Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)

En está entrada del blog se explica el trazo de patrón básico o base delantero de blusa con pinzas en forma detallada, logrando obtener una horma más acorde al cuerpo de la mujer en el trazo para tejido plano.

El patrón básico delantero de blusa, junto con el patrón básico espalda son las principales herramientas en patronaje para trazo de corte y confección  de prendas de la parte superior del cuerpo.



Para mejor comprensión de este método de trazo, es conveniente y necesario realizar los trazos en un papel de molde para ir a la práctica.


Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?

Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se escuadra cuando después de marcar un punto en un extremo se necesita prolongar este punto hasta convertirlo en una línea recta; la mayoría de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.



Por eso se dice que una línea recta es una sucesión infinita de puntos. Los puntos que forman la recta pueden ser infinitos pero las líneas tienen su medida. Una recta consiste en llevar un punto inicial hasta el sitio donde se necesita que llegue según la medida
Cuando se escuadran líneas rectas, se toma un punto de apoyo por lo cuál la parte recta vertical de la escuadra se coloca sobre otra recta vertical, en algunos casos la recta vertical no está trazada, por esta razón es necesario aprender a colocar siempre la escuadra formando un ángulo de 90° para lograr que la línea horizontal trazada queda recta.



2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto.
Tampoco confundir este termino con escualizar.

3º.- Escualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas, las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado. El término debería ser ecualizar, pero en Colombia donde han utilizado está palabra para hablar del traslado de las pinzas lo han llamado escualizar

Empezamos la clase:

Patrón básico de blusa hasta la altura de cadera

¿Te gusta coser? Aprende a trazar tus propios patrones

Aprende a coser siguiendo las pautas que te doy a continuación:

Coser se entiende por tomar aguja e hilo y unir dos telas, retazos de tela o piezas de tela. También significa remendar o surcir.
Estas piezas de tela pueden ser de algún material, como hilo natural , artificial como el rayón, procesado, cuero, procedentes de derivados del petróleo como los sintéticos entre los cuáles están telas como el acetato, la licra, el poliéster. Es necesario tener conocimientos de los componentes de las telas para saber qué hacer con ellas.



Coser en el sentido integral de la confección de ropa tiene un significado más amplio.

Si te gusta coser, para hacerlo es necesario tener conocimientos de por lo menos lo mínimo que vas a hacer con la aguja y el hilo. Además si esa aguja y el hilo están colocados en una máquina de coser, también necesitas saber cómo funciona su mecanismo y que puedes hacer con dicha máquina, el hilo y las telas. Algunas veces las telas no se cosen tan bien o tan fácil, debes aprender a conocer que aguja usar con que tipo de tela y también conocer los tipos de tela para saber como proceder al coser. Y si simplemente no quiere solamente unir dos telas, sino quiere que las telas tomen personalidad y se conviertan en una prenda, debe saber cómo hacerlo.

La costura de la ropa siempre significa que vas a tener un grado de dificultad mayor ya que para realizar tal proceso es necesario tener en cuenta las dimensiones del cuerpo, la forma, el tipo de material que se usará y el modo en que se busca que la prenda caiga sobre el cuerpo. Además, también debes conocer sobre el uso de diferentes materiales que sirven para llevar la prenda, tales como botones, cremalleras, elásticos y demás. La costura presenta diversos tipos de puntadas sabiendo utilizar la máquina adecuada para cada caso, cómo la máquina de puntada recta que une todas las piezas cortadas formando la prenda, la máquina fileteadora aunque en estos tiempos para coser prendas de calidad no es tan necesaria porque todo se cose con puntada francesa o escondida aunque industrialmente se utiliza y más, la collarín o collareta para hacer dobladillos y adornos en prendas de tejido de punto, saber realizar detalles especiales, que dependerán del tipo de prenda que se esté buscando confeccionar

Para unir piezas estás deben estar cortadas en forma adecuada. Para cortarlas es necesario tener un molde llamado patrón guía. Para tener los patrones es necesario saber trazar patrones o moldes. Los patrones parten de un básico sobre el cuál se puede agregar un desarrollo de modas.

Para trabajar en el sector de la moda, y específicamente en diseño de moda, estudiar patronaje y confección es lo primero que debes hacer para comenzar. Para hacerte un hueco en este sector, es imprescindible saber realizar patrones y es importante también saber confeccionar nuestras propias prendas, es la mejor manera de trasladar nuestras ideas a la práctica y a la realidad y no solo dejarlas en un sueño. Es la mejor forma de empezar en este mundo de la moda. Porque, ¿quien no quiere realizar sus propios diseños?, no sólo dedicarnos a copiar los modelos expuestos por otros. También podemos tomar la iniciativa y hacer nuestras propias creaciones.
Algunas personas piensan y gustan que lo mejor es empezar por trazo, corte y confección infantil. Depende del gusto, pero no te olvides de ti y de que las niñas también crecen.

Otros tipos de telas en seda

Tipos de seda con ligamento de sarga y satin

2.- La sarga

La sarga es, junto con el tafetán y el raso, una de las técnicas textiles más utilizadas en la moda. La sarga se utiliza con materiales como algodón, lino, lana, seda y por supuesto, con todos los materiales sintéticos que inundan el mercado.
El tejido de sarga se identifica fácilmente por su característico movimiento diagonal. Este aspecto es fruto de comenzar la secuencia de entrelazado de tal manera que la trama salta varias urdimbres. Si la urdimbre y la trama son de diferentes colores se producirá un tejido de rayado en diagonal que permite ver claramente su estructura. Como en el tafetán solo hay un set de hilos de urdimbre y otro de trama, pero la secuencia de entrelazado puede variar, es decir, la trama puede ir por encima o por debajo de más de una urdimbre, en función de lo cual se registran diversos esquemas que numéricamente podemos representar como 2/2, 3/1, 1/3, las más comunes. Es muy habitual en el tejido de sarga la secuencia de trama-urdimbre 2/2 y se produce una sarga reversible cuando el número de urdimbres y de tramas es el mismo. En otras secuencias como la 3/1 o la 1/3 predominará una de las caras, la de urdimbre o la de trama.

Tipos de seda derivados del tafetán

La seda es una de las fibras textiles naturales de origen animal, más hermosa y con mejor acabado que ha brindado la naturaleza y el ingenio del pueblo chino desde hace más de 23 siglos.
Se llama seda al hilo y así mismo a la tela que se teje con esta fibra.

La seda es un tipo de tela fabricada con hilos obtenidos de gusanos criados por el hombre que se alimentan de hojas de morera y por otro tipo de gusanos que viven su vida silvestre comiendo hojas de roble y enebro en la China y Japón y los que se crían en la India se alimentan de otro tipo de plantas, todos producen hilo de seda por medio de una glándula que se encuentran en el labio inferior, al momento de convertirse en crisálida y crear su envoltura, brota ésta sustancia con la cuál van formando una cápsula, luego este capullo es devanado por los hiladores.
A los gusanos que comen morera los matan vivos introduciendo el capullo en agua caliente o los colocan al sol generalmente hasta que la larva muere, sostienen los sericultores, como la larva se encuentra en estado de hibernación natural no siente dolor al morir de está forma. A los gusanos que se crían silvestre en los bosques y comen hojas de roble y de enebro, no se los mata.
En la India los gusanos que comen hojas de morera producen dos tipos de seda una fina o de buena calidad llamada garad y una áspera llamada matka, los gusanos silvestres producen seda áspera y se dan en tres variedades: muungá que come hojas de membrillo, tasar que come hojas de palo de rosa de la India y ciruela india y endy que come hojas de ricino, de los capullos que forma está última especie es difícil sacar el hilo de seda entero y se obtiene una fibra semejante a la lana o al algodón sin hilar.

Para leer sobre la historia, el proceso de la seda y conocer los otros tipos de telas en seda, vea:

La seda y los tipos de tela en tejido de calada

En esta entrada veremos los tejidos más delicados que se tejían con hilos de seda. En la actualidad la mayoría de estás telas son fabricadas con fibras sintéticas y artificiales.

Veamos algunos tipos de telas que se trabajan o se trabajaron anteriormente con hilos de seda:

Gasa:



La gasa originalmente fue realizada en seda. El término gasa, deriva del árabe "Ghazza" que hacía referencia a la ciudad donde había un importante centro de producción textil en el siglo XIII y del persa "qazz" que significa: seda cruda, lo cual reafirma que los orígenes del tejido fue realizado con hilos de seda. Este tejido se conoció en la Europa medieval como "gazzatum".

La gasa actualmente es un tejido plano con una estructura en la que los hilos de trama están dispuestos de a pares y que al cruzarse con los hilos de urdimbre, pasan uno por arriba y el otro por debajo y se invierten en la intersección con el próximo hilo de urdimbre. Así, la trama queda "abrazando" a la urdimbre en cada intersección. Con ello se logra que los hilos no se desplacen, aunque tengan una estructura muy abierta, manteniendo a la trama firme en su lugar en el tejido, presentando una transparencia muy ligera, sutil, fina y de gran suavidad, caracterizada por la poca densidad de los hilos de urdimbre y trama.

La seda y tipos de telas en tejido de calada

LA SEDA Y LOS TIPOS DE SEDA TEXTIL

La seda es una fibra continua, larga, fina, lustrosa, y natural formada por proteínas. La seda de tipo animal es producida por las glándulas de algunos gusanos del tipo Bombyx mori y por gusanos salvajes o silvestres llamados gusanos tassar, muungá y endy.
Durante siglos se ha considerado la reina de las fibras. En tiempos pasados hubo períodos en los cuales la seda, debido a su rareza, se consideraba un artículo de lujo muy cotizado y prácticamente desconocido.

Denim, mezclilla o vaquero

El Denim es un tejido de fibras naturales de algodón, algunas veces mezclado con otro tipo de fibras que producen elasticidad en las telas llamado denim stretch. El denim en si no es una prenda. De está forma se llama a la tela con la cuál se fabrican jeans, vaqueros, shorts, overoles, enterizos, vestidos, y otra cantidad de artículos.
Una prenda es de denim, no es denim. Con está denominación no se nombra ningún tipo de prenda en sí, sólo se indica el tipo de tejido o tela de la que está hecha.

Otras formas de llamarlo son mezclilla. vaqueros. jeans, etc

Por ejemplo: jeans de denin:



El denim es tan importante hoy día y desde hace tiempo para todos, el jean forma parte esencial no sólo de la moda sino de la vida de cada uno, es muy necesario tener algunos conocimientos sobre este tema:

El Lino

Cada tela esta compuesta en su estructura de dos hileras: una vertical llamada urdimbre y la horizontal llamada trama. La urdimbre coloca las hebras seguidas en forma recta y son unidas entre sí por los hilos de la trama llamados pasada porque pasan por debajo o sobre los hilos de la urdimbre.

Para elaborar las telas se utilizan diferentes entrelazamientos de los hilos o de las fibras. Esta forma de entrelazar o cruzar los hilos o hebras para ir formando las telas reciben varios nombres según el tipo de tejido y el entrecruzamiento y el diseño realizado:

Tejido Liso o ligamento de Tafetán:

Es el más sencillo, se realiza mediante un entrecruzando o pasando cada hilo de la trama una vez por encima y otra debajo de cada hilo vertical o de urdimbre.

Tejido o ligamento de sarga:

El segundo ligamento más usado en el tejido plano es la sarga (twill), el cual se caracteriza por llevar una línea diagonal en la cara y a veces también en el revés de la tela. Esta línea diagonal puede variar desde un ángulo de 14º (reclining twill) hasta uno de 75º (steep twill), pero generalmente el más usado es el ángulo de 45º, conocido también como sarga común (regular twill). El ángulo de la diagonal es determinado por la cercanía de los hilos de la urdimbre o por el número de hilos en la repetición del relativo.
Las telas con tejidos de sarga tienen una apariencia distintiva y muy atractiva. En general las telas de sarga son fuertes y duraderas. Las sargas se diferencian de los tafetanes por el número de hilos y pasadas necesarias para formar un ligamento completo. La sarga más simple necesita tres hilos y tres pasadas para completar la totalidad del ligamento. Estas son conocidas como las sargas 2/1. Esto quiere decir que 1 hilo de la urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego por debajo de 1 pasada, este patrón se repite sucesivamente a todo lo largo y ancho de la tela. Luego en el hilo siguiente, se escalona una pasada y se repite todo nuevamente. La sarga 2/2, posiblemente la más usada de todas, tiene un patrón muy similar a su hermana la sarga 2/1. La diferencia es que 1 hilo de urdimbre pasa arriba de 2 pasadas y luego debajo de 2 pasadas. Esto quiere decir que su patrón de repetición es de 4 hilos.

Ligamento de satín (razo):

Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Produce una superficie más deslizante que los otros. Al igual que en los tejidos tafetán y sarga, el número de pasadas necesarias para completar la repetición del dibujo determina el número de marcos necesarios en el telar.
Aunque están catalogados dentro de los básicos, los satines son estructuras complejas que pueden producir telas de características específicas dependiendo del tejido usado.
Los tejidos de satín más complejos dependen mucho de las capacidades del telar, pues entre más grande sea el tejido, mayor será la cantidad de marcos o lizos en el telar. Existe una diferencia entre la palabra satín y la palabra satén, esa diferencia es que solo el ligamento se llama satín, pero la tela producida con este ligamento se puede llamar satín o satén. La tela se llama satín, cuando ha sido fabricada con filamentos, como la seda o el poliéster texturizado y se llama satén, cuando ha sido fabricada con hilazas de fibra corta, como el algodón, lana, etc.

Para saber más sobre como se tejen las fibras al momento de fabricar las telas busca en el siguiente vínculo:

Algunos conceptos de telas en tejido plano

Veamos conceptos sobre la tela que viene de la fibra que se produce con la planta del mismo nombre:

EL LINO:

El lino textil es la fibra de la planta de lino, Linum usitatissimum, con la que se producen hilos y tejidos.
Es uno de los más antiguos cultivos de plantas textiles. Las fibras de lino fueron por cantidad de tiempos las únicas fibras textiles conocidas para fabricar prendas. Se trata de una planta vegetal cuyo cultivo requiere pocos fertilizantes y pesticidas. Proviene de una planta de pequeñas flores violetas, cuya planta herbácea es de la familia de las lináceas.De esa planta se obtiene una fibra a la que se conoce mundialmente como LINO. Conocida como el LINUM USITATISSIMUM,-nombre científico- del que se obtiene una fibra dura porque se obtiene del tallo.
Es originaria de los ríos Eufrates, Tigris y Nilo.