Hola.
El tema es sobre telas procesadas con fibras de algodón, además veremos la clase de ligamento utilizado para unir estás fibras e hilos.
Aunque seas sólo costurera o modista y no seas diseñadora de modas o confeccionista industrial este tema también te incluye a ti.
Es importante interesarse en temas sobre hilaturas, hilados y tejidos para tener conocimientos sobre las telas con las cuáles vamos a coser las prendas.
En algunos locales y almacenes los vendedores saben sobre las telas que nos tratan de vender, en otros, los dependientes no pueden ofrecer información adecuada porque ellos no la tienen.
Observando, tocando y para los más entendidos ya en casa o en el taller quemando un pequeño trozo de tela para analizar las cenizas sabemos a qué clase de tejido pertenece, si es tejido plano o tejido de punto es decir con que tipo de hilado se tejió, y mirando bien se reconoce el tipo de ligamento utilizado si fue tafetán, sarga o satén, si son fibras naturales o artificiales, para tener ideas claras al hacer el trazo, el corte y la confección de la prenda.
Por qué el trazo depende de la clase de fibra que tenga la tela?
Para todas las prendas se parte de una base que son los patrones básicos, si se trabaja con tejido plano al básico se da un desahogo, para que la tela no quede ajustada, si se va a trabajar con tejido de punto se trabaja un patrón básico con las medidas reducidas dependiendo de la elasticidad de la tela y sobre este patrón se hace el desarrollo de moda que lleve la prenda.
Al día de hoy se fabrican telas mediante procesos químicos que mezclan cantidad de fibras naturales como algodón, lino, seda, lana, etc con fibras artificiales y sintéticas. Las telas naturales ya no son tan naturales porque han sido mezcladas con componentes artificiales desde la creación de las fibras. Es difícil encontrar telas que sean completamente naturales, por los costos y porque las fibras naturales arrugan más y son menos apetecidas.
Se debe seguir pidiendo a los productores industriales que los procesos químicos en la producción de fibras e hilados dejen de ser tan dañinos y nefastos para la naturaleza
Veamos:
Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La hilada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
Características:
- Resistencia de buena a moderada
- Muy poca elasticidad
- La fibra de algodón es poco flexible y la tela elaborada es propensa a las arrugas
- Confortable y suave
- Buena absorción de la humedad
- Buen conductor de calor
- Resistente al daño por picadura de insectos como las polillas, puede tener descomposición por moho
- Puede debilitarse por prolongada exposición a la luz solar
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en un sin número de textiles o telas entre ellas están el Denim, el dril, la lanilla de punto también llamada cotton
Textiles del Hogar - toallas de baño, batas de baño, ropa de cama, spandex, etc.
Se utiliza en combinación con otras fibras artificiales y sintéticas como rayón, poliéster, spandex, viscosa, nylon, etc.
El algodón se combina con spandex o poliéster y demás fibras artificiales y sintéticas para un efecto de estiramiento.
Jacquard Liso es una propuesta de falsos lisos caracterizados por la calidad y la expresión de sus estructuras y coloridos, son ideales para la creación de ambientes actuales y elegantes.
Se encontrarán alternativas en técnicas como flock y puff especialmente para camisetas, buzos y prendas de algodón en tejido de punto que contienen diseños suaves al tacto.
ESTAMPADO FLOCK: técnica de Estampado que usa pequeñas fibras de rayón, las cuales se adhieren por medio de una maquina flockeadora al adhesivo impreso en la prenda. Tiene una textura afelpada y se estampa en una gama amplia de colores.
ESTAMPADO PUFF Son tintas de alto relieve que se puede aplicar sobre telas de algodón o una mezcla de algodón con poliéster sean estas claras u oscuras. El aditivo puff puede ser añadido con cualquier color de tinta plastisol dando una textura esponjosa.
Vestidos de algodón
Entre las telas que son tejidas con fibras de algodón tenemos:
Es un tejido de algodón denso y fino en el que la trama es ligeramente más espesa que la urdimbre. Es una tela ideal para camisas y blusas de dama y niñas.
La palabra poplín o popelina tiene su origen en el término papelino.
La tela papelino se comenzó a fabricar en Francia entre los años 1400 y 1450, en la localidad de Avignon y fue llamada de esta manera ya que allí poseía una residencia el Papa y por asociación fonética con una tela de seda que ya se fabricaba por ese entonces, que llevaba el nombre de "papelaine".
Hasta el siglo pasado, se realizaba con seda con gramajes de 130-150 g/m2, ambas para artículos de verano.
Las telas de poplín de lana, tenían un peso mucho mayor y eran destinadas a ropa para invierno. En la actualidad el poplín se utiliza para pantalones de hombre y ropa que necesita el uso de una tela gruesa. El poplín es una tela un poco más gruesa que la popelina.
La construcción se realiza con ligamento tafetán pero se incorporan hilos de trama secundarios para formar un acanalado a lo ancho de la tela que le otorgaba una mayor estructura. Siglos atrás era común la construcción de poplines con urdimbre de seda y trama de estambre para lograr estructurarla, sin agregar hilos secundarios en la trama.
En épocas recientes el popelín se utiliza para referirse a camisas fabricadas con 65% de algodón y 35% de poliéster. Las camisas fabricadas con este material son fáciles de planchar y no se arrugan con facilidad.
Se conoce la popelina licrada que es algodón/poliéster y arruga menos, aunque también dura menos porque es una tela menos resistente que la misma popelina de algodón.
Para su uso se deben tener los cuidados adecuados.
No se debe usar lejía (limpido o lavandina) para lavar las prendas blancas de popelina licrada, es un tipo de tejido que ensucia bastante y por esta razón las personas creen que se trata de una prenda de algodón fácil de lavar.
Para lavarla use un jabón suave en lo posible líquido, sin blanqueadores, las telas de colores de popelina destiñen rápido por los químicos de los detergentes y por dejar la prenda demasiado tiempo expuesta al sol.
Es una tipo de tela con ligamento de tafetán
La tela Oxford presenta un patrón de diseño denominado "basketweave" o Panamá, que es una variante del ligamento simple de tafetán. La variante consiste en que en lugar de entrelazar un hilo de urdimbre y uno de trama para formar un patrón cruzado simple, se lo hace con un grupo de hilos de urdimbre y un grupo de hilos de trama. El resultado es el aspecto de un tablero de ajedrez. Esto se hizo por primera vez en forma industrial en la ciudad inglesa de Oxford, a principios de 1800, para la realización de tela para camisería de hombres, que fue rápidamente adoptada por el público femenino para su indumentaria.
La fibra utilizada desde un principio fue el algodón 100%, aunque más recientemente aparecieron mezclas con poliéster. 70% de algodón y 30 % de poliéster. El grupo de hilos de urdimbre se tiñó de azul oscuro, mientras los de trama permanecieron blancos dando el aspecto clásico de la tela de Oxford. Más tarde aparecieron variantes de otros colores en lugar del azul y aún con tramas coloreadas. Actualmente las telas Oxford presentan tres variedades: Oxford plain (más rústica e informal), Oxford pinpoint (que respeta el estilo original) y la Oxford Royal (que es más fina y formal).
El tipo de ligamento de sus fibras es tafetán
La batista es una tela fina originalmente de lino tejida en crudo y luego blanqueada. Es original de Cambrai, Francia donde también se empezó a fabricar el chambray. Se le atribuye la invención a Jean Baptiste, tejedor de lino del siglo XIV, pero sin un sustento válido. A partir del siglo XIX se comenzó a tejer con algodón, y luego seda, poliéster o las mezclas de todos. Actualmente la más difundida es la de algodón y algodón mercerizado.
La batista es parte de la familia del organdí, pero es más fina. También puede asemejarse a la tela lawn, ya que tienen patrones de tejido prácticamente idénticos, pero la batista se diferencia de ésta en que tiene más espacio entre hilos, lo que le da un aspecto ligeramente ondulado.
USOS:
La batista suele ser usada para indumentaria en la confección de ropas finas como camisas y pañuelos y también para ropa femenina en blusas delicadas. Puede ser liso o estampado. En prendas sueltas mantiene la forma; no se recomienda para prendas ajustadas ya que se trata de un tejido débil y las costuras tienden a desgarrarse, también es muy utilizada para cortinas transparentes o translúcidas, mantas, acolchados de bebé y accesorios.
Componentes:
Actualmente es el nombre genérico de un tejido de algodón mercerizado, delicado y fino. También se puede fabricar en seda y con una mezcla de rayón / poliéster o algodón / poliéster.
Es una tela de ligamento tafetán.
El percal es un término que se refiere al tejido de la tela en lugar de al contenido de fibra. Se teje con un método de tejido liso que tiene los hilos de urdimbre y trama entrelazados para producir un efecto de tablero de ajedrez en la superficie de la tela. Esto resulta en una tela muy fuerte, de peso medio que se sostiene bien cuando se lava. El conteo de hilos del percal es normalmente cerca de 200. Esta tela puede estar hecha de 100% algodón o puede ser una mezcla entre algodón y poliéster.
Es un tipo de tela utilizado para sábanas y para hacer las muestras o lienzos sobre el maniquí cuando se desarrolla el patrón inicial de una prenda.
Tela de ligamento tafetán
La tela panamá es un tipo de tela algo burda para prendas de vestir y su resistencia al friccionaniento es poca por lo cual puede romperse con facilidad.
Posee un tipo de tejido en el que los hilos de la trama se cruzan de forma pareja por pares, con lo cual ofrece un aspecto muy prolijo.
Su aspecto y al tacto es algo áspero.
La tela panamá es usada en gran medida para hacer manteles y fundas de cojines y en algunas casos como ropa de cama. Es favorita para fundas de almohadas y sábanas que tengan una mezcla de algodón y poliéster con un ancho de hasta 3 m para que no se arrugue con facilidad, aunque pierde un poco la humedad del algodón y por está razón las sábanas y fundas en épocas de calor no se sienten frescas.
Algunos fabricantes la utilizan para confeccionar uniformes para enfermeras y médicos por su bajo costo aunque es algo calurosa y debe utilizarse una camiseta básica de algodón debajo que ayude a la transpiración.
Es muy utilizada para el bordado de punto de cruz y junto a la tela aida son las más solicitadas para estos menesteres por sus hilos gruesos y sus calados fáciles de separar.
También es usada para hacer sombreros.
La tela Panamá es considerada uno de los tipos de
Es un tipo de tela con ligamento tafetán
Originalmente las telas de chambray se realizaban con algodón puro, dando como resultado una tela arrugable, ahora utilizan hilos de seda pura y se combinan con fibras de poliéster, y fibras artificiales de rayón, uno de los hilos para el tejido se tiñé y el otro no, variando los colores para el teñido. También se combina con hilos teñidos de índigo e hilos blancos como sucede con el denim. Los hilos de color índigo o azules van en la urdimbre (hilos verticales) y los hilos de color blanco forman la trama (hilos con entrecruzamiento horizontal). El chambray es un tipo de tela de consistencia suave pretendiendo imitar al denim o mezclilla pero no en su grosor. Presenta la cara del derecho brillante. Muy utilizado en ropa exterior casual y sport masculina como camisas y en ropa femenina.
Cuando el chambray se ha tejido con hilos blancos y azules, en tonos grises o rojizos toma un aspecto moteado.
También encuentra chambray estampado, a cuadros y a rayas.
Enterizo o mono en chambray en diferentes tonos
Tela elaborada con tejido liso de ligamento tafetán.
Tela fuerte de algodón crudo fácil de teñir con efecto duradero, pero sensible a la luz solar que debilita sus colores, sobre todo los oscuros destiñéndose presentando un efecto descolorido. Originalmente fue fabricada en lino.
El tejido tiene una consistencia más ligera que el denim y la gabardina.
Si los hilos de la urdimbre (hilos verticales) predominan en la cara, nos referiremos a este como tejido de sarga.
La característica sobresaliente es que la urdimbre es mucho más gruesa y densa que la trama formando cordoncillo diagonal, apenas perceptible. La terminación más difundida es la que imita el aspecto del lino crudo, aunque también se tiñe de distintos colores, a veces con finas listas coloreadas. Las de mayor peso eran usadas en los corsés, y actualmente se usan en ropa de trabajo y uniformes.
A mediados de 1800 el ejército británico descubrió que tiñendo el dril de color caqui, en los entornos polvorientos de la India durante su ocupación, resultaba en un camuflaje eficaz, y pronto los uniformes blancos usados hasta entonces fueron dejados de lado. La tela pronto se convirtió en un material popular para los uniformes militares de otros países y terminada la guerra su uso se extendió a ropa informal, más de un siglo después.
Fuera del ámbito de indumentaria, el dril fue muy usado para toldos, tiendas de campaña, lonas y hasta velas para embarcaciones.
Es muy utilizado el drill satinado, que tiene una superficie muy plana, lisa y brillante, con más cantidad de hilos de urdimbre, pueden ser de 4 a 11 ó más por uno de trama.
El dril tiene ligamento sarga 3 x 1
Si las telas tienen ligamento de tafetán o de sarga y no llevan tejido stretch se trabajan con un patrón básico sin reducciones como ocurre con los patrones para telas en género de punto porque este tipo de tela si tiene elongación, es decir elasticidad, quiere decir que estiran y a los patrones es necesario hacerle ajustes porque la mayoría de estas prendas se hacen ajustadas al cuerpo.
Para encontrar todos los vínculos a la vez da clic en:
Te gusta coser?
Puedes ir directamente a alguna publicación en especial revisando el siguiente índice:
El lino
El Denim
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
También visita:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber que es género de punto por urdimbre lee aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre el género de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este vínculo encuentras explicaciones para saber el tipo de tela a escoger y realizar una blusa o vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa para coser prendas con estas telas se detallan a continuar y los podrás encontrar en los siguientes vínculos:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda, o la cintura más ancha que la cadera y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Espalda de blusas cortas a la cintura
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
El tema es sobre telas procesadas con fibras de algodón, además veremos la clase de ligamento utilizado para unir estás fibras e hilos.
Aunque seas sólo costurera o modista y no seas diseñadora de modas o confeccionista industrial este tema también te incluye a ti.
Es importante interesarse en temas sobre hilaturas, hilados y tejidos para tener conocimientos sobre las telas con las cuáles vamos a coser las prendas.
En algunos locales y almacenes los vendedores saben sobre las telas que nos tratan de vender, en otros, los dependientes no pueden ofrecer información adecuada porque ellos no la tienen.
Observando, tocando y para los más entendidos ya en casa o en el taller quemando un pequeño trozo de tela para analizar las cenizas sabemos a qué clase de tejido pertenece, si es tejido plano o tejido de punto es decir con que tipo de hilado se tejió, y mirando bien se reconoce el tipo de ligamento utilizado si fue tafetán, sarga o satén, si son fibras naturales o artificiales, para tener ideas claras al hacer el trazo, el corte y la confección de la prenda.
Por qué el trazo depende de la clase de fibra que tenga la tela?
Para todas las prendas se parte de una base que son los patrones básicos, si se trabaja con tejido plano al básico se da un desahogo, para que la tela no quede ajustada, si se va a trabajar con tejido de punto se trabaja un patrón básico con las medidas reducidas dependiendo de la elasticidad de la tela y sobre este patrón se hace el desarrollo de moda que lleve la prenda.
Al día de hoy se fabrican telas mediante procesos químicos que mezclan cantidad de fibras naturales como algodón, lino, seda, lana, etc con fibras artificiales y sintéticas. Las telas naturales ya no son tan naturales porque han sido mezcladas con componentes artificiales desde la creación de las fibras. Es difícil encontrar telas que sean completamente naturales, por los costos y porque las fibras naturales arrugan más y son menos apetecidas.
Se debe seguir pidiendo a los productores industriales que los procesos químicos en la producción de fibras e hilados dejen de ser tan dañinos y nefastos para la naturaleza
Veamos:
TELAS EN TEJIDO PLANO
1.- EL ALGODÓN
Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre la semilla del algodonero. La hilada del algodón dependerá de su finura, pureza, brillo y por sobre todo de la longitud de sus fibras: mayor longitud, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtenga. El algodón es utilizado en muchas prendas de vestir por su gran poder absorbente, resistencia al calor, al lavado, no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
Características:
- Resistencia de buena a moderada
- Muy poca elasticidad
- La fibra de algodón es poco flexible y la tela elaborada es propensa a las arrugas
- Confortable y suave
- Buena absorción de la humedad
- Buen conductor de calor
- Resistente al daño por picadura de insectos como las polillas, puede tener descomposición por moho
- Puede debilitarse por prolongada exposición a la luz solar
Aplicaciones:
Ampliamente utilizado en un sin número de textiles o telas entre ellas están el Denim, el dril, la lanilla de punto también llamada cotton
Textiles del Hogar - toallas de baño, batas de baño, ropa de cama, spandex, etc.
Se utiliza en combinación con otras fibras artificiales y sintéticas como rayón, poliéster, spandex, viscosa, nylon, etc.
El algodón se combina con spandex o poliéster y demás fibras artificiales y sintéticas para un efecto de estiramiento.
TELAS DE ALGODÓN O DE ALGODÓN MEZCLADO CON OTRAS FIBRAS:
Blusas de moda de algodón
Qué está de moda?
Diferentes opciones de rayas, entre ellas la raya tiza (rayas delgadas en dos tonos), siguen de moda los cuadros preteñidos, tejidos densos, efectos de dobbies (lisos) y jacquards (estampado de algunos tejidos que consiste en la repetición de figuras geométricas de diferentes colores), ultra livianas y fluidas.Jacquard Liso es una propuesta de falsos lisos caracterizados por la calidad y la expresión de sus estructuras y coloridos, son ideales para la creación de ambientes actuales y elegantes.
Se encontrarán alternativas en técnicas como flock y puff especialmente para camisetas, buzos y prendas de algodón en tejido de punto que contienen diseños suaves al tacto.
ESTAMPADO FLOCK: técnica de Estampado que usa pequeñas fibras de rayón, las cuales se adhieren por medio de una maquina flockeadora al adhesivo impreso en la prenda. Tiene una textura afelpada y se estampa en una gama amplia de colores.
ESTAMPADO PUFF Son tintas de alto relieve que se puede aplicar sobre telas de algodón o una mezcla de algodón con poliéster sean estas claras u oscuras. El aditivo puff puede ser añadido con cualquier color de tinta plastisol dando una textura esponjosa.
Vestidos de algodón
Entre las telas que son tejidas con fibras de algodón tenemos:
2.- POPELÍN, POPELINA o POPLÍN
Es un tejido de algodón denso y fino en el que la trama es ligeramente más espesa que la urdimbre. Es una tela ideal para camisas y blusas de dama y niñas.
La palabra poplín o popelina tiene su origen en el término papelino.
La tela papelino se comenzó a fabricar en Francia entre los años 1400 y 1450, en la localidad de Avignon y fue llamada de esta manera ya que allí poseía una residencia el Papa y por asociación fonética con una tela de seda que ya se fabricaba por ese entonces, que llevaba el nombre de "papelaine".
Hasta el siglo pasado, se realizaba con seda con gramajes de 130-150 g/m2, ambas para artículos de verano.
Las telas de poplín de lana, tenían un peso mucho mayor y eran destinadas a ropa para invierno. En la actualidad el poplín se utiliza para pantalones de hombre y ropa que necesita el uso de una tela gruesa. El poplín es una tela un poco más gruesa que la popelina.
La construcción se realiza con ligamento tafetán pero se incorporan hilos de trama secundarios para formar un acanalado a lo ancho de la tela que le otorgaba una mayor estructura. Siglos atrás era común la construcción de poplines con urdimbre de seda y trama de estambre para lograr estructurarla, sin agregar hilos secundarios en la trama.
En épocas recientes el popelín se utiliza para referirse a camisas fabricadas con 65% de algodón y 35% de poliéster. Las camisas fabricadas con este material son fáciles de planchar y no se arrugan con facilidad.
Se conoce la popelina licrada que es algodón/poliéster y arruga menos, aunque también dura menos porque es una tela menos resistente que la misma popelina de algodón.
Para su uso se deben tener los cuidados adecuados.
No se debe usar lejía (limpido o lavandina) para lavar las prendas blancas de popelina licrada, es un tipo de tejido que ensucia bastante y por esta razón las personas creen que se trata de una prenda de algodón fácil de lavar.
Para lavarla use un jabón suave en lo posible líquido, sin blanqueadores, las telas de colores de popelina destiñen rápido por los químicos de los detergentes y por dejar la prenda demasiado tiempo expuesta al sol.
Es una tipo de tela con ligamento de tafetán
3.- TELA OXFORD:
La tela Oxford presenta un patrón de diseño denominado "basketweave" o Panamá, que es una variante del ligamento simple de tafetán. La variante consiste en que en lugar de entrelazar un hilo de urdimbre y uno de trama para formar un patrón cruzado simple, se lo hace con un grupo de hilos de urdimbre y un grupo de hilos de trama. El resultado es el aspecto de un tablero de ajedrez. Esto se hizo por primera vez en forma industrial en la ciudad inglesa de Oxford, a principios de 1800, para la realización de tela para camisería de hombres, que fue rápidamente adoptada por el público femenino para su indumentaria.
La fibra utilizada desde un principio fue el algodón 100%, aunque más recientemente aparecieron mezclas con poliéster. 70% de algodón y 30 % de poliéster. El grupo de hilos de urdimbre se tiñó de azul oscuro, mientras los de trama permanecieron blancos dando el aspecto clásico de la tela de Oxford. Más tarde aparecieron variantes de otros colores en lugar del azul y aún con tramas coloreadas. Actualmente las telas Oxford presentan tres variedades: Oxford plain (más rústica e informal), Oxford pinpoint (que respeta el estilo original) y la Oxford Royal (que es más fina y formal).
El tipo de ligamento de sus fibras es tafetán
4.- BATISTA
La batista es una tela fina originalmente de lino tejida en crudo y luego blanqueada. Es original de Cambrai, Francia donde también se empezó a fabricar el chambray. Se le atribuye la invención a Jean Baptiste, tejedor de lino del siglo XIV, pero sin un sustento válido. A partir del siglo XIX se comenzó a tejer con algodón, y luego seda, poliéster o las mezclas de todos. Actualmente la más difundida es la de algodón y algodón mercerizado.
La batista es parte de la familia del organdí, pero es más fina. También puede asemejarse a la tela lawn, ya que tienen patrones de tejido prácticamente idénticos, pero la batista se diferencia de ésta en que tiene más espacio entre hilos, lo que le da un aspecto ligeramente ondulado.
USOS:
La batista suele ser usada para indumentaria en la confección de ropas finas como camisas y pañuelos y también para ropa femenina en blusas delicadas. Puede ser liso o estampado. En prendas sueltas mantiene la forma; no se recomienda para prendas ajustadas ya que se trata de un tejido débil y las costuras tienden a desgarrarse, también es muy utilizada para cortinas transparentes o translúcidas, mantas, acolchados de bebé y accesorios.
Componentes:
Actualmente es el nombre genérico de un tejido de algodón mercerizado, delicado y fino. También se puede fabricar en seda y con una mezcla de rayón / poliéster o algodón / poliéster.
Es una tela de ligamento tafetán.
5.- TELA DE PERCAL:
El percal es un término que se refiere al tejido de la tela en lugar de al contenido de fibra. Se teje con un método de tejido liso que tiene los hilos de urdimbre y trama entrelazados para producir un efecto de tablero de ajedrez en la superficie de la tela. Esto resulta en una tela muy fuerte, de peso medio que se sostiene bien cuando se lava. El conteo de hilos del percal es normalmente cerca de 200. Esta tela puede estar hecha de 100% algodón o puede ser una mezcla entre algodón y poliéster.
Es un tipo de tela utilizado para sábanas y para hacer las muestras o lienzos sobre el maniquí cuando se desarrolla el patrón inicial de una prenda.
Tela de ligamento tafetán
6.- TELA PANAMÁ
La tela panamá es un tipo de tela algo burda para prendas de vestir y su resistencia al friccionaniento es poca por lo cual puede romperse con facilidad.
Posee un tipo de tejido en el que los hilos de la trama se cruzan de forma pareja por pares, con lo cual ofrece un aspecto muy prolijo.
Su aspecto y al tacto es algo áspero.
La tela panamá es usada en gran medida para hacer manteles y fundas de cojines y en algunas casos como ropa de cama. Es favorita para fundas de almohadas y sábanas que tengan una mezcla de algodón y poliéster con un ancho de hasta 3 m para que no se arrugue con facilidad, aunque pierde un poco la humedad del algodón y por está razón las sábanas y fundas en épocas de calor no se sienten frescas.
Algunos fabricantes la utilizan para confeccionar uniformes para enfermeras y médicos por su bajo costo aunque es algo calurosa y debe utilizarse una camiseta básica de algodón debajo que ayude a la transpiración.
Es muy utilizada para el bordado de punto de cruz y junto a la tela aida son las más solicitadas para estos menesteres por sus hilos gruesos y sus calados fáciles de separar.
También es usada para hacer sombreros.
La tela Panamá es considerada uno de los tipos de
Es un tipo de tela con ligamento tafetán
7.- CHAMBRAY
Originalmente las telas de chambray se realizaban con algodón puro, dando como resultado una tela arrugable, ahora utilizan hilos de seda pura y se combinan con fibras de poliéster, y fibras artificiales de rayón, uno de los hilos para el tejido se tiñé y el otro no, variando los colores para el teñido. También se combina con hilos teñidos de índigo e hilos blancos como sucede con el denim. Los hilos de color índigo o azules van en la urdimbre (hilos verticales) y los hilos de color blanco forman la trama (hilos con entrecruzamiento horizontal). El chambray es un tipo de tela de consistencia suave pretendiendo imitar al denim o mezclilla pero no en su grosor. Presenta la cara del derecho brillante. Muy utilizado en ropa exterior casual y sport masculina como camisas y en ropa femenina.
Cuando el chambray se ha tejido con hilos blancos y azules, en tonos grises o rojizos toma un aspecto moteado.
También encuentra chambray estampado, a cuadros y a rayas.
Enterizo o mono en chambray en diferentes tonos
Tela elaborada con tejido liso de ligamento tafetán.
8.- EL DRIL:
Tela fuerte de algodón crudo fácil de teñir con efecto duradero, pero sensible a la luz solar que debilita sus colores, sobre todo los oscuros destiñéndose presentando un efecto descolorido. Originalmente fue fabricada en lino.
El tejido tiene una consistencia más ligera que el denim y la gabardina.
Si los hilos de la urdimbre (hilos verticales) predominan en la cara, nos referiremos a este como tejido de sarga.
La característica sobresaliente es que la urdimbre es mucho más gruesa y densa que la trama formando cordoncillo diagonal, apenas perceptible. La terminación más difundida es la que imita el aspecto del lino crudo, aunque también se tiñe de distintos colores, a veces con finas listas coloreadas. Las de mayor peso eran usadas en los corsés, y actualmente se usan en ropa de trabajo y uniformes.
A mediados de 1800 el ejército británico descubrió que tiñendo el dril de color caqui, en los entornos polvorientos de la India durante su ocupación, resultaba en un camuflaje eficaz, y pronto los uniformes blancos usados hasta entonces fueron dejados de lado. La tela pronto se convirtió en un material popular para los uniformes militares de otros países y terminada la guerra su uso se extendió a ropa informal, más de un siglo después.
Fuera del ámbito de indumentaria, el dril fue muy usado para toldos, tiendas de campaña, lonas y hasta velas para embarcaciones.
Es muy utilizado el drill satinado, que tiene una superficie muy plana, lisa y brillante, con más cantidad de hilos de urdimbre, pueden ser de 4 a 11 ó más por uno de trama.
El dril tiene ligamento sarga 3 x 1
Si las telas tienen ligamento de tafetán o de sarga y no llevan tejido stretch se trabajan con un patrón básico sin reducciones como ocurre con los patrones para telas en género de punto porque este tipo de tela si tiene elongación, es decir elasticidad, quiere decir que estiran y a los patrones es necesario hacerle ajustes porque la mayoría de estas prendas se hacen ajustadas al cuerpo.
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN
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El lino
El Denim
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
También visita:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber que es género de punto por urdimbre lee aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre el género de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
Otra forma de tejer fibras para hacer telas es género de punto por trama. El género de punto por trama es aquel que al salirse o soltarse una hebra de la tela esta se puede tirar y se ira descosiendo toda la tela como un tejido de dos agujas.
Género de punto por trama. Parte 1
Género de punto por trama. Parte 2
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este vínculo encuentras explicaciones para saber el tipo de tela a escoger y realizar una blusa o vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa para coser prendas con estas telas se detallan a continuar y los podrás encontrar en los siguientes vínculos:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda, o la cintura más ancha que la cadera y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda dando forma con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Espalda de blusas cortas a la cintura
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta. tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga larga englobada estilo húngaro o gitano
Trazo de manga larga bombacha en el hombro
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Exelente me encantó lo explicas muy bien
ResponderBorrarExcelente para educarnos un poco más al respecto.
ResponderBorrarMe encanto me fascina la costura
ResponderBorrarExcelente
ResponderBorrarExcelente, muy didáctica. Felicitaciones!
ResponderBorrarExcelente la descripción de las telas, espero encontrar más
ResponderBorrarMuy buena y completa información gracias
ResponderBorrarGran enseñanza, muchas gracias
ResponderBorrarMuy buena la explicación. Gracias!
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