Traza la parte superior del cuerpo femenino llamada corpiño.
En está entrada explicó la forma de trazar el CORPIÑO delantero para patrón personalizado y patrón industrial.
Evita contratiempos al trazar patrones de la parte superior del cuerpo y más si llevan pinzas.
Las explicaciones para la construcción del patrón básico de CORPIÑO están detalladas en un paso a paso bastante extenso y por lo cuál se ha hecho necesario dividirlo en dos partes.
En está entrada encontrarás explicaciones para empezar a construir el patrón.
El tipo de patrón explicado y enseñado es muy anatómico y personalizado procurando adaptarlo a todo tipo de cuerpo o figura, siempre y cuando entiendas bien todo el proceso.
Veamos:
Prenda de vestir femenina que cubre la parte superior del cuerpo, con escote básico o con otro tipo de escote, en algunos casos lleva cuello, sin mangas, va desde el hombro o sin hombros tipo straples, ajustándose al cuerpo por debajo del pecho hasta la cintura, también puede ir amplia, con pinzas o sin pinzas. Incluye delantero y espalda. También llaman corpiño a un brassier, al acostumbrador para niñas y a los crop tops
El CORPIÑO en algunas ocasiones se convierte por si misma en una prenda, por ejemplo los chalecos las blusas cortas o a la cintura cómo los crop tops. También es la parte superior de un vestido al cuál se le agrega la falda de la cintura hacia abajo, sea en forma enteriza o separada y cosida.
Un patrón de blusa, camisa chaqueta o todo tipo de prenda de la parte superior del cuerpo, está compuesto de dos partes: el corpiño y la falda. No se le llama falda porque suena raro decirlo en una blusa, pero la parte que va de la cintura hacia abajo corresponde a la falda. Y si se traza un vestido con acierto se dice blusa y falda así sea de cuerpo entero. En algunas blusas la parte correspondiente a la falda es muy corta y en otros casos, inexistente. Cuando no lleva nada de la cintura para abajo se llama CORPIÑO.
El patrón de corpiño básico se modifica mediante desarrollos de moda.
El corpiño recto: es aquel al cuál no se le cosen las pinzas de talle y además a la cintura se le da otro aumento para que iguale a la medida de busto, dando la forma de ser una pieza recta. La pinza de costado de busto se ha marcado para que recuerden que esa pinza no puede desaparecer así nada más; o se cose, o se elimina.
El corpiño de ajuste medio es aquel que lleva la medida de la cintura más el aumento de pinza vertical, y está pinza se deja sin coser para dar una holgura muy pequeña.
El corpiño ajustado es aquel al que se cosen o se eliminan las pinzas verticales o centrales de busto o de talle. La prenda queda a la medida del cuerpo. En estos casos son necesarias dos cosas: si la tela es de tejido plano, debe llevar cremallera o abotonadura.
Si es tejido de punto las pinzas se eliminan y la prenda queda al cuerpo, con suficiente elasticidad que tenga la tela puede colocársela con una abertura sobre el escote al frente o en la espalda.
Trabaja con tela que estire lo suficiente para evitar complicaciones y la prenda no quede muy ajustada.
Si tienes interés en hacer una prenda en tejido de punto, primero entienda bien el trazo del patrón y en la parte inferior busque enlaces a las explicaciones para angostar patrones cuando de prendas elastizadas o con elongación se trate.
Con está imagen puedes darte cuenta de la forma como queda un corpiño.
El corpiño es la base de la cuál parte el resto de las prendas superiores.
Primero veamos elementos necesarios para trazar el CORPIÑO:
1.- Papel de molde
2.- Escuadra de 60° para trazar y escuadrar líneas rectas
3.- Curvígrafo para líneas curvas
4.- Lápiz
5.- Borrador
6.- Rodaja: para marcar líneas, sostenida por un brazo, rueda dentada que hace marcas por donde se pasa
7.- Cuaderno o libreta de apuntes para medidas y dibujar la moda
8.- Metro, Centímetro o Cartabón
9.- Transportador para medir grados
10.- Regla curva francesa para reforzar el trazo de escote y sisa
11.- Sisómetro o gota de agua, en este caso no la utilice porque no daba la misma curvatura.
Para descargar la regla curva francesa, pincha en el siguiente video, luego allí en You Tube busca en la casilla de información que se encuentra en la parte inferior después del video, encontrarás las indicaciones del sitio en donde se encuentra el link de descarga. El link te envía al sitio con la etiqueta FREE PATERNS en la barra horizontal, da click sobre el número 1 de la lista que aparece más abajo con letras en rojo, (el nombre de la regla está en inglés) Curved french rulers to make patterns, esa es. Al pinchar te envía a otra página, espera que se cargue y observa. Para descargar ve a la parte superior de la izquierda en donde dice Descargas, da clic y se empieza a descargar un archivo pdf, búscalo, ábrelo e imprímelo. Luego con ese molde decide la forma en que mejor lo puedes elaborar.
En el video puedes ver la forma para hacer la regla en cartón grueso y cómo forrarla con cinta de pegar transparente gruesa. O puedes llevar el molde a un carpintero y que la corten en madera resistente que no saque astillas.
Para descargar plantillas para otros tipos de reglas y escuadras todo en uno ve el siguiente enlace:
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Medidas horizontales:
1.- Contorno de cuello. Se utiliza la sexta parte de la medida de cuello en forma horizontal
2.- Contorno de busto. Se trabaja con la cuarta parte de busto
3.- Contorno de cintura. Cuarta parte de cintura + 3 cm para pinza vertical
4.- Separación de busto. Se usa la mitad de la medida
Medidas verticales:
1.- Largo de escote. La medida es la sexta parte de cuello + 2 cm
2.- Altura de busto. Se trabaja con la medida completa
3.- Largo de talle delantero. Se marca la medida completa, bien tomada sin exagerar.
4.- Largo de talle espalda
5. Costado. Se toma el costado a la persona o se obtiene de la fórmula que dice costado igual a mitad de largo de talle espalda menos 2 cm. C = ½ LTE - 2
Para hacer el trazo del patrón procedemos a tener las medidas listas para usar. Si se trabaja con tallas entonces copiar las medidas que necesitamos de la:
Tabla de medidas de dama para blusa en tejido plano
Este es un ejemplo de las medidas de la talla M, 40 ó 10
Si trabajas con medidas tomadas al cuerpo de una persona entonces repasa la forma de tomar las medidas:
Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta
Las medidas horizontales o de contorno de busto y cintura las reduces a cuartas partes. A la medida de contorno de cuello sácale la sexta parte, a la medida de separación o distancia de busto dividela en dos. Las medidas verticales se dejan completas.
En el blog encuentraa la explicación para hacer la división por una cifra y una tabla con los resultados de las divisiones que se necesitan para este tipo de trabajo.
Tabla de medidas para división
Descarga este archivo
Algunas personas necesitan o prefieren usar una calculadora, de todos modos es mejor consultar la tabla de resultados de las divisiones para saber si la operación ha dado exacta o si la calculadora funciona bien. Para mi la mejor opción es hacer por nuestra cuenta la división en otro papel, es mejor acostumbrarnos a pensar que las matemáticas son fáciles y nada complicadas.
El trazo del patrón básico de corpiño se ha actualizado para mejorar el método y hacer su proceso más fácil y comprensible
Utilizando un rectángulo de papel de molde de ancho la mitad del pliego y de largo la medida vertical de largo de talle delantero + 2 cm ó 3 cm.
Si prefieres deja margen superior de 1 cm para dar costura al hombro. Si lleva botones adelante, deja una cantidad para el margen de la botonera o monte de botones. Este margen depende si es con dobles de tela para la vista o si lleva monte para botones y ojales postizo.
El delantero puede ir con dobles de tela en el centro o con abertura para cremallera o botones, cuando lleva botones se deja un aumento correspondiente a la mitad que llevará el monte de botones.
Si llega a decir: ¿Cómo así, no se traza completo dejando 2 cm ó 3 cm de aumento al orillo del centro delantero o espalda?
NO.
Por favor, no dañe su patrón con un aumento exagerado.
Si el monte para ojales y botones será de 3 cm, se deja 1.5 cm después del centro del patrón.
Está explicación ya está dada, no la doy acá porque se hace extensa.
Para saber cuál es la medida adecuada para el monte de botones, visita:
Botonera o monte para botones, como proceder al trazar
Estás indicaciones y recomendaciones son interesantes. Al terminar de leer está entrada, visítala si todavía no la has visto o si no recuerdas bien cómo hacerlo. Es algo para colocar en práctica.
Si la prenda lleva cierre, al trazar el patrón deja 1 cm de costura para cierre invisible y 2 cm para cierre corriente para doblar hacia adentro como refuerzo. 3 cm ya son demasiado, si se trata de cremallera de dientes gruesos también el dobles va de 1 cm a 2 cm y luego coloca una vista aparte de refuerzo y de protección.
Con las medidas anteriormente descritas ya listas procede al trazo de la siguiente forma:
1.- Largo de escote delantero: este es el primer punto a marcar por el margen vertical izquierdo partiendo del orillo del papel sino has dejado margen para costura o del centímetro de margen horizontal hacia abajo. El margen para costura de hombro de 1 cm se deja cuando vas a utilizar este patrón para pasar directamente a la tela, si el patrón que trazas necesita modificaciones y debes transferirlo a otro papel, en el nuevo trazo puedes dejar el margen para costura de hombro. Para no complicarse si no tienes práctica márcalo en el patrón inicial.
Para tener la medida a colocar, debes tomar el contorno de cuello y dividirlo en 6 es decir saca la sexta parte a esa medida. Por ejemplo un contorno de cuello de 38 dividido en 6 igual a 6.3 cm o sea 38 ÷ 6 = 6.3, por comodida está medida se aumenta a 6.5 y así todas las medidas que no resulten exactas a un número entero o a medio centímetro, para evitar que se robe medida al escote.
A la medida obtenida al hacer la división en 6, se aumentan 2 cm y se obtiene el largo de escote delantero que en la tabla de tallas llaman solamente escote delantero y está redondeado a 8.5 cm.
2.- Altura de busto: la segunda medida a colocar en forma vertical es la altura de busto. Si sigues una tabla de tallas en ella encuentras la medida de altura de busto dependiendo de la talla.
Para trabajar sobre medidas para patrón personalizado, se toma la medida de altura de busto a la persona, desde el vértice del cuello hasta el punto del pezón. Esta medida es muy importante porque sobre ella en forma horizontal se marca la cuarta parte del busto. Más adelante lo verás.
3. Largo de talle delantero: Esta medida la encuentras en la tabla de tallas o la tomas a la persona o a si misma partiendo del vértice de la unión del cuello con el hombro, pasando por el punto más alto del busto hasta llegar a la cintura, la cuál ha sido marcada por un lazo o cordón atado a la cintura.
Recuerde que las medidas se toman con anterioridad al momento de trazar el patrón.
Procure tomar la medida bien, no llevarla más allá de la cintura para no producir un aumento mayor porque la diferencia entre el talle delantero y el talle espalda da como resultado el valor de la pinza de costado de busto. No se complique la vida con pinzas muy grandes.
Siempre recuerda que la cintura se encuentra más arriba del ombligo, más o menos a dos dedos del ombligo.
Sobre el papel se marcan en el margen izquierdo los puntos de las medidas anteriormente mencionadas:
Estos puntos marcados representan líneas horizontales sobre las cuáles se colocan las medidas de cuarta parte de contorno. Se escuadran los puntos hacia la derecha, colocando la escuadra sobre el punto de forma que la parte corta de la escuadra de 60° quede paralela al margen de costura o al orillo del papel.
Escuadra el punto de la altura de talle delantero y el punto de altura de busto.
El único punto que no se escuadra es el punto de escote vertical delantero. Se deja quieto porque sobre este punto se hará la curva del escote.
En este caso trazamos un patrón básico delantero de corpiño con dobles de tela en el centro
Los tres puntos situados en el orillo izquierdo del patrón son el símbolo para representar dobles de tela.
Sobre las líneas escuadradas se coloca la cuarta parte de las medidas de contorno y mitad de ancho de pecho o mitad de ancho de espalda.
.- Sobre la línea de cintura mides la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza vertical de talle. Ejemplo: contorno de cintura 80 cm, cuarta parte 20 cm + 3 cm.
Entonces: 80 ÷ 4 = 20 + 3 = 23 cm
.- Sobre la línea de busto coloca la cuarta parte del contorno de busto más 1 cm (+1 cm). Más abajo encuentra el enlace para saber que son los desahogos que se le dan a los patrones antes de cortarlos en la tela, cuando se va a hacer una prenda en tejido plano que no estira.
El costado va desde la cintura hasta la axila.
En este caso se traza primeramente el costado desde la cintura hasta la línea de busto.
Desde el centro hacia la derecha se marca la mitad de la medida de separación de busto.
En el ejemplo de la talla 10 la medida de separación de busto es de 18 cm, la mitad son 9 cm.
En patronaje personalizado toma esta medida a cada persona yendo de pezón a pezón y la divides en 2
La mitad de la separación de busto se mide y se marca un punto sobre la línea de busto y se hace lo mismo sobre la línea de cintura.
Trazas una línea recta vertical uniendo los puntos marcados sobre la línea de busto y sobre la línea de cintura. Esta línea será la línea central de la pinza central o vertical de busto
La pinza central de busto o de talle es de 3 cm. Estos 3 cm los divides en dos. Cada mitad es de 1.5 cm
Del punto que marcado sobre la línea de la cintura, a la derecha y a la izquierda mides 1.5 cm a cada lado. Marcas un punto para ubicar cada medida.
Luego une estos puntos llevándolos hasta el punto que está sobre la línea de busto con rectas diagonales.
Has formado la pinza central.
Se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo del papel o desde la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro desde y hasta el hueso llamado acromium ese que sobresale sobre el hombro. Al tomar la medida completa la divides en 2
La caída de hombro es de 4 cm y se mide desde el orillo superior del papel o de la línea de margen para costura hacia abajo, partiendo del punto de mitad de ancho de espalda.
El ancho de hombro se mide desde el punto del escote horizontal hasta la caída de hombro.
En el caso de trabajar con la tabla de tallas de El Rincon De Celestecielo, la medida de ancho de hombro si se ha medido bien sobre el papel da como resultado la misma que está en la tabla.
Si trabajas sobre medidas, es decir con medidas tomadas directamente a una persona, trazarás un patrón llamado personalizado porque reflejará la anatomía de la persona para la cuál trazas.
Pueden resultar tres tipos de casos:
a.- Ancho de hombro normal con un ancho de pecho normal
b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho
c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho
Cuando el ancho de espalda concuerda con la medida de ancho de escote vertical y el ancho de hombro no presenta ningún tipo de inconveniente.
Este es el tipo de patrón a trabajar de forma industrial.
Algunas personas tienen medidas que coinciden con este tipo de patrón.
Otras personas presentan algunos cambios en el cuerpo que hacen que necesiten de un tipo de patrón llamado personalizado para que se adapte a su contextura física.
Entre estos cambios tenemos:
Haces el mismo procedimiento anterior:
Sobre la línea superior o línea de hombro mide la medida de mitad de ancho de espalda.
Si la medida obtenida como ancho de espalda ha sido de 42 cm por ejemplo, pero su cuerpo o el cuerpo de la cliente es poco robusto de pecho y al tomar la medida de ancho de pecho obtiene una medida menos amplia por ejemplo de 34 cm. En este caso la medida de ancho de pecho que se coloca sobre la línea de bajo de sisa la cuál más adelante emcontrtará la forma de trazar, es de 17 cm. Es decir la sisa tendrá una entrada bastante amplia con buena curvatura.
Para trazar el hombro coloca la mitad de la medida de mitad de ancho de espalda o sea 21 cm y de este punto mide la caída de hombro de 4 cm. Desde el escote traza la línea de ancho de hombro hasta el punto de la caída de hombro y rectifica si ha obtenido la medida tomada al hombro, que es este caso será más o menos 14 cm.
Veamos el siguiente caso:
Desde el centro del patrón coloca la mitad de la medida tomada a la persona de ancho de espalda.
El ancho de espalda de este ejemplo puede ser de 36 cm, 38 cm y la medida de ancho de pecho de 44 cm
y una medida de ancho de hombro tomada desde el cuello hasta el hombro de 12 cm.
El ancho de pecho que debería ser menor que el ancho de hombro, en este caso, es mayor.
Entonces procede así:
Mide la mitad de ancho de espalda sobre la línea de hombro. De este punto baja los 4 cm para caída de hombro. Traza la línea de ancho de hombro desde el punto horizontal del escote hasta encontrar la caída de hombro y mide que resulte la misma medida que midio en el ancho de hombro.
Cuando la persona tiene hombros más angostos que el ancho de pecho mayor, la persona se ve angosta de hombros y robusta de pecho o de busto, esto sucede cuando en algunos casos se presentan grumos de grasa alrededor de la axila que aumentan la medida, haciendo que el pecho sea más ancho que la espalda. El hombro angosto se conoce porque las medidas de ancho de hombro van de 9 cm a 12 cm.
Esto no sería ningún inconveniente si no es porque la forma de la curva de la sisa del delantero cambia, ya no se traza una curva hacia adentro del patrón sino una línea diagonal inclinada con la anchura sobre el ancho de pecho y partiendo de un hombro angosto.
En todos los casos el hombro se traza igual buscando la forma de que no sobrepase de 4 cm de caída de hombro
Después de trazar el hombro, se traza el escote delantero:
El escote vertical se ha marcado, lo mismo se ha hecho con el escote delantero horizontal.
Une los dos puntos marcados de escote horizontal y escote vertical, si tienes buen pulso y buen trazo une los puntos con una línea curva a mano, también puedes trazar una línea cortada de puntos, si vas a trazar otro tipo de escote sobre el patrón básico.
Para trazar el escote también puedes hacerlo guiándote por una regla curva, en este caso la regla recomendada es una que tenga la curva pequeña y pronunciada, como la regla curva francesa.
Otra forma de trazar el escote delantero es hacer o marcar un rectángulo que parte de un punto a otro del escote horizontal y el escote vertical, luego en la unión de las líneas formar un ángulo tirando la diagonal hasta el punto de partida de los escotes. Sobre la línea diagonal que ha formado el ángulo, mides de 2 cm a 4 cm dependiendo del gusto que le quieras dar a la curvatura del escote. Lo recomendado es de 2 cm a 3 cm para que el escote no quede muy cerrado, esta medida sirve de guía para trazar la curva del escote. Une los puntos del escote pasando por el punto marcado en la diagonal y traza el escote delantero.
Al costado cerrado desde la cintura hasta el busto le falta una parte.
No se ha añadido la medida de la pinza.
La medida de la pinza se sabe cuando del largo de talle delantero se resta el largo de talle espalda.
Por ejemplo si se tiene un largo de talle delantero de 44 cm y un largo de talle espalda de 38 cm. Hagamos la resta:
44 - 38 = 6 cm
Los 6 cm son la medida de pinza a agregar al costado.
Entonces se miden y se suman a la línea recta diagonal que se ha trazado.
La pinza básica, fácil de manejar para las diferencias entre tallas industriales es de 4 cm.
Algunas veces la diferencia de talles produce pinzas mayores a 4 cm, otras veces el resultado de la diferencia de talles da pinzas menores por ejemplo de 3 cm, 2 cm.
14. Trazamos o hacemos sisa:
La sisa es la curvatura que va de la caída del hombro hasta el costado, es la parte que muestra el contorno del brazo desde el hombro.
Esta curvatura la llevamos al plano del cuerpo que es el patrón.
Ya vimos en la primera parte de este trazo cómo algunas veces el hombro puede ser normal, ancho o muy angosto hablando en forma horizontal. Dependiendo de a dónde llega el ancho de hombro de ahí parte la sisa.
Para trazar el recorrido de sisa se une con una diagonal de puntos cortados desde la caída de hombro hasta el costado.
Esta línea diagonal cortada se mide de punta a punta y se divide en 3 partes.
Por ejemplo si la diagonal mide 21 cm al dividir en 3 da 7 cm. 21 ÷ 3 = 7 cm
Entonces cada 7 cm por ejemplo haces una marca. Son dos marcas por sisa.
Sobre la segunda marca de arriba hacia abajo o la primera contando de abajo hacia arriba, se traza una línea escuadra recta horizontal para formar el bajo de sisa, que es el sitio en donde se coloca la mitad de la medida de ancho de pecho.
Sobre está línea horizontal trazada, coloca o marca la mitad de ancho de pecho midiendo desde el centro hacia la sisa para en este sitio formar la curva de la sisa.
Está medida puede variar.
Si es un cuerpo en el que el ancho de pecho es menor al ancho de espalda que es la medida que se ha colocado sobre el hombro, la medida produce una curva más o menos profunda sobre este sitio.
Si es un cuerpo que tiene un ancho de pecho grueso y un ancho de espalda y de hombro angosto, está medida en vez de ir curva hacia adentro, será trazada en forma diagonal.
Si va a trazar este patrón en forma industrial, entonces mides 4 cm para tallas pequeñas y 5 cm para tallas 10 en adelante y hasta ese sitio llevas la línea en forma recta y luego trazas la curva hasta el punto de la sisa.
Veamos los casos:
a.- Ancho de espalda normal con un ancho de pecho normal produce un ancho de hombro no muy grande y un ancho de pecho acorde con está medida
a.- En este caso el ancho de hombro es mayor al ancho de pecho con una medida que se puede considerar estándar es decir la diferencia es muy poca.
La diferencia entre la medida de mitad de ancho de espalda y la mitad de ancho de pecho es de 1 cm, esto es considerado normal y sucede siempre en patronaje industrial.
Por ejemplo, el caso en que el ancho de hombro es de 19 cm, en este caso el ancho de pecho será de 18 cm.
Para trazar la sisa partes del punto de la caída del hombro y con una línea diagonal o inclinada unes este punto con el punto marcado en la línea llamada de bajo sisa con la medida de mitad de ancho de pecho, de allí trazas una línea curva hasta el punto de sisa para formar la sisa.
b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho o ancho de pecho bastante más angosto que el ancho de espalda
En patronaje personalizado, se presentan los casos de hombros muy anchos, es decir largos y el ancho de pecho angosto, por ejemplo:
Mitad de ancho de espalda 20 cm y mitad de ancho de pecho 17 cm.
El proceso es el mismo que el anterior, el hombro se traza partiendo del escote horizontal teniendo en cuenta la caída de hombro de 4 cm. La medida de caída de hombro se mide desde la línea superior en donde se ha marcado el escote horizontal
Se marca el ancho de pecho con la medida indicada.
Se traza diagonal desde la caída de hombro hasta el ancho de pecho sobre la línea de bajo de sisa, de este punto se traza curva hasta el punto de la sisa en donde se marca el costado con la medida de la pinza.
La curva queda bastante pronunciada.
c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho
En este caso cuando el hombro es angosto y el pecho es bastante ancho, grueso, robusto se presenta una desviación de la inclinación de la línea que va desde el hombro en la caída de hombro hasta el bajo de sisa, esta línea se inclina al contrario no hacia adentro del patrón sino hacia a fuera.
Después del punto del bajo de sisa se traza una curva hasta el punto de la sisa en el costado con la curvatura que se pueda dar.
Otra forma de trazar la sisa es formar un rectángulo abierto con líneas cortadas escuadrándolas desde el punto de ancho de pecho colocado sobre la línea de bajo de sisa en forma vertical recta, llegando hasta el frente del punto de la sisa, de allí escuadra o traza la línea en forma horizontal hasta el punto de la sisa.
En la unión de estás líneas traza una diagonal hacia la sisa, sobre ella mide de 2 cm a 4 cm.
Trace la curva partiendo del punto a donde ha llegado la línea recta inclinada es decir hasta el ancho de pecho va formando la curva tocando el punto que ha colocado sobre la línea diagonal y lleva la curva hasta el punto de la sisa. Ha trazado la sisa. La sisa delantera seria cómo la mitad del recorrido de sisa. El recorrido de sisa es usado para saber la medida del ancho de la manga sobre la copa, se encuentra sumando el recorrido de la sisa del delantero y el de espalda y luego se divide en 2.
El recorrido de sisa del delantero no es igual al recorrido de sisa de la espalda, este último recorrido es más corto que el del delantero. El recorrido del delantero es más curvo cuando el ancho de pecho es menor al ancho de espalda, por lo cuál dará un recorrido de sisa mayor al recorrido de la espalda que es menos curvo.
Una ayuda a usar para trazar la curva de la sisa es usar un curvígrafo.
Por favor, continua en la segunda parte para terminar el trazo de este patrón, según el método explicado y enseñado en el blog, además veras explicaciones muy importantes, sobre la pinza de costado y su eliminación. No te lo pierdas:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Para trazar otro tipo de escote curvo sobre este patrón vea los siguientes enlaces:
Escote básico
Escote redondo
Escote en U
Escote barco
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte
Vestido sin pinzas falda ecualizada
El Drop, diferencias en una talla según la contextura física
Información contenida en los patrones
Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º
Tabla de medidas de dama para tejido plano
Principios de Patronaje
Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Trazo de vestido manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
En está entrada explicó la forma de trazar el CORPIÑO delantero para patrón personalizado y patrón industrial.
Evita contratiempos al trazar patrones de la parte superior del cuerpo y más si llevan pinzas.
Las explicaciones para la construcción del patrón básico de CORPIÑO están detalladas en un paso a paso bastante extenso y por lo cuál se ha hecho necesario dividirlo en dos partes.
En está entrada encontrarás explicaciones para empezar a construir el patrón.
El tipo de patrón explicado y enseñado es muy anatómico y personalizado procurando adaptarlo a todo tipo de cuerpo o figura, siempre y cuando entiendas bien todo el proceso.
Veamos:
¿Qué es el CORPIÑO?
EL CORPIÑO
Prenda de vestir femenina que cubre la parte superior del cuerpo, con escote básico o con otro tipo de escote, en algunos casos lleva cuello, sin mangas, va desde el hombro o sin hombros tipo straples, ajustándose al cuerpo por debajo del pecho hasta la cintura, también puede ir amplia, con pinzas o sin pinzas. Incluye delantero y espalda. También llaman corpiño a un brassier, al acostumbrador para niñas y a los crop tops
El CORPIÑO en algunas ocasiones se convierte por si misma en una prenda, por ejemplo los chalecos las blusas cortas o a la cintura cómo los crop tops. También es la parte superior de un vestido al cuál se le agrega la falda de la cintura hacia abajo, sea en forma enteriza o separada y cosida.
Un patrón de blusa, camisa chaqueta o todo tipo de prenda de la parte superior del cuerpo, está compuesto de dos partes: el corpiño y la falda. No se le llama falda porque suena raro decirlo en una blusa, pero la parte que va de la cintura hacia abajo corresponde a la falda. Y si se traza un vestido con acierto se dice blusa y falda así sea de cuerpo entero. En algunas blusas la parte correspondiente a la falda es muy corta y en otros casos, inexistente. Cuando no lleva nada de la cintura para abajo se llama CORPIÑO.
El patrón de corpiño básico se modifica mediante desarrollos de moda.
Algunos tipos de corpiños básicos:
El corpiño recto: es aquel al cuál no se le cosen las pinzas de talle y además a la cintura se le da otro aumento para que iguale a la medida de busto, dando la forma de ser una pieza recta. La pinza de costado de busto se ha marcado para que recuerden que esa pinza no puede desaparecer así nada más; o se cose, o se elimina.
El corpiño de ajuste medio es aquel que lleva la medida de la cintura más el aumento de pinza vertical, y está pinza se deja sin coser para dar una holgura muy pequeña.
El corpiño ajustado es aquel al que se cosen o se eliminan las pinzas verticales o centrales de busto o de talle. La prenda queda a la medida del cuerpo. En estos casos son necesarias dos cosas: si la tela es de tejido plano, debe llevar cremallera o abotonadura.
Si es tejido de punto las pinzas se eliminan y la prenda queda al cuerpo, con suficiente elasticidad que tenga la tela puede colocársela con una abertura sobre el escote al frente o en la espalda.
Trabaja con tela que estire lo suficiente para evitar complicaciones y la prenda no quede muy ajustada.
Si tienes interés en hacer una prenda en tejido de punto, primero entienda bien el trazo del patrón y en la parte inferior busque enlaces a las explicaciones para angostar patrones cuando de prendas elastizadas o con elongación se trate.
Con está imagen puedes darte cuenta de la forma como queda un corpiño.
El corpiño es la base de la cuál parte el resto de las prendas superiores.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA TRAZAR EL CORPIÑO BASE DELANTERO
Primero veamos elementos necesarios para trazar el CORPIÑO:
1.- Papel de molde
2.- Escuadra de 60° para trazar y escuadrar líneas rectas
3.- Curvígrafo para líneas curvas
4.- Lápiz
5.- Borrador
6.- Rodaja: para marcar líneas, sostenida por un brazo, rueda dentada que hace marcas por donde se pasa
7.- Cuaderno o libreta de apuntes para medidas y dibujar la moda
8.- Metro, Centímetro o Cartabón
9.- Transportador para medir grados
10.- Regla curva francesa para reforzar el trazo de escote y sisa
11.- Sisómetro o gota de agua, en este caso no la utilice porque no daba la misma curvatura.
Para descargar la regla curva francesa, pincha en el siguiente video, luego allí en You Tube busca en la casilla de información que se encuentra en la parte inferior después del video, encontrarás las indicaciones del sitio en donde se encuentra el link de descarga. El link te envía al sitio con la etiqueta FREE PATERNS en la barra horizontal, da click sobre el número 1 de la lista que aparece más abajo con letras en rojo, (el nombre de la regla está en inglés) Curved french rulers to make patterns, esa es. Al pinchar te envía a otra página, espera que se cargue y observa. Para descargar ve a la parte superior de la izquierda en donde dice Descargas, da clic y se empieza a descargar un archivo pdf, búscalo, ábrelo e imprímelo. Luego con ese molde decide la forma en que mejor lo puedes elaborar.
En el video puedes ver la forma para hacer la regla en cartón grueso y cómo forrarla con cinta de pegar transparente gruesa. O puedes llevar el molde a un carpintero y que la corten en madera resistente que no saque astillas.
Para descargar plantillas para otros tipos de reglas y escuadras todo en uno ve el siguiente enlace:
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Medidas necesarias para el trazo de corpiño:
Medidas horizontales:
1.- Contorno de cuello. Se utiliza la sexta parte de la medida de cuello en forma horizontal
2.- Contorno de busto. Se trabaja con la cuarta parte de busto
3.- Contorno de cintura. Cuarta parte de cintura + 3 cm para pinza vertical
4.- Separación de busto. Se usa la mitad de la medida
Medidas verticales:
1.- Largo de escote. La medida es la sexta parte de cuello + 2 cm
2.- Altura de busto. Se trabaja con la medida completa
3.- Largo de talle delantero. Se marca la medida completa, bien tomada sin exagerar.
4.- Largo de talle espalda
5. Costado. Se toma el costado a la persona o se obtiene de la fórmula que dice costado igual a mitad de largo de talle espalda menos 2 cm. C = ½ LTE - 2
Para hacer el trazo del patrón procedemos a tener las medidas listas para usar. Si se trabaja con tallas entonces copiar las medidas que necesitamos de la:
Tabla de medidas de dama para blusa en tejido plano
Este es un ejemplo de las medidas de la talla M, 40 ó 10
Si trabajas con medidas tomadas al cuerpo de una persona entonces repasa la forma de tomar las medidas:
Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta
Las medidas horizontales o de contorno de busto y cintura las reduces a cuartas partes. A la medida de contorno de cuello sácale la sexta parte, a la medida de separación o distancia de busto dividela en dos. Las medidas verticales se dejan completas.
En el blog encuentraa la explicación para hacer la división por una cifra y una tabla con los resultados de las divisiones que se necesitan para este tipo de trabajo.
Tabla de medidas para división
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Algunas personas necesitan o prefieren usar una calculadora, de todos modos es mejor consultar la tabla de resultados de las divisiones para saber si la operación ha dado exacta o si la calculadora funciona bien. Para mi la mejor opción es hacer por nuestra cuenta la división en otro papel, es mejor acostumbrarnos a pensar que las matemáticas son fáciles y nada complicadas.
TRAZO DE CORPIÑO BÁSICO DELANTERO
El trazo del patrón básico de corpiño se ha actualizado para mejorar el método y hacer su proceso más fácil y comprensible
Utilizando un rectángulo de papel de molde de ancho la mitad del pliego y de largo la medida vertical de largo de talle delantero + 2 cm ó 3 cm.
Si prefieres deja margen superior de 1 cm para dar costura al hombro. Si lleva botones adelante, deja una cantidad para el margen de la botonera o monte de botones. Este margen depende si es con dobles de tela para la vista o si lleva monte para botones y ojales postizo.
El delantero puede ir con dobles de tela en el centro o con abertura para cremallera o botones, cuando lleva botones se deja un aumento correspondiente a la mitad que llevará el monte de botones.
Si llega a decir: ¿Cómo así, no se traza completo dejando 2 cm ó 3 cm de aumento al orillo del centro delantero o espalda?
NO.
Por favor, no dañe su patrón con un aumento exagerado.
Si el monte para ojales y botones será de 3 cm, se deja 1.5 cm después del centro del patrón.
Está explicación ya está dada, no la doy acá porque se hace extensa.
Para saber cuál es la medida adecuada para el monte de botones, visita:
Botonera o monte para botones, como proceder al trazar
Estás indicaciones y recomendaciones son interesantes. Al terminar de leer está entrada, visítala si todavía no la has visto o si no recuerdas bien cómo hacerlo. Es algo para colocar en práctica.
Si la prenda lleva cierre, al trazar el patrón deja 1 cm de costura para cierre invisible y 2 cm para cierre corriente para doblar hacia adentro como refuerzo. 3 cm ya son demasiado, si se trata de cremallera de dientes gruesos también el dobles va de 1 cm a 2 cm y luego coloca una vista aparte de refuerzo y de protección.
Con las medidas anteriormente descritas ya listas procede al trazo de la siguiente forma:
Se marcan medidas verticales:
1.- Largo de escote delantero: este es el primer punto a marcar por el margen vertical izquierdo partiendo del orillo del papel sino has dejado margen para costura o del centímetro de margen horizontal hacia abajo. El margen para costura de hombro de 1 cm se deja cuando vas a utilizar este patrón para pasar directamente a la tela, si el patrón que trazas necesita modificaciones y debes transferirlo a otro papel, en el nuevo trazo puedes dejar el margen para costura de hombro. Para no complicarse si no tienes práctica márcalo en el patrón inicial.
Para tener la medida a colocar, debes tomar el contorno de cuello y dividirlo en 6 es decir saca la sexta parte a esa medida. Por ejemplo un contorno de cuello de 38 dividido en 6 igual a 6.3 cm o sea 38 ÷ 6 = 6.3, por comodida está medida se aumenta a 6.5 y así todas las medidas que no resulten exactas a un número entero o a medio centímetro, para evitar que se robe medida al escote.
A la medida obtenida al hacer la división en 6, se aumentan 2 cm y se obtiene el largo de escote delantero que en la tabla de tallas llaman solamente escote delantero y está redondeado a 8.5 cm.
2.- Altura de busto: la segunda medida a colocar en forma vertical es la altura de busto. Si sigues una tabla de tallas en ella encuentras la medida de altura de busto dependiendo de la talla.
Para trabajar sobre medidas para patrón personalizado, se toma la medida de altura de busto a la persona, desde el vértice del cuello hasta el punto del pezón. Esta medida es muy importante porque sobre ella en forma horizontal se marca la cuarta parte del busto. Más adelante lo verás.
3. Largo de talle delantero: Esta medida la encuentras en la tabla de tallas o la tomas a la persona o a si misma partiendo del vértice de la unión del cuello con el hombro, pasando por el punto más alto del busto hasta llegar a la cintura, la cuál ha sido marcada por un lazo o cordón atado a la cintura.
Recuerde que las medidas se toman con anterioridad al momento de trazar el patrón.
Procure tomar la medida bien, no llevarla más allá de la cintura para no producir un aumento mayor porque la diferencia entre el talle delantero y el talle espalda da como resultado el valor de la pinza de costado de busto. No se complique la vida con pinzas muy grandes.
Siempre recuerda que la cintura se encuentra más arriba del ombligo, más o menos a dos dedos del ombligo.
Sobre el papel se marcan en el margen izquierdo los puntos de las medidas anteriormente mencionadas:
4.- Escuadrar puntos de medidas verticales convirtiéndolos en líneas horizontales
Estos puntos marcados representan líneas horizontales sobre las cuáles se colocan las medidas de cuarta parte de contorno. Se escuadran los puntos hacia la derecha, colocando la escuadra sobre el punto de forma que la parte corta de la escuadra de 60° quede paralela al margen de costura o al orillo del papel.
Escuadra el punto de la altura de talle delantero y el punto de altura de busto.
El único punto que no se escuadra es el punto de escote vertical delantero. Se deja quieto porque sobre este punto se hará la curva del escote.
En este caso trazamos un patrón básico delantero de corpiño con dobles de tela en el centro
Los tres puntos situados en el orillo izquierdo del patrón son el símbolo para representar dobles de tela.
5.- Medir las cuartas partes de los contornos y mitades sobre las líneas escuadradas
Sobre las líneas escuadradas se coloca la cuarta parte de las medidas de contorno y mitad de ancho de pecho o mitad de ancho de espalda.
.- Sobre la línea de cintura mides la cuarta parte del contorno de cintura más 3 centímetros para pinza vertical de talle. Ejemplo: contorno de cintura 80 cm, cuarta parte 20 cm + 3 cm.
Entonces: 80 ÷ 4 = 20 + 3 = 23 cm
.- Sobre la línea de busto coloca la cuarta parte del contorno de busto más 1 cm (+1 cm). Más abajo encuentra el enlace para saber que son los desahogos que se le dan a los patrones antes de cortarlos en la tela, cuando se va a hacer una prenda en tejido plano que no estira.
6.- Cerrar costado
El costado va desde la cintura hasta la axila.
En este caso se traza primeramente el costado desde la cintura hasta la línea de busto.
7.- Marcar la mitad de separación de busto
Desde el centro hacia la derecha se marca la mitad de la medida de separación de busto.
En el ejemplo de la talla 10 la medida de separación de busto es de 18 cm, la mitad son 9 cm.
En patronaje personalizado toma esta medida a cada persona yendo de pezón a pezón y la divides en 2
La mitad de la separación de busto se mide y se marca un punto sobre la línea de busto y se hace lo mismo sobre la línea de cintura.
8.- Formar pinza central o vertical de busto
Trazas una línea recta vertical uniendo los puntos marcados sobre la línea de busto y sobre la línea de cintura. Esta línea será la línea central de la pinza central o vertical de busto
La pinza central de busto o de talle es de 3 cm. Estos 3 cm los divides en dos. Cada mitad es de 1.5 cm
Del punto que marcado sobre la línea de la cintura, a la derecha y a la izquierda mides 1.5 cm a cada lado. Marcas un punto para ubicar cada medida.
Luego une estos puntos llevándolos hasta el punto que está sobre la línea de busto con rectas diagonales.
Has formado la pinza central.
9.- Mitad de ancho de espalda:
Se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal, desde el orillo del papel o desde la línea vertical que marca el centro del patrón, en el caso de la talla 10 que llevamos cómo ejemplo son 19 cm. En medidas personalizadas toma la medida de hombro a hombro desde y hasta el hueso llamado acromium ese que sobresale sobre el hombro. Al tomar la medida completa la divides en 2
10.- Marcar caída de hombro
La caída de hombro es de 4 cm y se mide desde el orillo superior del papel o de la línea de margen para costura hacia abajo, partiendo del punto de mitad de ancho de espalda.
11.- Ancho de hombro delantero
El ancho de hombro se mide desde el punto del escote horizontal hasta la caída de hombro.
En el caso de trabajar con la tabla de tallas de El Rincon De Celestecielo, la medida de ancho de hombro si se ha medido bien sobre el papel da como resultado la misma que está en la tabla.
Si trabajas sobre medidas, es decir con medidas tomadas directamente a una persona, trazarás un patrón llamado personalizado porque reflejará la anatomía de la persona para la cuál trazas.
Pueden resultar tres tipos de casos:
a.- Ancho de hombro normal con un ancho de pecho normal
b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho
c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho
11a.- Ancho de hombro normal con un ancho de pecho normal
Cuando el ancho de espalda concuerda con la medida de ancho de escote vertical y el ancho de hombro no presenta ningún tipo de inconveniente.
Este es el tipo de patrón a trabajar de forma industrial.
Algunas personas tienen medidas que coinciden con este tipo de patrón.
Otras personas presentan algunos cambios en el cuerpo que hacen que necesiten de un tipo de patrón llamado personalizado para que se adapte a su contextura física.
Entre estos cambios tenemos:
11b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho
Haces el mismo procedimiento anterior:
Sobre la línea superior o línea de hombro mide la medida de mitad de ancho de espalda.
Si la medida obtenida como ancho de espalda ha sido de 42 cm por ejemplo, pero su cuerpo o el cuerpo de la cliente es poco robusto de pecho y al tomar la medida de ancho de pecho obtiene una medida menos amplia por ejemplo de 34 cm. En este caso la medida de ancho de pecho que se coloca sobre la línea de bajo de sisa la cuál más adelante emcontrtará la forma de trazar, es de 17 cm. Es decir la sisa tendrá una entrada bastante amplia con buena curvatura.
Para trazar el hombro coloca la mitad de la medida de mitad de ancho de espalda o sea 21 cm y de este punto mide la caída de hombro de 4 cm. Desde el escote traza la línea de ancho de hombro hasta el punto de la caída de hombro y rectifica si ha obtenido la medida tomada al hombro, que es este caso será más o menos 14 cm.
Veamos el siguiente caso:
11c.- El ancho de hombro es menor a la medida de ancho de pecho
Desde el centro del patrón coloca la mitad de la medida tomada a la persona de ancho de espalda.
El ancho de espalda de este ejemplo puede ser de 36 cm, 38 cm y la medida de ancho de pecho de 44 cm
y una medida de ancho de hombro tomada desde el cuello hasta el hombro de 12 cm.
El ancho de pecho que debería ser menor que el ancho de hombro, en este caso, es mayor.
Entonces procede así:
Mide la mitad de ancho de espalda sobre la línea de hombro. De este punto baja los 4 cm para caída de hombro. Traza la línea de ancho de hombro desde el punto horizontal del escote hasta encontrar la caída de hombro y mide que resulte la misma medida que midio en el ancho de hombro.
Cuando la persona tiene hombros más angostos que el ancho de pecho mayor, la persona se ve angosta de hombros y robusta de pecho o de busto, esto sucede cuando en algunos casos se presentan grumos de grasa alrededor de la axila que aumentan la medida, haciendo que el pecho sea más ancho que la espalda. El hombro angosto se conoce porque las medidas de ancho de hombro van de 9 cm a 12 cm.
Esto no sería ningún inconveniente si no es porque la forma de la curva de la sisa del delantero cambia, ya no se traza una curva hacia adentro del patrón sino una línea diagonal inclinada con la anchura sobre el ancho de pecho y partiendo de un hombro angosto.
En todos los casos el hombro se traza igual buscando la forma de que no sobrepase de 4 cm de caída de hombro
Después de trazar el hombro, se traza el escote delantero:
12.- Trazar escote delantero
El escote vertical se ha marcado, lo mismo se ha hecho con el escote delantero horizontal.
Une los dos puntos marcados de escote horizontal y escote vertical, si tienes buen pulso y buen trazo une los puntos con una línea curva a mano, también puedes trazar una línea cortada de puntos, si vas a trazar otro tipo de escote sobre el patrón básico.
Para trazar el escote también puedes hacerlo guiándote por una regla curva, en este caso la regla recomendada es una que tenga la curva pequeña y pronunciada, como la regla curva francesa.
Otra forma de trazar el escote delantero es hacer o marcar un rectángulo que parte de un punto a otro del escote horizontal y el escote vertical, luego en la unión de las líneas formar un ángulo tirando la diagonal hasta el punto de partida de los escotes. Sobre la línea diagonal que ha formado el ángulo, mides de 2 cm a 4 cm dependiendo del gusto que le quieras dar a la curvatura del escote. Lo recomendado es de 2 cm a 3 cm para que el escote no quede muy cerrado, esta medida sirve de guía para trazar la curva del escote. Une los puntos del escote pasando por el punto marcado en la diagonal y traza el escote delantero.
13.- Completar costado
Al costado cerrado desde la cintura hasta el busto le falta una parte.
No se ha añadido la medida de la pinza.
La medida de la pinza se sabe cuando del largo de talle delantero se resta el largo de talle espalda.
Por ejemplo si se tiene un largo de talle delantero de 44 cm y un largo de talle espalda de 38 cm. Hagamos la resta:
44 - 38 = 6 cm
Los 6 cm son la medida de pinza a agregar al costado.
Entonces se miden y se suman a la línea recta diagonal que se ha trazado.
La pinza básica, fácil de manejar para las diferencias entre tallas industriales es de 4 cm.
Algunas veces la diferencia de talles produce pinzas mayores a 4 cm, otras veces el resultado de la diferencia de talles da pinzas menores por ejemplo de 3 cm, 2 cm.
14. Trazamos o hacemos sisa:
La sisa es la curvatura que va de la caída del hombro hasta el costado, es la parte que muestra el contorno del brazo desde el hombro.
Esta curvatura la llevamos al plano del cuerpo que es el patrón.
Ya vimos en la primera parte de este trazo cómo algunas veces el hombro puede ser normal, ancho o muy angosto hablando en forma horizontal. Dependiendo de a dónde llega el ancho de hombro de ahí parte la sisa.
Para trazar el recorrido de sisa se une con una diagonal de puntos cortados desde la caída de hombro hasta el costado.
Esta línea diagonal cortada se mide de punta a punta y se divide en 3 partes.
Por ejemplo si la diagonal mide 21 cm al dividir en 3 da 7 cm. 21 ÷ 3 = 7 cm
Entonces cada 7 cm por ejemplo haces una marca. Son dos marcas por sisa.
Sobre la segunda marca de arriba hacia abajo o la primera contando de abajo hacia arriba, se traza una línea escuadra recta horizontal para formar el bajo de sisa, que es el sitio en donde se coloca la mitad de la medida de ancho de pecho.
Sobre está línea horizontal trazada, coloca o marca la mitad de ancho de pecho midiendo desde el centro hacia la sisa para en este sitio formar la curva de la sisa.
Está medida puede variar.
Si es un cuerpo en el que el ancho de pecho es menor al ancho de espalda que es la medida que se ha colocado sobre el hombro, la medida produce una curva más o menos profunda sobre este sitio.
Si es un cuerpo que tiene un ancho de pecho grueso y un ancho de espalda y de hombro angosto, está medida en vez de ir curva hacia adentro, será trazada en forma diagonal.
Si va a trazar este patrón en forma industrial, entonces mides 4 cm para tallas pequeñas y 5 cm para tallas 10 en adelante y hasta ese sitio llevas la línea en forma recta y luego trazas la curva hasta el punto de la sisa.
Veamos los casos:
a.- Ancho de espalda normal con un ancho de pecho normal produce un ancho de hombro no muy grande y un ancho de pecho acorde con está medida
a.- En este caso el ancho de hombro es mayor al ancho de pecho con una medida que se puede considerar estándar es decir la diferencia es muy poca.
La diferencia entre la medida de mitad de ancho de espalda y la mitad de ancho de pecho es de 1 cm, esto es considerado normal y sucede siempre en patronaje industrial.
Por ejemplo, el caso en que el ancho de hombro es de 19 cm, en este caso el ancho de pecho será de 18 cm.
Para trazar la sisa partes del punto de la caída del hombro y con una línea diagonal o inclinada unes este punto con el punto marcado en la línea llamada de bajo sisa con la medida de mitad de ancho de pecho, de allí trazas una línea curva hasta el punto de sisa para formar la sisa.
b.- Ancho de hombro mayor que el ancho de pecho o ancho de pecho bastante más angosto que el ancho de espalda
En patronaje personalizado, se presentan los casos de hombros muy anchos, es decir largos y el ancho de pecho angosto, por ejemplo:
Mitad de ancho de espalda 20 cm y mitad de ancho de pecho 17 cm.
El proceso es el mismo que el anterior, el hombro se traza partiendo del escote horizontal teniendo en cuenta la caída de hombro de 4 cm. La medida de caída de hombro se mide desde la línea superior en donde se ha marcado el escote horizontal
Se marca el ancho de pecho con la medida indicada.
Se traza diagonal desde la caída de hombro hasta el ancho de pecho sobre la línea de bajo de sisa, de este punto se traza curva hasta el punto de la sisa en donde se marca el costado con la medida de la pinza.
La curva queda bastante pronunciada.
c.-Ancho de hombro menor que el ancho de pecho
En este caso cuando el hombro es angosto y el pecho es bastante ancho, grueso, robusto se presenta una desviación de la inclinación de la línea que va desde el hombro en la caída de hombro hasta el bajo de sisa, esta línea se inclina al contrario no hacia adentro del patrón sino hacia a fuera.
Después del punto del bajo de sisa se traza una curva hasta el punto de la sisa en el costado con la curvatura que se pueda dar.
Otra forma de trazar la sisa es formar un rectángulo abierto con líneas cortadas escuadrándolas desde el punto de ancho de pecho colocado sobre la línea de bajo de sisa en forma vertical recta, llegando hasta el frente del punto de la sisa, de allí escuadra o traza la línea en forma horizontal hasta el punto de la sisa.
En la unión de estás líneas traza una diagonal hacia la sisa, sobre ella mide de 2 cm a 4 cm.
Trace la curva partiendo del punto a donde ha llegado la línea recta inclinada es decir hasta el ancho de pecho va formando la curva tocando el punto que ha colocado sobre la línea diagonal y lleva la curva hasta el punto de la sisa. Ha trazado la sisa. La sisa delantera seria cómo la mitad del recorrido de sisa. El recorrido de sisa es usado para saber la medida del ancho de la manga sobre la copa, se encuentra sumando el recorrido de la sisa del delantero y el de espalda y luego se divide en 2.
El recorrido de sisa del delantero no es igual al recorrido de sisa de la espalda, este último recorrido es más corto que el del delantero. El recorrido del delantero es más curvo cuando el ancho de pecho es menor al ancho de espalda, por lo cuál dará un recorrido de sisa mayor al recorrido de la espalda que es menos curvo.
Una ayuda a usar para trazar la curva de la sisa es usar un curvígrafo.
Por favor, continua en la segunda parte para terminar el trazo de este patrón, según el método explicado y enseñado en el blog, además veras explicaciones muy importantes, sobre la pinza de costado y su eliminación. No te lo pierdas:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:
Para trazar otro tipo de escote curvo sobre este patrón vea los siguientes enlaces:
Escote básico
Escote redondo
Escote en U
Escote barco
Para tener más conocimientos, revise estos vínculos:
En el blog encuentras dos explicaciones para trazar el patrón básico delantero de blusa hasta la cadera o para hacerlo más largo tipo vestido.
Aquí están los enlaces a estás entradas:
1.- Este método lleva diferencia de talles siempre de 4 cm, porque se trabaja con las medidas de una tabla de tallas, es sobretodo para uso industrial, puede hacer uso de él en caso de que su diferencia de talles también sea de 4 cm.
La diferencia con estos trazos es que son patrones para blusa completa.
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
2.- Este método para trazar una blusa personalizada a la medida y es aconsejable para personas que tienen una diferencia de talles mayor de 4 cm, o presentan hombros muy anchos o muy cortos.
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Espaldas para blusas completas:
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
En el blog encuentras dos explicaciones para trazar el patrón básico delantero de blusa hasta la cadera o para hacerlo más largo tipo vestido.
Aquí están los enlaces a estás entradas:
1.- Este método lleva diferencia de talles siempre de 4 cm, porque se trabaja con las medidas de una tabla de tallas, es sobretodo para uso industrial, puede hacer uso de él en caso de que su diferencia de talles también sea de 4 cm.
La diferencia con estos trazos es que son patrones para blusa completa.
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
2.- Este método para trazar una blusa personalizada a la medida y es aconsejable para personas que tienen una diferencia de talles mayor de 4 cm, o presentan hombros muy anchos o muy cortos.
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Espaldas para blusas completas:
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Patrón corte princesa hasta la cadera y costura al corte
Vestido sin pinzas falda ecualizada
El Drop, diferencias en una talla según la contextura física
Información contenida en los patrones
Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º
Tabla de medidas de dama para tejido plano
Principios de Patronaje
Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Trazo de vestido manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
saludos. me parece excelente la información. aclaré muchas dudas. gracias por comprtir
ResponderBorrarMuchas bendiciones q Jehova le siga dando conocimiento para poder enseñar con sus explicaciones a mucjas persona q comienzá de cero
ResponderBorrarEs una manera diferente a la que hago los moldes, por lo que se me hace difícil seguir los pasos.
ResponderBorrarUtilizó sistema de hermenegildo Zampar ♡
Pero estoy aprendiendo bastante de este blogs. Gracias ^^
Por fin encontré la guía perfecta para aprender a trazar el patrón de una blusa. Estoy contento con la abundancia de detalles que expones en cada línea que realizas. Te felicitó_ por tu entrega y generosidad Dios re bendiga!
ResponderBorrarMuy interesante, felicidades
ResponderBorrarSúper!!!!
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