— SERIE Textiles Y Telas. (Parte 4)
Tejido de punto: la otra gran familia textil
El tejido de punto está en el 90% de la ropa deportiva y urbana que usamos todos los días, no solo en los suéteres como muchas veces se cree. Su gran diferencia con el tejido plano que ya conocemos (urdimbre y trama entrecruzadas en 90 grados) es que acá no hay dos sistemas de hilos perpendiculares: hay un solo hilo que se dobla sobre sí mismo formando bucles, y esos bucles se entrelazan entre ellos.
La unidad básica: la malla o bucle
Toda la estructura del tejido de punto parte de una sola pieza: la malla, formada por un hilo doblado en forma de omega (Ω). Tiene tres partes: la cabeza (la curva de arriba), las piernas o patitas (los dos laterales que bajan desde la cabeza), y los pies (la base donde se engancha con la hilera anterior).
Las piernas de la malla pasan por encima de la malla anterior. Se ve como columnas en forma de "V".
Las piernas pasan por detrás de la malla anterior. Se ve como ondas o protuberancias horizontales.
Un cuidado con el vocabulario: más adelante vas a ver que "purl" también nombra una estructura de tela completa (Links-Links), armada combinando muchas mallas de revés y derecho intercaladas. No es lo mismo la malla individual que la tela hecha con esa técnica — es la misma palabra usada en dos niveles distintos, y conviene tenerlo claro para no confundirte.
Cómo se mide un tejido de punto: pasadas y columnas
Para describir con precisión un tejido de punto, se usan dos ejes:
| Eje | Qué es |
|---|---|
| Pasada (course) | La hilera horizontal de mallas formadas en un mismo ciclo. Se mide en pasadas por centímetro. |
| Columna (wale) | La serie vertical de mallas hechas por la misma aguja a lo largo del tiempo. Se mide en columnas por centímetro. |
La densidad de pasadas y columnas es la que define el peso y la estabilidad final de la tela: más densidad, tela más firme y pesada; menos densidad, tela más suelta y liviana.
Las dos grandes familias del tejido de punto
Tejido de punto por trama
El hilo se alimenta en forma horizontal, en la dirección de las pasadas — un solo hilo puede alimentar todas las agujas de la máquina. Es de alta elasticidad, pero tiende a "correrse" (destejerse en fila) si se rompe un hilo, como cuando se te corre una media. Puede tejerse tanto plano como en forma de tubo. Acá están el jersey, el rib, el interlock y el fleece (franela), que vamos a ver en detalle.
Tejido de punto por urdimbre
Cada aguja tiene su propio hilo, y esos hilos corren en dirección vertical o diagonal, no horizontal. El resultado es una estructura mucho más estable, que no se corre ni se deshilacha con facilidad, aunque tiene menos elasticidad que el de trama. Acá están el tricot y el raschel, usados mucho en encajes y mallas industriales.
Las cuatro estructuras básicas del tejido por trama
| Estructura | Cómo se ve | Propiedades |
|---|---|---|
| Jersey (Single Jersey) | Derecho con "V", revés con ondas. | Liviano, se enrolla en los bordes, elasticidad estándar. |
| Rib o resorte | Columnas alternadas de derecho y revés (1x1, 2x2). | Excelente elasticidad horizontal, no se enrolla. |
| Interlock | Dos jerseys cruzados; idéntico por ambos lados. | Más grueso, pesado, estable y no se enrolla. |
| Links-Links (Purl Knit) | Pasadas alternadas de derecho y revés. | Gran elasticidad vertical, textura corrugada. |
Tres variables que definen la calidad de un tejido de punto
Galga (gauge)
El número de agujas que tiene la máquina por pulgada. A mayor galga (24G, 28G), el tejido es más fino y tupido; a menor galga (5G, 7G), el tejido es más grueso, como los de suéter.
Longitud de malla
La cantidad de hilo, en milímetros, que se usa para formar una sola malla. Es el factor más importante para controlar el encogimiento, el peso y el ancho final de la tela.
Gramaje (GSM)
El peso de la tela en gramos por metro cuadrado. Entre 140 y 160 GSM es apto para remeras livianas; a partir de 300 GSM, ya hablamos de sudaderas pesadas.
Elegir bien la estructura y la galga cambia por completo el diseño final de una prenda: no es lo mismo un jersey liviano de 24G para una remera de verano, que un interlock de 7G para una sudadera de invierno. Con estos fundamentos ya podés entender por qué cada tela de punto que uses se comporta como se comporta.
Cómo se fabrica el tejido de punto: máquinas y anatomía de la malla
Ya conocemos la malla, las pasadas y columnas, y las dos grandes familias del tejido de punto. Ahora vamos a ver cómo se produce realmente ese tejido: qué máquinas existen, qué elementos forman la malla, y cómo se describe su estructura con precisión técnica.
Las dos máquinas industriales del tejido por trama
Máquinas rectilíneas (de fonturas planas)
Tienen siempre dos fonturas en forma de barra, que pueden estar inclinadas entre sí en un ángulo de 90° a 100° (formando una "V" invertida), o alineadas en el mismo plano horizontal a 180° — a esta segunda variante se la llama links-links.
La fontura permanece quieta, y lo que se mueve es el carro portalevas, que recorre la fontura accionando las agujas. Por eso las pasadas se generan de forma intermitente, no continua. Se usan mucho para chalinas, cuellos, puños y paños; con la tecnología actual, incluso pueden programarse para tejer piezas con forma ya definida, o prendas completas.
Máquinas circulares
Tienen una fontura cilíndrica (monofontura), o dos: una cilíndrica y otra encima, que puede ser en forma de disco o también cilíndrica (sistema "cilindro sobre cilindro", muy común en las máquinas que hacen medias).
Acá es al revés que en las rectilíneas: los sistemas de agujas quedan fijos, y es la fontura la que gira. Por eso las pasadas se generan de forma continua, no intermitente. El resultado siempre es un tejido tubular (cerrado), a diferencia de las rectilíneas que dan tejido plano.
Los elementos que forman la malla
Son piezas de altísima precisión, de las que depende la calidad de la malla. Existen tres tipos: de cerrojo, tipo prensa, o de lengüeta — estas últimas son las que se usan en las máquinas de tejido por trama.
Es el lecho de acero donde se colocan las agujas, equidistantes entre sí, cada una en su propia ranura. Es el ancho útil de la máquina, también llamada "cama de agujas". Cuanto mayor sea la separación entre agujas, más gruesa será cada aguja y, por lo tanto, más grueso el tejido y el hilo que se puede usar.
Son las que controlan el movimiento de las agujas dentro de la fontura: las levas de ascenso suben la aguja, las de descenso la bajan. Sin ellas, no hay ciclo de formación de malla.
Ya la vimos antes: es el número de agujas por pulgada de fontura, y se denota con la letra E. Por ejemplo, "E24" significa una máquina con 24 agujas por pulgada.
La malla, en detalle fino
Ya vimos que la malla tiene tres partes. Acá profundizamos un poco más en cada una:
- Cabeza o arco: la parte de arriba de la malla, la zona exacta donde la aguja sostiene el hilo mientras se forma.
- Lado (lo que ya conocés como "piernas" o "patitas"): la porción de hilo que une la cabeza con la parte de abajo de la malla. Cada malla tiene dos lados, siempre simétricos entre sí, formando la "V" característica.
- Pie: la zona donde se cruzan dos mallas de distintas pasadas, una encima de la otra. La forma de ese cruce es justamente lo que te permite distinguir a simple vista si una malla es de derecho o de revés. Al hilo que une los pies de dos mallas vecinas se lo llama entremalla.
En la malla de derecho, lo que ves en la superficie son solo los lados de la malla, formando esa "V" tan reconocible; la cabeza y la entremalla quedan escondidas por detrás. Un dato práctico: cuando examines un tejido de punto para identificarlo, siempre conviene mirarlo con la "V" apuntando hacia abajo — es la posición correcta para leerlo bien.
Ligamentos derivados del punto: franela, piqué y sus variantes
Ya conocemos las cuatro estructuras básicas del tejido por trama (jersey, rib, interlock y links-links). A partir de esas bases nacen ligamentos más elaborados, que combinan mallas normales con mallas cargadas y flotantes para lograr texturas, relieves y funciones especiales. Antes de ver esos ligamentos, conviene saber cómo se representan gráficamente, porque vas a encontrarte con estos esquemas en cualquier ficha técnica de tejido de punto.
Tres formas de representar un tejido de punto en un esquema
Muestra de forma ampliada, casi como una fotografía dibujada, cómo se entrelazan realmente los hilos entre sí.
Cada aguja se representa con una barra vertical, y se marca de forma esquemática si el hilo se entrelaza o no en cada punto. Es el sistema que suelen usar los técnicos para diseñar un ligamento antes de programarlo en la máquina.
Usa un código de símbolos simples para indicar cada tipo de malla, permitiendo anotar patrones complejos de forma compacta, parecido a como se anotan los patrones de tejido a mano.
Punto inglés
Se hace con doble fontura (una delantera y otra trasera). En una pasada, la fontura delantera teje mientras la trasera hace malla cargada; en la pasada siguiente, ocurre lo contrario. De este ligamento base se pueden sacar variaciones interesantes combinando colores y usando el variador de la máquina.
Punto perlé (también llamado piqué perlado)
Vas a encontrar este mismo ligamento nombrado de dos formas distintas según la fuente: "punto perlé" o "medio inglés" cuando se habla de la técnica de tejido, y "piqué perlado" cuando se habla de la tela terminada. Es el mismo ligamento, no dos cosas diferentes.
En una pasada, la fontura delantera forma malla mientras la trasera hace malla cargada; en la pasada siguiente, se teje un ligamento tipo rib.
Franelas: el género con flotantes más usado en abrigo
Se obtienen en máquinas de una sola fontura, combinando las vías técnicas para lograr tejidos de dos, tres o cuatro "pistas", según el ligamento elegido. Con máquinas más avanzadas (sistema mini jacquard, de selección de agujas) se logran combinaciones todavía más complejas. La variante más difundida es la franela 3x1: el nombre indica que los flotantes se representan en un máximo de 3 agujas, sosteniéndose en la cuarta con malla cargada, y alternando una pasada de flotantes con una pasada de jersey.
Originalmente las franelas se hacían de lana; hoy es mucho más común encontrarlas en algodón o fibras sintéticas. Existen dos tipos:
| Tipo | Cómo se ve | Uso típico |
|---|---|---|
| Franela perchada | Derecho tipo jersey; revés con pelusa suave, como piel de melocotón (obtenida por un cepillado mecánico fino que levanta las fibras). | Sudaderas y prendas de abrigo. |
| Franela sin perchar (french terry) | Más liviana; el revés muestra hilos frontales sin pelusa. | Remeras y buzos livianos. |
Géneros con retenido: la familia del piqué
Los piqué combinan mallas normales con mallas cargadas de forma alternada, formando relieves y texturas particulares — es uno de los ligamentos más reconocidos del mundo, sobre todo por su uso en remeras de tenis y polo.
Combina una malla cargada con una malla normal en la misma pasada, alternándolas en la siguiente, siempre separadas por una pasada completa de jersey.
Variante del simple donde el patrón de malla cargada y malla se repite dos veces por pasada, siempre separado por una pasada de jersey.
A diferencia de los anteriores, no llevan ninguna pasada completa de jersey en su ligamento. También pueden ser simples o dobles, y son los que popularizaron marcas como Lacoste y Polo.
Variante del simple donde se alternan de forma invertida las pasadas con malla cargada y malla, pero separadas por dos pasadas de jersey en vez de una.
Un poco de historia del piqué
La tela piqué (también llamada "malla" o "Marsella") nació en la industria del algodón a fines del siglo XVIII, y en sus comienzos se usaba para edredones y acolchados. Su gran salto llegó en la década de 1920, cuando se convirtió en una revolución para la ropa deportiva: hasta entonces, jugar al tenis o al polo significaba hacerlo con camisas abotonadas de manga larga. La estructura del piqué está pensada para dejar pasar la humedad de la piel hacia afuera, manteniendo la tela relativamente seca y dando esa sensación de frescura que la volvió tan popular casi de inmediato.
Con esto, ya tenés cubierta toda la base técnica del tejido de punto: qué es la malla, cómo se mide, cómo se fabrica, y las principales familias de ligamentos derivados. Ya podés reconocer, con solo mirar una tela, si es un jersey liso, un rib, un interlock o un piqué — y entender por qué cada uno se comporta como se comporta.
Géneros con flotantes: franelas y jersey con bastas
1. Franelas (Fleece / French Terry)
Se obtienen en máquinas de una sola fontura. Combinando las vías técnicas se logran estructuras de dos, tres o cuatro "pistas", o en máquinas con selección de agujas (sistema mini jacquard) para combinaciones de flotantes más complejas. En la mayoría de los casos, estos tejidos se someten a un proceso de acabado físico llamado perchado, ofreciendo un revés suave y acolchado ideal para el contacto con la piel en ropa deportiva y de abrigo.
El tipo más difundido es la franela 3x1: los flotantes se extienden en un máximo de 3 agujas y se sostienen en el tejido base con mallas cargadas en la cuarta aguja. Las pasadas de flotantes se alternan de forma escalonada, intercalando siempre una pasada completa de jersey entre ellas.
Aunque originalmente se fabricaba en lana, hoy es más común encontrarla en algodón o mezclas sintéticas. Se divide en dos variantes principales:
| Variante | Características y Acabado | Uso habitual |
|---|---|---|
| Franela Perchada | Derecho de jersey y revés cepillado mecánicamente con pelusa tipo piel de melocotón. | Sudaderas, buzos y abrigos gruesos. |
| Franela Sin Perchar (French Terry) | Más liviana. El revés presenta bucles o hilos frontales visibles sin pelusa (conocida en Colombia como lanilla). | Camisetas pesadas, buzos livianos y ropa casual. |
Nota comercial: En la jerga cotidiana de algunos países, a las camisetas básicas de punto jersey liviano se las llama informalmente "franelas" o "cotton", aunque técnicamente la franela textil sea el género de punto con bucle/flotante perchado o sin perchar descrito arriba.
2. Jersey con bastas (Falso Jersey o Jersín)
Es una estructura intercalada que alterna pasadas de malla + flotante con pasadas de flotante + malla, generando efectos de textura particulares manteniendo la ligereza.
Diseños de color y estructuras especiales
Géneros Listados (Rayados)
Se conoce como listado a cualquier tejido que presente rayas verticales (longitudinales) u horizontales (transversales):
- Listados verticales: Se programan seleccionando qué agujas toman determinado color de hilo constante, creando rayas en el sentido de las columnas.
- Listados horizontales (en máquinas circulares):
- Listado Feed: Distribución fija de conos de hilos de color en la fileta. El tamaño del patrón (rapport) está limitado al número de alimentadores de la máquina (por ejemplo, una máquina de 112 alimentadores no puede hacer un rapport de 120 pasadas).
- Listado Ingeniería: Usa un mecanismo listador mecánico o electrónico que cambia y enhebra hilos automáticamente al inicio de cada vuelta. Permite programar relaciones de rayas mucho más complejas y amplias.
Vanisado y Vanisado Invertido
El vanisado consiste en alimentar simultáneamente dos hilos (iguales o diferentes) en el gancho de la aguja, pero guiados en posiciones distintas. Esto logra que un hilo quede visible por el derecho y el otro por el revés.
Es una técnica muy usada económicamente: permite colocar un hilo vistoso y costoso en el exterior y un hilo más económico o confortable (como algodón suave) en el interior.
El vanisado invertido utiliza platinas especiales de inversión para intercambiar la posición de los hilos dentro de la aguja en mallas específicas, creando dibujos y patrones de color de gran nitidez.
Menguados (Formado de prenda)
Realizados principalmente en máquinas rectilíneas de doble fontura en "V". Los paneles menguados se tejen aumentando o disminuyendo mallas en los bordes para dar la forma exacta del patrón directamente en la máquina, eliminando el proceso de corte tradicional y evitando el desperdicio de tela.
Jacquard en Tejido de Punto
Las máquinas Jacquard seleccionan agujas individualmente para tejer mallas de colores específicos según el diseño. Mientras la cara frontal muestra el dibujo nítido, la cara posterior sostiene los hilos de color alternados. Si el diseño es a 2 colores, el revés realiza 2 pasadas por cada pasada frontal, alargando visualmente la malla del derecho en comparación con el revés.
Resumen Técnico: Punto por Trama vs. Punto por Urdimbre
Guía práctica: Cómo identificar una tela según el hilo y gramaje
Para determinar el grosor y calidad de una tela de punto tipo Jersey en la práctica comercial, debemos evaluar tres variables:
- Hilo 30/1: 135 a 155 g/m² (remeras livianas)
- Hilo 24/1: 150 a 185 g/m² (remeras estándar)
- Hilo 20/1: 175 a 220 g/m² (remeras pesadas o de alta densidad)
3 Métodos de verificación al comprar tela:
- Por Rendimiento (m/kg): En un tejido tubular estándar (ancho ~0.90 m), el rendimiento aproximado es:
- Hilo 30/1 → ~4.0 metros por kilo.
- Hilo 24/1 → ~3.2 metros por kilo.
- Hilo 20/1 → ~2.4 metros por kilo.
- Por Tacto: Doblar la tela en 4 partes facilita percibir la diferencia real de grosor entre variantes.
- Por Vista (Surcos de la malla): Los surcos verticales son notablemente más marcados en hilos gruesos (20/1) debido a la mayor longitud de malla necesaria para tejerlos.
Ventajas y desventajas del tejido de punto
| Ventajas | Puntos a considerar (Desventajas) |
|---|---|
| Confort y ajuste: Gran elasticidad que se adapta anatómicamente al cuerpo. | Mayor encogimiento: Hasta un 5% frente al 2% típico del tejido plano (debe contemplarse en moldería). |
| Resistencia a las arrugas: Apariencia pulcra sin necesidad de planchado frecuente. | Tendencia al desmallado: En tejido por trama, la rotura de un hilo puede destejer la hilera. |
| Eficiencia de producción: Velocidad hasta 4 veces mayor que un telar plano tradicional. | Efecto de enrollado: Estructuras como el jersey simple tienden a enroscarse en los bordes al cortar. |
| Prendas completas: Posibilidad de tejer prendas terminadas (Fully Fashioned) reduciendo el desperdicio de moldería. | — |
Tejido de Punto por Urdimbre: Fundamentos, Máquinas y Géneros Especiales
A diferencia del tejido por trama —donde un solo hilo se desplaza en sentido horizontal a lo largo de las agujas—, el tejido de punto por urdimbre se forma en dirección vertical. Cada aguja recibe su propio hilo independiente desde un cilindro o plegador con cientos de hilos paralelos. Estos hilos avanzan en zigzag y se entrelazan lateralmente, creando estructuras sumamente estables que no se deshilachan ni se corren si se rompe una malla. Es el método industrial más eficiente y rápido para tejer rollos continuos.
Las mallas del punto por urdimbre se entrecruzan longitudinalmente y quedan "bloqueadas". Pueden adicionarse hilos de trama en sentido transversal para dar mayor cuerpo, pero la base es indesmallable.
Diferencias clave: Tejido por Trama vs. Tejido por Urdimbre
| Característica | Tejido por Trama (Malla habitual) | Tejido por Urdimbre |
|---|---|---|
| Dirección del bucle | Horizontal (ancho de la tela) | Vertical (largo de la tela) |
| Alimentación de hilo | Un solo hilo (o pocos conos) | Cientos de hilos independientes (Plegador) |
| Elasticidad | Alta en todas las direcciones | Moderada a baja, muy estable dimensionalmente |
| ¿Se deshilacha / corre? | Sí, se desmallan las columnas fácilmente | No, es completamente indesmallable |
| Ejemplos comerciales | Jersey, Rib/Canalé, Interlock, Molletón | Tricot, Raschel, Charmeuse, Tul, Velour |
La Máquina Raschel
Inventada por Barfuss en Obersthausen (Alemania) en 1859 y equipada en 1870 con el sistema Jacquard, la máquina Raschel es el corazón industrial del tejido por urdimbre. Utiliza una o dos capas de agujas con lengüeta colocadas verticalmente. Puede tejer tanto telas planas como tubulares, y es la encargada de producir mallas abiertas, encajes complejos, redes y géneros afelpados de manera rápida y económica.
- Estructura del fondo: Las hebras de fondo no están retorcidas, sino enlazadas en red.
- Diferencia de caras: No es un tejido reversible; el cruce de las hebras entre filas verticales ocurre en el revés, dándole una apariencia dispareja atrás y muy lisa y uniforme al frente.
Géneros icónicos producidos por Urdimbre
1. Charmeuse (Crepe Backed Satin)
De la palabra francesa que significa "encantador", es un tejido de doble cara producido en máquinas Raschel. Aunque comercialmente se manipula como un tejido plano por su caída y fluidez, su construcción es de punto por urdimbre: los hilos cruzan flotando en el frente para generar un acabado satinado brillante, mientras que en el revés los hilos con torcedura crepé otorgan una textura granulada y mate.
- Materiales: Tradicionalmente en seda natural (muy lujosa), pero masificado en poliéster (más accesible, resistente y fácil de lavar).
- Usos: Vestidos de novia, lencería, batas, vestidos de noche, corbatas y mantelería fina.
- Consejo de costura: Es una tela resbaladiza. Se recomienda usar agujas finas de punta aguda, alfileres extrafinos para no marcar hoyos permanentes y puntadas pequeñas.
2. Encajes mecánicos, Puntillas y Marquisette
A partir de la Revolución Industrial y la integración de tarjetas Jacquard en el siglo XIX, el encaje dejó de ser exclusivamente manual. El encaje Raschel democratizó esta estética combinando mallas caladas con motivos tupidos (como el Chantilly o el Guipur) usando nylon y poliéster.
- Raschel Calado: Salta agujas de forma programada para lograr transparencias geométricas y florales finas.
- Puntillas: Tiras de encaje destinadas al remate de orillos o entredós, inspiradas en los antiguos encajes de bolillos valencianos.
- Marquisette: Tela ultra liviana de mallas abiertas. Se asemeja a una gasa plana pero es un tejido por urdimbre muy estable usado en velos y cortinados.
3. Tul y sus variantes
El Tul es la red transparente por excelencia. Sus mallas forman hexágonos u octógonos estables que no se desenrollan ni deshilachan. Se produce en telares especiales Bobinet o en máquinas Raschel/Ketten.
- Tul Liso: Red básica con un solo cruzamiento de hilos.
- Tul Plumeti: Incorpora pequeñas motas, lunares o bordados tupidos esparcidos sobre la red hexagonal. Muy popular en velos de novia y prendas románticas.
- Tul Labrado / Bruselas: Imita el encaje artesanal incorporando figuras y ondas florales sobre la malla.
- Acabados y rigidez: Puede ser de caida suave (seda o poliamida multifilamento) o rígido y armado (mediante aprestos sintéticos para tutús, cancanes y mosquiteros).
4. Velour (Felpa por Urdimbre)
El Velour se teje en máquinas Raschel equipadas con tres juegos de peines. El resultado es un género fascinante: una de sus caras presenta la estructura clásica de mallas y la otra cara despliega un pelo corto aterciopelado y afelpado.
Combina la elasticidad y adaptación al cuerpo del punto con la opulencia visual del terciopelo tradicional. Se confecciona en algodón, poliéster o spandex y se utiliza en ropa infantil, vestuario de espectáculos, buzos, tapicería automotriz y vestidos icónicos de alta costura.
🧵 Serie: Guía Maestra de Textiles y Telas
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