da alargue midiendo desde la altura de cadera teniendo en cuenta si es para vestido mini, a la rodilla, debajo de la rodilla o largo Chanel, midi o largo completo y hace el rectángulo con las mismas medidas de amplitud de falda que tiene cómo cuarta parte de cadera así como las agregó en el delantero:
Empieza por dar un aumento para holgura en el largo del patrón espalda con corte a la altura de cadera, de 2 cm ó 3 cm dependiendo de lo grande o prominente que sea el derriere o la cola. El aumento no tiene que ver con la curva de la cadera al costado sino con la proporción del tamaño de la cola o derriere. Para colas pequeñas se aumenta 1 cm, para tamaño medio se aumentan 2 cm y para un derriere grande se aumentan 3 cm.
Este aumento se hace para que al colocarse un vestido tan ajustado como los tipo ajustados bodycon tengan un levante en la cola y no se vean cortos en el largo del vestido en la parte de atrás.
Sobre el centro de la espalda alineado con la línea central del patrón, desde la línea de cadera mide hacia abajo de 2 cm a 3 cm.
Este punto lo une a el costado con una línea diagonal recta.
Luego hace el mismo proceso que hizo en el patrón delantero de blusa para transformarlo en un patrón para vestido recto. Desde el centro del patrón en el sitio en donde ha dado el desahogo, traza una línea diagonal recta con la medida de largo que ha dado al delantero, al costado traza de la misma forma la línea de largo desde la altura de cadera, la línea de amplitud del largo total del patrón de vestido será la medida de cuarta parte de cadera que tiene sobre la línea de cadera. Ha trazado un rectángulo diagonal.
Así se transforma el patrón espalda con corte en vestido básico recto con levante a la altura de la cadera.
Después de trazar el patrón de vestido con falda recta, puede desarrollar la moda que desee, haciendo las transformaciones, cambios y corrrectivos necesarios.
Para modificar el ancho de la falda recta, hace un trazo con desarrollo de moda para convertirlo en un vestido tubo tipo falda lápiz con efecto levantacola o en un vestido línea A llamado de falda Evasé.
Para saber cómo entubar o angostar la parte inferior de la falda de un vestido recto continúa leyendo hasta el final.
Veamos los pasos a dar para lograr el desarrollo de modas haciendo la falda tubo y con efecto de levantacola:
1.- Hacer traslado de hombro:
El traslado de hombro es una parte importante de las transformaciones y desarrollos de moda porque evita que la prenda se vaya hacia atrás y además permite que si lleva escote pronunciado o cuello postizo estos queden bien asentados.
2.- Hacer radio en la pinza central
3.- Trazar el escote que lleve la prenda
4.- Entubar o angostar la falda
Toma los patrones para vestido con falda recta que ha trazado siguiendo las indicaciones anteriormente dadas en está misma publicación.
Si va a trazar un vestido sin pinza de costado, estudie la forma de eliminarla en está publicación:
Forma de eliminar pinza de costado y vertical en blusas o vestidos
El traslado de hombros se hace tanto en el delantero como en la espalda.
El traslado de hombro es preferible marcarlo y hacerlo en todos los patrones. No se trabaja en patrones cuando la prenda va sin hombro tipo strapless o con tiras.
El traslado de hombro consiste en eliminar 2 cm en el hombro delantero y llevarlos al patrón espalda aumentándolo en 2 cm sobre el hombro
Para hacer una amplitud a la pinza central para que la pinza ajuste más el talle, es necesario tener la medida que va desde el pezón hasta la línea debajo del busto.
Las medidas a trabajar con más frecuencia es de 8 cm para busto pequeño y de 9 cm para busto medio.
Para saber la medida exacta de este radio se logra haciendo una resta entre la medida que va desde el hombro hasta debajo de busto, llamada bajo busto o corte imperio y la medida de altura de busto.
Ejemplo como medida de bajo busto tiene 36 cm para un busto pequeño y de altura de busto tiene 28 cm. entonces le resta queda así:
38 cm - 29 cm = 9 cm.
Estos 9 cm son la medida que va a colocar desde la altura de busto hacia abajo y coloca una marca.
Sobre el punto de la medida de radio marcado sobre la pinza central, a cada lado de los lados o líneas externas de la pinza, marca centímetro y medio (1.5 cm), luego traza de nuevo la pinza.
Este radio hace que se haga un nuevo centro de la pinza debajo del busto para que el talle en el cuerpo quede más ajustado y hormado
Si no siente seguridad en saber o entender en que consiste el traslado de hombro o cómo hacer radio sobre la pinza vertical, vea está publicación en donde se explica con más detalle estos pasos:
Blusa básica manga sisa revocada ampliando radio en pinza central
El escote se traza de acuerdo a la moda escogida con anterioridad. Es decir a la hora de trabajar un patrón para desarrollar una moda está ya debe estar escogida para saber cuáles transformaciones se van a realizar en el patrón.
El escote del vestido de ejemplo es un escote barco, en este vínculo encuentra la explicación para trazar este tipo de escote:
Escote barco, ojal o bandeja
El escote del vestido rojo de la parte superior es un escote básico que es el mismo con el que originalmente se traza el patrón básico.
Si desea hacer alguna modificación, como hacer una lágrima sobre este escote, vea la explicación en:
Escote básico y escote lágrima
Dé clic sobre el siguiente vínculo para trazar bien este escote:
Escote redondo
Para hacer la falda tubo o lápiz como la llaman en algunos lugares y que tenga el efecto de levantar la cola se trabajan unos ajustes que ayudan a lograr ese efecto.
Al costado del patrón de la altura de cadera hacia abajo mide de 8 cm a 10 cm y marca un punto.
En el largo total de la falda sobre el orillo inferior del costado hacia adentro mide 1 cm, 2 cm ó 3 cm según la medida cómo quiere angostar la falda, también depende de la clase de tela, si la tela no estira es bueno ajustar de 1 cm a 2 cm, además puede hacer abertura en la parte de atrás o a los costados. Si la tela estira hace el descuento de 2 cm a los lados para ajustarla más.
También depende del largo de la falda, si la falda es mini, no es bueno ajustarla tanto para que no se suba, en este caso con 1 cm de ajuste está bien.
Si la falda llega a la rodilla, o justo debajo de la rodilla llamado largo chanel, puede ajustar 1.5 cm a los costados de la falda.
Si la falda va a mitad de pierna de la rodilla hacia abajo y quiere una falda muy ajustada, descuenta 2 cm.
Une el punto marcado en el costado con el punto marcado sobre el largo total con una línea recta diagonal, desvaneciendo sobre el costado.
Primero veamos como se ve en el delantero:
En el patrón de la espalda con corte proceda de la misma forma para angostar al costado el ancho de la falda.
Baja de 8 cm a 10 cm sobre el costado desde la línea de cadera o altura de cadera, coloca un punto.
Sobre la línea de largo total mide de 1 cm a 2 cm, marca un punto, traza una línea diagonal para unir estos dos puntos desvaneciendo la línea sobre la cadera para que no quede pico.
El costado debe quedar semicurvo sobre la cadera.
Ahora sobre el centro de la espalda, se modela el levantacola.
Ha oído hablar del pantalón levantacola? Para falda también se puede hacer un efecto levantacola de la siguiente forma.
En el orillo inferior de la falda sobre el centro de la espalda mide 2 cm hacia dentro, coloca un punto, luego traza una línea semircurva uniendo este punto con la altura de cadera.
La semicurva se hace con la curva hacia afuera, porque si hacen la curva hacia adentro va a quedar abombado allí. Observen la forma en la parte central de la espalda, ya se ve una forma curvilínea.
Cuando el largo de la falda ajustada queda cerca de la rodilla o más abajo se hace una abertura o pliegue para permitir dar el paso con comodidad
Si va a hacer una abertura con pliegue proceda así
Subiendo la medida indicada entre 6 cm, 8 cm, hasta 16 cm ó 18 cm según el largo de la falda, se corren a ambos lados 4 cm y se unen con una línea recta. Esta es la costura que se deja para monte de la abertura. Una sirve para dobles del monte y la otra para tapar la abertura, esta última sólo se cose 1 cm hacia adentro como dobladillo.
También se puede dejar sin monte solamente cociendo los centímetros de costura hacia adentro y dejando la abertura sin tapar, si desea da el mismo aumento de 4 cm para doblar.
Si la persona no tiene nada de cola o su derriere no es muy pronunciado, ningún efecto levantacola va a lograr hacerlo más abultado.
Para lograr una imagen de una cola prominente es necesario tener un derriere o cola con algo de abultamiento.
Vestido ajustado falda tubo, escote en U.
Forma de trazar el escote en U y de marcar la pinza correctiva de escote y de sisa. La pinza de costado de busto se cose, lo mismo que la pinza vertical a la cual en el bajo busto se hace trabajo de radio a una medida de 9 cm desde el punto de pezón hacia abajo, midiendo sobre los 9 cm una medida de 1.5 cm a cada lado de la pinza y corrigiendo la pinza vertical en el bajo del busto. La pinza vertical va hasta el largo total. La pinza vertical se corta hasta 3 cm abajo del punto de pezón o unión de la altura y separación de busto, las pinzas correctivas de sisa y de escote se cierran en el papel tomando la parte inferior y llevándola a la parte superior, se corrige la curvatura de la sisa y del escote luego de cerrar las pinzas. Al cerrar las pinzas el corte se abre y con la amplitud que se forma se da costura al corte de 1 cm a cada lado terminando en punta cerca del punto de pezón.
Ejemplo de corte en la espalda en una prenda real
En la imágenes anteriores se ve al patrón tomar un efecto raro al hacer el levante, en realidad no queda torcido al trazarlo.
Espalda con corte y efecto levantacola en vestido y en blusa larga tipo blusón.
La tela utilizada en está ocasión es una tela en tejido de punto llamada scuba. Es gruesa pero muy bonita, en estampado y unicolor. Hay de dos clases: una que estira bastante y otra que tiene poca elongación o poco estiramiento. La tela que se ve en la imagen estira poco, por esa razón se ha cortado con un patrón normal. Si se observa pueden verse los 2 cm trazados de la altura de la cadera hacia abajo en el centro disminuyendo hacia el costado, tiene forma de pinza pero no es una pinza que se cierra, se deja así, porque es un levante que se hace en este sitio para evitar que la falda quede corta del centro. Esto se hace para personas que tiene derriere grande, para las niñas, jóvenes y adultas que apenas tienen cola simplemente dan 1 cm de levante. La reducción de medidas ha sido mínima de un 10% porque la persona tiene poco busto pero abdomen y cadera anchos y para evitar que la prenda se suba por quedar muy apretada se ha cortado con poca reducción, la ropa muy ajustada tiende a subirse y es feo estar estirándosela hacia abajo a cada momento. A la falda recta se le ha eliminado 1 cm por el costado y 1 cm en el centro para ayudar a dar efecto levantacola. Al observar el centro de la espalda se ve curvo por efecto del corte en el centro y porque la persona tiene buen derriere o cola como la llamamos. entonces no necesita entubarse tanto.
En la siguiente imagen se explica que si se quiere una falda que sea tubo ajustado se descuenta al costado de 2 cm a 3 cm y en el centro de la espalda se descuentan 2 cm.
Además es necesario hacer una reducción de la curva en el centro en donde se ha trazado el levante para evitar que en está parte quede muy curvo y se vea en forma de pico. Este recorte es parecido al que se hace sobre el busto cuando se hace corte princesa que va hacia la sisa. Todas las curvas pronunciadas necesitan hacer una curva de ajuste para reducir el globo que se presenta.
En la espalda lleva pinza para ayudar a que el cuerpo no se vea recto por la cintura un poco gruesa y la pinza la ayuda a corregir. No todas las prendas en tejido de punto se hacen sin pinzas.
Lleva escote en U en la espalda con pinza correctiva de 1 cm para asentarlo al cuerpo.
Se coserá con costura francesa a los costado y en los hombros, en la espalda lleva una cremallera. Puede hacerse filete o zig zag en los orillos del centro de la espalda o colocar un sesgo de tela delgada para reforzar la costura y que se vea pulcro. Si se hace forrado se cose el forro a la costura de la espalda después de colocar la cremallera.
Para Trazar el escote en U procede así como se indica en el siguiente vínculo:
Escote en U
Para dar costura a los patrones, vea:
Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano
Se recortan los patrones para proseguir a corte.
Se trazan las vistas de la sisa y escote enterizos de 5 cm de amplitud, se sacan en un patrón aparte para cortarlos en la tela.
Para saber en que telas confeccionar estos vestidos y faldas, mire:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Si desea confeccionar un vestido en una tela semi elástica, como lino licrado, popelina licrada, etc o en tela más elastizada con componentes como acetato, viscosa, modal, elastano, poliéster, no de desahogo. El desahogo en una tela de tejido plano en este caso sería de 1 cm a los lados para que no se vea amplio, porque este es un tipo de vestido ajustado.
Al vestido tubo lo llaman bodycon.
Para realizar este vestido rojo continué viendo y leyendo las explicaciones de las transformaciones de los patrones que se encuentran más abajo, además si la tela estira trabaja con un patrón con medidas disminuidas, según el tipo de tela.
Para trazar la manga vea:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Bodycon significa: body (cuerpo) con es una abreviatura de la palabra en inglés conscious (consciente). entonces la palabra bodycon significa consciente de tu cuerpo. Es decir que si usas un vestido ajustado tipo bodycon debes ser consciente de que va a mostrar tu cuerpo en su forma real, porque la mayoría de los vestidos tipo bodycon se hacen en telas elastizadas o de tejido de punto que estiran y ajustan tomando la forma del cuerpo.
Este modelo de prenda representa el patrón cuyas explicaciones encuentra a continuación
Las pinzas son necesarias cuando trabaja un patrón para tela en tejido plano, ese tipo de tela que no estira.
En este caso las pinzas sirven para dar forma a la prenda.
Las pinzas en telas de tejido plano hacen que la prenda tome la forma del cuerpo, son nuestras aliadas, observe el modelo, si este vestido no llevará pinzas la forma del busto no se vería así, se vería suelto y no tan elegante.
VÍNCULOS A LAS PUBLICACIONES:
Si necesitas eliminar las pinzas revisa:
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Estos son los básicos para trazar una blusa hasta la cintura
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Esta es otra forma de trazar la espalda de blusa:
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Los patrones básicos de blusa vistos en el blog se pueden transformar en patrones para vestido.
Además de explicar como convertir los patrones básicos de blusa en vestido de falda recta, se explica cómo ajustar un vestido y darle efecto de levantacola a la falda del vestido
Procedimiento:
Necesitaremos:
Para tallaje industrial y personalizado con diferencia de talles de 4 cm
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Para realizar patrones de blusa, top, vestido, chaqueta, etc de forma personalizada si presenta algunas medidas del cuerpo que no concuerden con la tabla de tallas y además estás medidas se encuentran en diferentes tallajes, como por ejemplo el busto talla 10 y el ancho de espalda talla 12 y además con algunas irregularidades como tener más volumen en el estómago que en el contorno de cadera o tener más ancho el pecho que el ancho de espalda:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Este tipo de patrón de espalda es el indicado para realizar el efecto levantacola en la espalda de las blusas, tops vestidos, etc.
Y el:
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Pincha en los anteriores vínculos para realizar el trazo del patrón delantero de blusa o vestido y la espalda.
Transformar patrón de blusa básica en vestido recto
Toma el patrón básico delantero de blusa con pinzas.
El patrón de blusa básica a la cadera puede transformarse fácilmente en vestido primeramente en forma recta alineado con la medida de la cadera.
El trazo de patrón básico de blusa con pinzas es el indicado para blusas de manga sisa con escote básico y con las pinzas de costado y central de busto.
Cuando queremos una blusa más larga de la altura de la cadera se da un aumento al largo de la blusa más allá de la altura de cadera.
Para transformar el patrón básico de blusa en vestido se da un aumento mayor al largo de la blusa desde la altura de cadera de 25 cm si se quiere hacer una mini y de 30 cm si se quiere que llegue cerca de la rodilla. Si el vestido va debajo de la rodilla se da un aumento de 40 cm a 50 cm, para un largo hasta el tobillo o a la medida del tacón del zapato aumenta de 80 cm a 90 cm, dependiendo de la altura de la persona y del tacón de la zapatilla, teniendo en cuenta que la altura de cadera en su medida sea de 20 cm, de lo contrario, se ajustan las medidas para llegar al largo deseado o necesario.
Este aumento se hace trazando una línea recta que marca el centro delantero y al costado se traza o escuadra una línea recta con la medida de la cuarta parte de la cadera, la cuál se prolonga hasta el largo del vestido. La línea del largo total debe tener de longitud la medida del contorno de cadera del patrón.
De la misma forma procede a hacer el trazo en la espalda, transformando la espalda con corte en el centro en un vestido mini, o largo.
Para transformar el patrón básico de blusa espalda con corte en vestido recto procede de la misma forma como hiciste con el delantero. Da alargue midiendo desde la altura de cadera teniendo en cuenta si es para vestido mini, a la rodilla, debajo de la rodilla o largo Chanel, midi o largo completo y hace el rectángulo con las mismas medidas de amplitud de falda que tiene cómo cuarta parte de cadera así como las agregó en el delantero:
Transformar patrón básico de espalda con corte en el centro en vestido ajustado con levante para que no se vea subido o quede corto de atrás y con efecto levantacola
Empieza por dar un aumento para holgura en el largo del patrón espalda con corte a la altura de cadera, de 2 cm ó 3 cm dependiendo de lo grande o prominente que sea el derriere o la cola. El aumento no tiene que ver con la curva de la cadera al costado sino con la proporción del tamaño de la cola o derriere. Para colas pequeñas se aumenta 1 cm, para tamaño medio se aumentan 2 cm y para un derriere grande se aumentan 3 cm.
Este aumento se hace para que al colocarse un vestido tan ajustado como los tipo ajustados bodycon tengan un levante en la cola y no se vean cortos en el largo del vestido en la parte de atrás.
Sobre el centro de la espalda alineado con la línea central del patrón, desde la línea de cadera mide hacia abajo de 2 cm a 3 cm.
Este punto lo une a el costado con una línea diagonal recta.
Luego hace el mismo proceso que hizo en el patrón delantero de blusa para transformarlo en un patrón para vestido recto. Desde el centro del patrón en el sitio en donde ha dado el desahogo, traza una línea diagonal recta con la medida de largo que ha dado al delantero, al costado traza de la misma forma la línea de largo desde la altura de cadera, la línea de amplitud del largo total del patrón de vestido será la medida de cuarta parte de cadera que tiene sobre la línea de cadera. Ha trazado un rectángulo diagonal.
Así se transforma el patrón espalda con corte en vestido básico recto con levante a la altura de la cadera.
Después de trazar el patrón de vestido con falda recta, puede desarrollar la moda que desee, haciendo las transformaciones, cambios y corrrectivos necesarios.
Para modificar el ancho de la falda recta, hace un trazo con desarrollo de moda para convertirlo en un vestido tubo tipo falda lápiz con efecto levantacola o en un vestido línea A llamado de falda Evasé.
Para saber cómo entubar o angostar la parte inferior de la falda de un vestido recto continúa leyendo hasta el final.
Trazo de vestido ajustado tipo bodycon con falda tubo o lápiz con efecto levantacola con pinzas para tela de tejido plano.
Veamos los pasos a dar para lograr el desarrollo de modas haciendo la falda tubo y con efecto de levantacola:
1.- Hacer traslado de hombro:
El traslado de hombro es una parte importante de las transformaciones y desarrollos de moda porque evita que la prenda se vaya hacia atrás y además permite que si lleva escote pronunciado o cuello postizo estos queden bien asentados.
2.- Hacer radio en la pinza central
3.- Trazar el escote que lleve la prenda
4.- Entubar o angostar la falda
Toma los patrones para vestido con falda recta que ha trazado siguiendo las indicaciones anteriormente dadas en está misma publicación.
Si va a trazar un vestido sin pinza de costado, estudie la forma de eliminarla en está publicación:
Forma de eliminar pinza de costado y vertical en blusas o vestidos
1- Traslado de hombros.
El traslado de hombros se hace tanto en el delantero como en la espalda.
El traslado de hombro es preferible marcarlo y hacerlo en todos los patrones. No se trabaja en patrones cuando la prenda va sin hombro tipo strapless o con tiras.
El traslado de hombro consiste en eliminar 2 cm en el hombro delantero y llevarlos al patrón espalda aumentándolo en 2 cm sobre el hombro
2.- Ampliar o hacer radio en la pinza central del delantero
Para hacer una amplitud a la pinza central para que la pinza ajuste más el talle, es necesario tener la medida que va desde el pezón hasta la línea debajo del busto.
Las medidas a trabajar con más frecuencia es de 8 cm para busto pequeño y de 9 cm para busto medio.
Para saber la medida exacta de este radio se logra haciendo una resta entre la medida que va desde el hombro hasta debajo de busto, llamada bajo busto o corte imperio y la medida de altura de busto.
Ejemplo como medida de bajo busto tiene 36 cm para un busto pequeño y de altura de busto tiene 28 cm. entonces le resta queda así:
38 cm - 29 cm = 9 cm.
Estos 9 cm son la medida que va a colocar desde la altura de busto hacia abajo y coloca una marca.
Sobre el punto de la medida de radio marcado sobre la pinza central, a cada lado de los lados o líneas externas de la pinza, marca centímetro y medio (1.5 cm), luego traza de nuevo la pinza.
Este radio hace que se haga un nuevo centro de la pinza debajo del busto para que el talle en el cuerpo quede más ajustado y hormado
Si no siente seguridad en saber o entender en que consiste el traslado de hombro o cómo hacer radio sobre la pinza vertical, vea está publicación en donde se explica con más detalle estos pasos:
Blusa básica manga sisa revocada ampliando radio en pinza central
3.- Trazar escote
El escote se traza de acuerdo a la moda escogida con anterioridad. Es decir a la hora de trabajar un patrón para desarrollar una moda está ya debe estar escogida para saber cuáles transformaciones se van a realizar en el patrón.
El escote del vestido de ejemplo es un escote barco, en este vínculo encuentra la explicación para trazar este tipo de escote:
Escote barco, ojal o bandeja
El escote del vestido rojo de la parte superior es un escote básico que es el mismo con el que originalmente se traza el patrón básico.
Si desea hacer alguna modificación, como hacer una lágrima sobre este escote, vea la explicación en:
Escote básico y escote lágrima
Dé clic sobre el siguiente vínculo para trazar bien este escote:
Escote redondo
4.- Entubar vestido o hacer falda lápiz con efecto levantacola
Para hacer la falda tubo o lápiz como la llaman en algunos lugares y que tenga el efecto de levantar la cola se trabajan unos ajustes que ayudan a lograr ese efecto.
Al costado del patrón de la altura de cadera hacia abajo mide de 8 cm a 10 cm y marca un punto.
En el largo total de la falda sobre el orillo inferior del costado hacia adentro mide 1 cm, 2 cm ó 3 cm según la medida cómo quiere angostar la falda, también depende de la clase de tela, si la tela no estira es bueno ajustar de 1 cm a 2 cm, además puede hacer abertura en la parte de atrás o a los costados. Si la tela estira hace el descuento de 2 cm a los lados para ajustarla más.
También depende del largo de la falda, si la falda es mini, no es bueno ajustarla tanto para que no se suba, en este caso con 1 cm de ajuste está bien.
Si la falda llega a la rodilla, o justo debajo de la rodilla llamado largo chanel, puede ajustar 1.5 cm a los costados de la falda.
Si la falda va a mitad de pierna de la rodilla hacia abajo y quiere una falda muy ajustada, descuenta 2 cm.
Une el punto marcado en el costado con el punto marcado sobre el largo total con una línea recta diagonal, desvaneciendo sobre el costado.
Primero veamos como se ve en el delantero:
En el patrón de la espalda con corte proceda de la misma forma para angostar al costado el ancho de la falda.
Baja de 8 cm a 10 cm sobre el costado desde la línea de cadera o altura de cadera, coloca un punto.
Sobre la línea de largo total mide de 1 cm a 2 cm, marca un punto, traza una línea diagonal para unir estos dos puntos desvaneciendo la línea sobre la cadera para que no quede pico.
El costado debe quedar semicurvo sobre la cadera.
Ahora sobre el centro de la espalda, se modela el levantacola.
Ha oído hablar del pantalón levantacola? Para falda también se puede hacer un efecto levantacola de la siguiente forma.
En el orillo inferior de la falda sobre el centro de la espalda mide 2 cm hacia dentro, coloca un punto, luego traza una línea semircurva uniendo este punto con la altura de cadera.
La semicurva se hace con la curva hacia afuera, porque si hacen la curva hacia adentro va a quedar abombado allí. Observen la forma en la parte central de la espalda, ya se ve una forma curvilínea.
Cuando el largo de la falda ajustada queda cerca de la rodilla o más abajo se hace una abertura o pliegue para permitir dar el paso con comodidad
Si va a hacer una abertura con pliegue proceda así
Subiendo la medida indicada entre 6 cm, 8 cm, hasta 16 cm ó 18 cm según el largo de la falda, se corren a ambos lados 4 cm y se unen con una línea recta. Esta es la costura que se deja para monte de la abertura. Una sirve para dobles del monte y la otra para tapar la abertura, esta última sólo se cose 1 cm hacia adentro como dobladillo.
También se puede dejar sin monte solamente cociendo los centímetros de costura hacia adentro y dejando la abertura sin tapar, si desea da el mismo aumento de 4 cm para doblar.
Si la persona no tiene nada de cola o su derriere no es muy pronunciado, ningún efecto levantacola va a lograr hacerlo más abultado.
Para lograr una imagen de una cola prominente es necesario tener un derriere o cola con algo de abultamiento.
Vestido ajustado falda tubo, escote en U.
Forma de trazar el escote en U y de marcar la pinza correctiva de escote y de sisa. La pinza de costado de busto se cose, lo mismo que la pinza vertical a la cual en el bajo busto se hace trabajo de radio a una medida de 9 cm desde el punto de pezón hacia abajo, midiendo sobre los 9 cm una medida de 1.5 cm a cada lado de la pinza y corrigiendo la pinza vertical en el bajo del busto. La pinza vertical va hasta el largo total. La pinza vertical se corta hasta 3 cm abajo del punto de pezón o unión de la altura y separación de busto, las pinzas correctivas de sisa y de escote se cierran en el papel tomando la parte inferior y llevándola a la parte superior, se corrige la curvatura de la sisa y del escote luego de cerrar las pinzas. Al cerrar las pinzas el corte se abre y con la amplitud que se forma se da costura al corte de 1 cm a cada lado terminando en punta cerca del punto de pezón.
Ejemplo de corte en la espalda en una prenda real
En la imágenes anteriores se ve al patrón tomar un efecto raro al hacer el levante, en realidad no queda torcido al trazarlo.
Espalda con corte y efecto levantacola en vestido y en blusa larga tipo blusón.
La tela utilizada en está ocasión es una tela en tejido de punto llamada scuba. Es gruesa pero muy bonita, en estampado y unicolor. Hay de dos clases: una que estira bastante y otra que tiene poca elongación o poco estiramiento. La tela que se ve en la imagen estira poco, por esa razón se ha cortado con un patrón normal. Si se observa pueden verse los 2 cm trazados de la altura de la cadera hacia abajo en el centro disminuyendo hacia el costado, tiene forma de pinza pero no es una pinza que se cierra, se deja así, porque es un levante que se hace en este sitio para evitar que la falda quede corta del centro. Esto se hace para personas que tiene derriere grande, para las niñas, jóvenes y adultas que apenas tienen cola simplemente dan 1 cm de levante. La reducción de medidas ha sido mínima de un 10% porque la persona tiene poco busto pero abdomen y cadera anchos y para evitar que la prenda se suba por quedar muy apretada se ha cortado con poca reducción, la ropa muy ajustada tiende a subirse y es feo estar estirándosela hacia abajo a cada momento. A la falda recta se le ha eliminado 1 cm por el costado y 1 cm en el centro para ayudar a dar efecto levantacola. Al observar el centro de la espalda se ve curvo por efecto del corte en el centro y porque la persona tiene buen derriere o cola como la llamamos. entonces no necesita entubarse tanto.
En la siguiente imagen se explica que si se quiere una falda que sea tubo ajustado se descuenta al costado de 2 cm a 3 cm y en el centro de la espalda se descuentan 2 cm.
Además es necesario hacer una reducción de la curva en el centro en donde se ha trazado el levante para evitar que en está parte quede muy curvo y se vea en forma de pico. Este recorte es parecido al que se hace sobre el busto cuando se hace corte princesa que va hacia la sisa. Todas las curvas pronunciadas necesitan hacer una curva de ajuste para reducir el globo que se presenta.
En la espalda lleva pinza para ayudar a que el cuerpo no se vea recto por la cintura un poco gruesa y la pinza la ayuda a corregir. No todas las prendas en tejido de punto se hacen sin pinzas.
Lleva escote en U en la espalda con pinza correctiva de 1 cm para asentarlo al cuerpo.
Se coserá con costura francesa a los costado y en los hombros, en la espalda lleva una cremallera. Puede hacerse filete o zig zag en los orillos del centro de la espalda o colocar un sesgo de tela delgada para reforzar la costura y que se vea pulcro. Si se hace forrado se cose el forro a la costura de la espalda después de colocar la cremallera.
Para Trazar el escote en U procede así como se indica en el siguiente vínculo:
Escote en U
Para dar costura a los patrones, vea:
Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano
Se recortan los patrones para proseguir a corte.
Se trazan las vistas de la sisa y escote enterizos de 5 cm de amplitud, se sacan en un patrón aparte para cortarlos en la tela.
Para saber en que telas confeccionar estos vestidos y faldas, mire:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Si desea confeccionar un vestido en una tela semi elástica, como lino licrado, popelina licrada, etc o en tela más elastizada con componentes como acetato, viscosa, modal, elastano, poliéster, no de desahogo. El desahogo en una tela de tejido plano en este caso sería de 1 cm a los lados para que no se vea amplio, porque este es un tipo de vestido ajustado.
Al vestido tubo lo llaman bodycon.
Para realizar este vestido rojo continué viendo y leyendo las explicaciones de las transformaciones de los patrones que se encuentran más abajo, además si la tela estira trabaja con un patrón con medidas disminuidas, según el tipo de tela.
Para trazar la manga vea:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Qué significa el término bodycon?
Bodycon significa: body (cuerpo) con es una abreviatura de la palabra en inglés conscious (consciente). entonces la palabra bodycon significa consciente de tu cuerpo. Es decir que si usas un vestido ajustado tipo bodycon debes ser consciente de que va a mostrar tu cuerpo en su forma real, porque la mayoría de los vestidos tipo bodycon se hacen en telas elastizadas o de tejido de punto que estiran y ajustan tomando la forma del cuerpo.
Este modelo de prenda representa el patrón cuyas explicaciones encuentra a continuación
Las pinzas son necesarias cuando trabaja un patrón para tela en tejido plano, ese tipo de tela que no estira.
En este caso las pinzas sirven para dar forma a la prenda.
Las pinzas en telas de tejido plano hacen que la prenda tome la forma del cuerpo, son nuestras aliadas, observe el modelo, si este vestido no llevará pinzas la forma del busto no se vería así, se vería suelto y no tan elegante.
VÍNCULOS A LAS PUBLICACIONES:
Si necesitas eliminar las pinzas revisa:
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Estos son los básicos para trazar una blusa hasta la cintura
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Esta es otra forma de trazar la espalda de blusa:
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Otros vínculos:
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Trazo de vestido manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Explicaciones a otras publicaciones:
Botonera o monte para botones con falso o botonera postiza
Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte
Vestido sin pinzas falda ecualizada
El Drop, diferencias en una talla según la contextura física
Información contenida en los patrones
Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º
Tabla de medidas de dama para tejido plano
Principios de Patronaje
muchas gracias por compartir sus talentos
ResponderBorrarSilvia, gracias por pasar.
ResponderBorrarLas indicaciones y enseñanzas dadas en el blog les sirven para trazar, cortar y confeccionar mejores prendas. Son métodos modernos, técnicos y profesionales. En toda la red no he encontrado algo así, Porque esto es verdadero Diseño de Modas y me da gusto presentar una innovación a los métodos de trazo. Por esta razón pido no lo copien, pero si pueden colocar los enlaces a las entradas o al blog en donde deseen. Bendiciones para todos.
Buenos día Celeste
ResponderBorrarGracias por transmitirnos sus conocimientos.
Tengo unas preguntas, si fuera tan amable me pudiera aclarar.
-Que casos tengo que considerar para ampliar el radio a: 0.5mm, o.7mm, ó 1cm?
-Cuanto debo cocer la pinza más adentro, será el valor que se encuentra en la tabla de radios?Y esto lo mido desde el punto de altura y separación de busto?
Gracias nuevamente.
Hola,
ResponderBorrarLos casos a considerar son: todas las veces que se va hacer un patrón al que se le quiere dar más contundencia al busto.
El radio es para hacer que el busto se vea más elevado.
Cuando la pinza central va cosida sea sola, con corte princesa, corte francés, o con otro corte. Todas las veces que la pinza central necesite ser cosida, en un estilo camisero holgado por ejemplo no necesita. Se usa cuando las prendas van ceñidas al cuerpo, para que el busto tenga más horma y no se vea aplacado.
Sí, el radio es el mismo que esta en la tabla de medidas para dama.
En la entrada de Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central, esta la lista del radio por tallas. Ahí explico como trazar el radio. Búscala en el buscador o en entradas antiguas dos entradas antes de esta. En comentarios no funcionan los enlaces. De todos modos lo colocó. http://elrincondecelestecielo.blogspot.com/2012/09/blusa-basica-manga-revocada-ampliando.html#.UGcLOZhmLpO
Al hacer los nuevos trazos con el aumento de radio, queda marcada la nueva pinza, por esas líneas es el sitio a coser, cuando se marquen los trazos de la pinza en la tela se marca la nueva pinza y al cerrarla se cose por las líneas, queda más profunda por supuesto.
Cuando lleva corte es más fácil coserla porque al cortar los patrones se recorta el sobrante de la pinza y se da aumento de costura.
Sí, el radio se toma como punto de partida el punto de altura y separación de busto.
Especial para trabajar las prendas a las que queremos dar un toque de elegancia. En chaquetas también se puede hacer si llevan corte sobre la pinza central, así sea solamente la pinza.
En resumen se trabaja el radio en la pinza vertical: todas las veces que se traza un patrón con esta pinza y se desea que el busto se vea más definido.
Gracias por su tiempo y explicación
ResponderBorrarUn abrazo
Gracias Sandra por tu visita, espero hayan sido de ayuda las explicaciones.
ResponderBorrarbuenos días celeste
ResponderBorrarun s.o.s
estoy haciendo el patrón sin pinzas
al trasladar la pinza de costado me queda la bolsa de busto
que estoy haciendo mal?
ya leí lo que publicaste de las pinzas.
También corté el patrón en la curva de descuento en la cintura en el costado.
estoy haciendo un disfraz y me cogió la tarde ayúdame porfis.
un abrazo
Hola Sandra.
BorrarTe aclaro una cosa, estás pinzas son para telas en tejido plano o sea sin elongación o que tienen un estiramiento muy leve.
Estas telas de alguna manera necesitan horma en el busto, para esto se elaboran las pinzas.
Si se trata de una tela con elástico o sea que produce estiramiento, existe otra tabla que todavía no he publicado y no necesitan pinzas.
Si al hacer todos los traslados queda una bolsa en el busto es la horma y por supuesto es muy difícil de trasladar a la tela sin dañar esa horma, para evitarla se debe trasladar al centro y hacer un pequeño drapeado en este sitio o hacer un corte princesa que sale de la sisa y atraviesa el pezón y baja hasta la cadera.
Si no se quieren complicar con pinzas utilicen telas con elongación.
Sandra, la verdad las prendas elastizadas también se realizan con los mismos patrones y el mismo procedimiento de las pinzas de costado explicadas para telas de tejido plano, la diferencia esta en que se usa una tabla con medidas reducidas en un porcentaje y se usa una técnica para eliminar las pinzas centrales, para explicarla y enseñarla debo usar gráficas y publicarlas en una entrada.
BorrarHola Celeste.
ResponderBorrarSoy de Venezuela, y estoy empezando con la costura, la verdad no se nada de patrones, ni de agujas, etc. Sin embargo, hace un par de dias hice un vestidito para una nena de 3 meses, y lo hice con forro y todo, me gusto mucho el resultado, pero me encantaria ampliar mis conocimientos ya que desde chica lo he querido, mi abuela me dio una maquina y ando cociendo de todo, un incoveniente que no tengo maquina overlock o que selle y de un mejor acabado, pero lo siguiente que quiero hacer es un vestido para mi, estudiare tus publicaciones anteriores. Investigando en internet llegue a este blog y que alegria, espero sigas compartiendo tus conociemientos... Saludos!!!!
Hola Carolina, lindo nombre.
BorrarTe felicito por tus inquietudes sobre la costura, un arte, un oficio y una profesión muy digna, agradable y provechosa. Espero que las cosas que he podido publicar hasta la fecha te sirvan para confeccionar algo para ti. Me faltan varias, es decir muchas cosas por publicar para ir desentrañando este oficio y darles pautas para que no tengan tantos inconvenientes al desarrollar las modas. En cuanto a tu máquina, si sólo es de costura recta, puedes hacer que los orillos no se desflequen cosiéndolos como si fuera dobladillo de pañuelo, es decir medio (1/2)centímetro se dobla sobre si mismo y se cose con puntada de 2 milimetros o número 2 si da guerra entonces puntada número 3, si la máquina tiene zig-zag se hacen los orillos doblando algunos milimetros de tela hacia el revés y se pasa este tipo de puntada. Si por último no se puede nada se busca a una persona que ofrezca los servicios de máquina overlock o fileteadora, en Colombia por ejemplo se encuentran varias en cada barrio, puede ser que en tu región en Venezuela también sea popular la costura y consigas a alguien. Sigue adelante.
GRACIAS POR COMPARTIR TUS CONOCIMIENTOS DIOS BENDIGA TU VIDA
ResponderBorrarMuy hermoso vestido, se ve muy bonito
ResponderBorrarHermosos diseños...
ResponderBorrarmuchas gracias
ResponderBorrarMillones de gracias por tu tiempo y dedicación, por tu paciencia y tanto amor al coser, este es uno de mis hobbies.
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