Es llamado género de punto porque está formado por un sólo hilo que enlaza consigo mismo y tiene una amplia gama de ligamentos.
La primera parte de este contenido la encuentras en:
Género de punto por trama. Parte 1
En la publicación anterior podrás saber:
- Qué es género de punto por trama
- Clases de máquinas utilizadas para el género de punto por trama,
- Algunos elementos de las máquinas,
- Cómo se forman las mallas del tejido
- Tipos de ligamentos fundamentales que se utilizan para formar los géneros de punto o telas.
En está publicación veremos:
a) Representación por entrelazamiento teórico
Muestra de forma ampliada cómo se produce el entrelazamiento de los hilos
Llamada también representación por ligadura. Las agujas se grafican mediante unas barras verticales y la forma cómo el hilo se entrelaza o no, se muestra de la siguiente manera:
Es otra forma de graficar los géneros de punto, se emplea los siguientes:
Además de mallas, estos ligamentos presentan mallas cargadas y flotantes.
A continuación se indica algunos de los más conocidos para géneros de una fontura:
Este ligamento conocido con el nombre de punto Inglés se realiza con doble fontura (Una delantera y otra trasera) en una pasada teje en la fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto, de este ligamento es posible obtener interesantes variaciones mediante el uso del variador y la combinación de colores.
Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.
Son aquellos que combinan mallas y mallas cargadas, formando relieves y efectos particulares en la estructura del tejido.
En la tela estas mallas cargadas permiten lograr la formación de estructuras estables y muy cómodas – algunas con nombre propio – como los famosos géneros piqué o Guilloché.
Los tejidos piqué se encuentran entre los ligados más reconocidos del mundo y su principio de elaboración básicamente combina malla cargada con malla de manera alternada, pudiendo ser estas combinaciones simples o dobles.
Combina una malla cargada con una malla en una misma pasada, para luego alternarlas en la siguiente pasada, interrumpidas en ambos casos con una pasada completa de mallas (jersey).
Es una variante del piqué simple, donde se aparece dos veces cada pasada con malla cargada y malla, para alternarse en el siguiente par de pasadas, aunque siempre separadas cada serie por una pasada de jersey.
Estos géneros, a diferencia de los anteriores – de los cuales derivan – no presentan en su ligamento ninguna pasada completa de mallas (pasadas jersey); así como los piqué, pueden ser simples o dobles. Estos géneros también toman el nombre de piqués Lacoste.
Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.
Es una variante del piqué simple, donde se alternan invertidas las pasadas con malla cargada y malla, pero siempre separadas cada serie por dos pasadas de jersey.
La tela piqué se utilizó en principio en los Fracs, luego su uso se extendió a muchas prendas, desde camisas hasta corbatas y chalecos. La tela piqué tuvo su origen en la industria del algodón a fines del siglo XVIII; en sus comienzos se empleaba este textil para confeccionar edredones y acolchados similares.
El piqué, llamado a veces "malla" también Marsella, fue un boom en la década de 1920 como innovación en la ropa deportiva. Hasta ese entonces la vestimenta para practicar tenis, polo y otros deportes por el estilo, eran camisas abotonadas de mangas largas. Con la aparición del piqué la diferencia fue tan grande en cuanto a confort que el cambio no se hizo esperar. La construcción del piqué está diseñada para permitir el pasaje de la humedad de la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y el usuario relativamente secos, dando una clara sensación de frescura. Piqué es una tela fresca, y por su tejido suave puede considerarse blanda, aunque es un poco rígida, es un tipo de textil cómodo para vestir.
Las marcas Lacoste y Polo fueron las primeras en adoptar este tejido y transformarlo en moda.
Lo vemos en polos tipo tenis tanto masculinos como femeninos, en uniformes escolares deportivos y vestidos de mujer.
Su composición es de algodón 50% y poliéster 50%, algunas veces también lleva spandex.
Hay varios tipos de piqué en función de la forma de la trama que traiga el tejido, pero principalmente los más conocidos y los más usados son el piqué de canutillo y el piqué de nido de abeja. El primero tiene una trama simple de lineas rectas paralelas, formando canutillos (de ahí su nombre), y el segundo forma un dibujo geométrico que recuerda mucho a las celdas de los panales de las abejas, por eso la denominación de nido de abeja.
Tanto el canutillo como el nido de abeja se pueden encontrar en colores lisos o en estampados, y además como es un tejido destinado a confección y a decoración, los diferentes dibujos y colores se diseñan en función de las tendencias más actuales que va marcando la moda, sin olvidar los clásicos lisos en blanco, crema, rosa suave y azul bebé.
En decoración el piqué es ideal para confección de colchas, cortinas/estores, cojines, colchitas para cuna etc.
Dentro de sus ventajas tenemos que son fáciles de lavar y secar y muy difícilmente se arrugan porque suele amoldarse mediante el uso. Otra ventaja significativa de la tela piqué radica en su porosidad, ya que permite la adecuada ventilación y eso hace que no se acumule sudor y produzca olores desagradables.
Son obtenidos en máquinas de una fontura, donde en la combinación de sus vías técnicas se logran tejidos que se obtienen – dependiendo del ligamento – en dos, tres o cuatro pistas. También se pueden lograr en máquinas que cuentan con sistemas de selección de agujas (sistema mini jacquard), siendo en estos casos tejidos con flotantes en mayores combinaciones. De cualquier forma estos tejidos en la mayoría de los casos son sometidos a procesos de acabado físico (perchado), ofreciendo al final un producto que en una de sus caras presenta una superficie suave y esponjosa, la misma que se utiliza en la cara interior de las prendas. Este género tiene mucho uso en la elaboración de sudaderas y buzos deportivos.
Dentro de estos tejido, el tipo más difundido es la franela 3 x 1, esta denominación específica hace referencia a que los flotantes se representarán en el tejido en un máximo de 3 agujas, para luego sostenerse en el tejido base con mallas cargadas en el espacio correspondiente a la cuarta aguja. Los flotantes se presentan de manera alternada cuando se compara la primera pasada de flotantes con la segunda pasada de flotantes, entre cada pasada de flotantes se presenta una pasada de jersey.
La franela es un tejido suave, de varios tipos de calidades. Originalmente las franelas estaban hechas de lana, pero ahora es más frecuente verlas hechas de algodón, o fibras sintéticas. El proceso de cepillado, es un proceso mecánico donde un fino metal cepilla la tela para crear fibras finas. Típicamente, las franelas pueden ser de uno o doble lado, si han sido cepilladas en ambos lados.
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.
- Franela perchada: Por el derecho parece un jersey y por el revés tiene un aspecto liso y suave con pelusa como la piel de melocotón. Es utilizada para hacer sudaderas y prendas de abrigo.
- Franela sin perchar: También se le conoce con el nombre de “french terry” ó terry francés, tiene una apariencia más liviana que la franela perchada. No tiene pelusa por el revés sino hilos frontales. La franela se usa generalmente para camisetas y buzos.
En Colombia y otros países la franela sin perchar es conocida con el nombre de lanilla.
La franelas también es conocida comúnmente como cotton, son las camisetas populares muy utilizadas para lograr una forma de vestir casual.
Llamado también falso jersey o jersín, es un género que alterna pasadas de malla y flotante, con pasadas de flotante y malla.
Cuadro de ligaduras de géneros según las fonturas, el tejido por una cara o dos y según las agujas:
Adicionalmente a los géneros en la tabla, se pueden crear variantes:
- Empleando listados de colores tipo feed o ingeniería
- Permitiendo el ingreso de dos hilos distintos en cada uno de los sistemas de la máquina (vanisado)
- Obteniendo dibujos mediante la selección de agujas (mini jacquard, ruedas, sistemas electrónicos)
El listado es un nombre genérico aplicado a los tejidos que presentan efectos de listas verticales (longitudinales) o listas horizontales (transversales), obtenidas por medio de ligamentos, combinaciones de
hilos de color, o combinaciones de varios hilos distintos.
- Si el listado es vertical, se necesita programar la máquina para lograr que las agujas tomen un
determinado color de hilo, logrando de esta manera un rayado en el sentido de las columnas.
- Si el listado es horizontal, son realizados en máquinas circulares y se obtienen por:
a) Una distribución de conos de hilos de colores en la fileta, es conocido como listado feed.
El tamaño del rapport de colores está limitado al máximo por el número de alimentadores (sistemas) que posee la máquina, por ejemplo, una tricotosa circular de 112 alimentadores, no podrá realizar listados que tengan un rapport de 120 pasadas.
b) Un mecanismo listador para el cambio de hilos con mando mecánico o electrónico; en cada inicio de vuelta del cilindro, este mecanismo enhebra automáticamente las agujas con hilos de diferentes tipos y color según una programación, si se programa una selección de pasadas diferente en cada vuelta, entonces se tiene un listado cuyo rapport de pasadas es el producto de las vueltas programadas por el número de sistemas trabajando. Es el denominado listado ingeniería.
Son producidos con dos hilos del mismo o diferente título, de tal forma que uno aparezca por el derecho y el otro por el revés, dando diferente apariencia en la parte exterior e interior a las prendas que se confeccionan con esta clase de tela.
Para lograr un buen vanizado los hilos se deben colocar en la aguja en diferente posición y separadamente ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en uno u otro lado.
El uso del vanizado en tejidos de doble cara, es sobre todo, para abaratar tejidos con aspecto externo muy vistoso debido al uso de los hilos muy caros, al permitir en su interior hilos de calidad inferior.
Una variante muy interesante del vanizado es lo que comúnmente se llama vanizado invertido, que es la capacidad que poseen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan mallas por vanizado a un color, y otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del gancho de la aguja o en el momento del desprendimiento.
La inversión se produce generalmente por medio de unas platinas especiales (platinas de inversión) que, al ser accionadas para producir un cambio, avanzan y actúan sobre los hilos invirtiendo su posición.
Estos solo se realizan en máquinas rectilíneas especiales generalmente de dos fonturas en V.
Los paños tejidos llamados menguados son aquellos donde la forma del paño no posee una medida fija, sino que sus mallas aumentan y disminuyen en función de dar forma al tejido en sus bordes según la forma del diseño que se pretenda lograr, de manera que no haya necesidad de cortar el paño para tal fin.
Generalmente las mallas del tejido se trasladan al interior del mismo.
El traslado de las mallas origina un grueso en los bordes del tejido, que deberá ser contemplado en el ensamblado. Una forma de resolver dicho inconveniente consiste en trasladar más de una malla a la vez.
Las tricotosas Jacquard son máquinas especiales destinadas a producir géneros con dibujos de mallas a varios colorea. Para ello, en una o en las dos fonturas no trabajan normalmente todas las agujas, sino que estas son seleccionadas por un mecanismo Jaquard que pone en acción únicamente aquellas, que han de formar mallas de un color determinado para la obtención del dibujo que se desea.
Generalmente, es una sola fontura de aparato Jaquard, mientras que en la otra están en trabajo todas las agujas correspondientes al ancho del tejido.
En los dibujos Jacquard el hilo de color alimenta a cada pasada todas las agujas puestas en trabajo durante la misma.
Si disponemos la fontura Jacquard detrás y la otra como fontura de delante a cada pasada trabajarán las agujas de delante y únicamente las seleccionadas para el hilo de color, en la fontura de detrás.
Si se trata, por ejemplo de un dibujo a dos colores, en una sola línea de mallas, en la fontura de detrás exigirá dos pasadas, una para cada color, y en el mismo tiempo la fontura de delante habrá realizado dos líneas de mallas una por pasada.
Si el dibujo es a más colores, cada línea de mallas en la cara del tejido en que aparece dicho dibujo, precisará tantas pasadas como colores, formándose en el revés del tejido tantas líneas completas de mallas como pasadas hallan tenido lugar.
Dicho de otro modo mientras en la fontura de detrás una aguja forma malla, en la de adelante una aguja forma: dos mallas si el dibujo es a dos colores, tres mallas si es a tres colores cuatro mallas si es a cuatro colores, etc. Por lo tanto el lado derecho del tejido presenta sus mallas alargadas con respecto al revés del mismo, formando por mallas mas pequeñas. Además esta última cara del tejido ser presenta listada a tantos colores como sean los del dibujo.
Los dibujos realizados con mallas retenidas tienen la ventaja de presentar un derecho técnico perfectamente claro y nítido.
Su envés, lleno de hilos flotantes, ofrece la posibilidad de convertirse en la parte más vistosa si se usa un diseño adecuado.
Por otra parte debe presentarse especial cuidado al diseñar un dibujo Jacquard por mallas retenidas, a una sola cara, en que las bastas no sean de excesiva longitud, ya que podrían molestar en el uso de las prendas. Sin embargo, con un mínimo de precauciones, estos pequeños problemas no resultan ser un serio inconveniente.
Las características básicas que servirán para diferenciar género de punto por trama y por urdimbre:
Previamente, tengamos claro estos conceptos:
- Longitud de malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da flacidez o consistencia:
Una tela 30/1 tejida muy consistentemente puede ser mas gruesa que un 24/1 flácido.
- Densidad o gramaje: Es el peso en gramos que pesa 1 m² de tela, utilizaremos como ejemplo el tejido Jersey común para polos, donde el rango normal de su densidad es:
Tejido con hilo 30/1 — 135-155 gr/m²
Tejido con hilo 24/1 — 150-185 gr/m²
Tejido con hilo 20/1 — 175-220 gr/m²
Cuando compre tela, se puede verificar de 3 modos:
1. Densidad: Según cuadro anterior un Jersey en tejido tubular ancho .90, podemos deducir el rendimiento:
Tejido con hilo 30/1 — La tela rinde 4 m x kg
Tejido con hilo 24/1 — La tela rinde 3.2 m x kg
Tejido con hilo 20/1 — La tela rinde 2.4 m x kg
Son aproximados y puede variar en un +/- 0.40 m en lo comercial.
2. Tacto: La recomendación es comparar grosor, doblarlo en 4 es recomendable, para hacer más notoria una diferencia.
3. Vista: Los surcos son más notorios en un tejido 20/1 dado que el hilo es más grueso y mayor la longitud de malla. Ver imagen:
Una de las ventajas que caracterizan a los géneros de punto es que son más confortables, ya que poseen la particularidad de amoldarse al cuerpo debido a la elasticidad que otorga su estructura. Los géneros de punto poseen una apariencia más pulcra ya que no presentan arrugas, también la propiedad elástica de su estructura confiere una ventaja económica respecto a los patrones de diseño ya que otorga la posibilidad de unificación de partes (delantero espalda) y talles.
Las géneros de punto poseen un encogimiento superior a las de tejido plano, hasta un 5% frente a un 2% en los tejidos planos, esto deberá contemplarse en la elaboración de patrones o en la moldería final.
La velocidad de producción en máquinas de tejido de punto es mayor a la producida en un telar a lanzadera, aproximadamente cuatro veces más.
Los cambios en la maquinaria son mas rápidamente adaptables a los cambios de la moda en relación a los telares para tejido plano. Por último y una ventaja única en el género de punto es que tiene la posibilidad de realizar prendas completas prescindiendo de los procesos de tisado encimado corte y confección.
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
El lino
El Denim
Tipos de telas de algodón
Para saber sobre la forma como se tejen las telas y para entender de que clase de tela se habla cunado se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre los géneros de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrás encontrar en los siguientes vínculos:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de espalda para blusas cortas:
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
La primera parte de este contenido la encuentras en:
Género de punto por trama. Parte 1
En la publicación anterior podrás saber:
- Qué es género de punto por trama
- Clases de máquinas utilizadas para el género de punto por trama,
- Algunos elementos de las máquinas,
- Cómo se forman las mallas del tejido
- Tipos de ligamentos fundamentales que se utilizan para formar los géneros de punto o telas.
En está publicación veremos:
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS ELEMENTOS DEL GÉNERO DE PUNTO
a) Representación por entrelazamiento teórico
Muestra de forma ampliada cómo se produce el entrelazamiento de los hilos
b) Representación por esquema técnico
Llamada también representación por ligadura. Las agujas se grafican mediante unas barras verticales y la forma cómo el hilo se entrelaza o no, se muestra de la siguiente manera:
c) Representación por símbolos
Es otra forma de graficar los géneros de punto, se emplea los siguientes:
LIGAMENTOS DERIVADOS
Además de mallas, estos ligamentos presentan mallas cargadas y flotantes.
A continuación se indica algunos de los más conocidos para géneros de una fontura:
1.- PUNTO INGLÉS
Este ligamento conocido con el nombre de punto Inglés se realiza con doble fontura (Una delantera y otra trasera) en una pasada teje en la fontura delantera y hace malla cargada en la fontura trasera y en la pasada siguiente ocurre lo opuesto, de este ligamento es posible obtener interesantes variaciones mediante el uso del variador y la combinación de colores.
2.- PUNTO PERLÉ
Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.
3.- GÉNEROS CON RETENIDO (PIQUÉ)
Son aquellos que combinan mallas y mallas cargadas, formando relieves y efectos particulares en la estructura del tejido.
En la tela estas mallas cargadas permiten lograr la formación de estructuras estables y muy cómodas – algunas con nombre propio – como los famosos géneros piqué o Guilloché.
Los tejidos piqué se encuentran entre los ligados más reconocidos del mundo y su principio de elaboración básicamente combina malla cargada con malla de manera alternada, pudiendo ser estas combinaciones simples o dobles.
1.1 Piqué simple
Combina una malla cargada con una malla en una misma pasada, para luego alternarlas en la siguiente pasada, interrumpidas en ambos casos con una pasada completa de mallas (jersey).
1.2 Piqué doble
Es una variante del piqué simple, donde se aparece dos veces cada pasada con malla cargada y malla, para alternarse en el siguiente par de pasadas, aunque siempre separadas cada serie por una pasada de jersey.
1.3 Piqués cruzados
Estos géneros, a diferencia de los anteriores – de los cuales derivan – no presentan en su ligamento ninguna pasada completa de mallas (pasadas jersey); así como los piqué, pueden ser simples o dobles. Estos géneros también toman el nombre de piqués Lacoste.
1.4 Piqué perlado
Este ligamento se conoce como medio inglés o perlado en el mismo una pasada forma malla en la fontura delantera y en la trasera hace malla cargada y en la pasada siguiente teje ligamento ribb.
1.5 Mini piqué
Es una variante del piqué simple, donde se alternan invertidas las pasadas con malla cargada y malla, pero siempre separadas cada serie por dos pasadas de jersey.
La tela piqué se utilizó en principio en los Fracs, luego su uso se extendió a muchas prendas, desde camisas hasta corbatas y chalecos. La tela piqué tuvo su origen en la industria del algodón a fines del siglo XVIII; en sus comienzos se empleaba este textil para confeccionar edredones y acolchados similares.
El piqué, llamado a veces "malla" también Marsella, fue un boom en la década de 1920 como innovación en la ropa deportiva. Hasta ese entonces la vestimenta para practicar tenis, polo y otros deportes por el estilo, eran camisas abotonadas de mangas largas. Con la aparición del piqué la diferencia fue tan grande en cuanto a confort que el cambio no se hizo esperar. La construcción del piqué está diseñada para permitir el pasaje de la humedad de la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y el usuario relativamente secos, dando una clara sensación de frescura. Piqué es una tela fresca, y por su tejido suave puede considerarse blanda, aunque es un poco rígida, es un tipo de textil cómodo para vestir.
Las marcas Lacoste y Polo fueron las primeras en adoptar este tejido y transformarlo en moda.
Lo vemos en polos tipo tenis tanto masculinos como femeninos, en uniformes escolares deportivos y vestidos de mujer.
Su composición es de algodón 50% y poliéster 50%, algunas veces también lleva spandex.
Hay varios tipos de piqué en función de la forma de la trama que traiga el tejido, pero principalmente los más conocidos y los más usados son el piqué de canutillo y el piqué de nido de abeja. El primero tiene una trama simple de lineas rectas paralelas, formando canutillos (de ahí su nombre), y el segundo forma un dibujo geométrico que recuerda mucho a las celdas de los panales de las abejas, por eso la denominación de nido de abeja.
Tanto el canutillo como el nido de abeja se pueden encontrar en colores lisos o en estampados, y además como es un tejido destinado a confección y a decoración, los diferentes dibujos y colores se diseñan en función de las tendencias más actuales que va marcando la moda, sin olvidar los clásicos lisos en blanco, crema, rosa suave y azul bebé.
En decoración el piqué es ideal para confección de colchas, cortinas/estores, cojines, colchitas para cuna etc.
Dentro de sus ventajas tenemos que son fáciles de lavar y secar y muy difícilmente se arrugan porque suele amoldarse mediante el uso. Otra ventaja significativa de la tela piqué radica en su porosidad, ya que permite la adecuada ventilación y eso hace que no se acumule sudor y produzca olores desagradables.
2. GÉNEROS CON FLOTANTE
2.1 FRANELAS
Son obtenidos en máquinas de una fontura, donde en la combinación de sus vías técnicas se logran tejidos que se obtienen – dependiendo del ligamento – en dos, tres o cuatro pistas. También se pueden lograr en máquinas que cuentan con sistemas de selección de agujas (sistema mini jacquard), siendo en estos casos tejidos con flotantes en mayores combinaciones. De cualquier forma estos tejidos en la mayoría de los casos son sometidos a procesos de acabado físico (perchado), ofreciendo al final un producto que en una de sus caras presenta una superficie suave y esponjosa, la misma que se utiliza en la cara interior de las prendas. Este género tiene mucho uso en la elaboración de sudaderas y buzos deportivos.
Dentro de estos tejido, el tipo más difundido es la franela 3 x 1, esta denominación específica hace referencia a que los flotantes se representarán en el tejido en un máximo de 3 agujas, para luego sostenerse en el tejido base con mallas cargadas en el espacio correspondiente a la cuarta aguja. Los flotantes se presentan de manera alternada cuando se compara la primera pasada de flotantes con la segunda pasada de flotantes, entre cada pasada de flotantes se presenta una pasada de jersey.
La franela es un tejido suave, de varios tipos de calidades. Originalmente las franelas estaban hechas de lana, pero ahora es más frecuente verlas hechas de algodón, o fibras sintéticas. El proceso de cepillado, es un proceso mecánico donde un fino metal cepilla la tela para crear fibras finas. Típicamente, las franelas pueden ser de uno o doble lado, si han sido cepilladas en ambos lados.
Puede ser de dos clases: perchada y sin perchar.
- Franela perchada: Por el derecho parece un jersey y por el revés tiene un aspecto liso y suave con pelusa como la piel de melocotón. Es utilizada para hacer sudaderas y prendas de abrigo.
- Franela sin perchar: También se le conoce con el nombre de “french terry” ó terry francés, tiene una apariencia más liviana que la franela perchada. No tiene pelusa por el revés sino hilos frontales. La franela se usa generalmente para camisetas y buzos.
En Colombia y otros países la franela sin perchar es conocida con el nombre de lanilla.
La franelas también es conocida comúnmente como cotton, son las camisetas populares muy utilizadas para lograr una forma de vestir casual.
2.2 JERSEY CON BASTAS
Llamado también falso jersey o jersín, es un género que alterna pasadas de malla y flotante, con pasadas de flotante y malla.
Cuadro de ligaduras de géneros según las fonturas, el tejido por una cara o dos y según las agujas:
Adicionalmente a los géneros en la tabla, se pueden crear variantes:
- Empleando listados de colores tipo feed o ingeniería
- Permitiendo el ingreso de dos hilos distintos en cada uno de los sistemas de la máquina (vanisado)
- Obteniendo dibujos mediante la selección de agujas (mini jacquard, ruedas, sistemas electrónicos)
GÉNEROS LISTADOS
El listado es un nombre genérico aplicado a los tejidos que presentan efectos de listas verticales (longitudinales) o listas horizontales (transversales), obtenidas por medio de ligamentos, combinaciones de
hilos de color, o combinaciones de varios hilos distintos.
- Si el listado es vertical, se necesita programar la máquina para lograr que las agujas tomen un
determinado color de hilo, logrando de esta manera un rayado en el sentido de las columnas.
- Si el listado es horizontal, son realizados en máquinas circulares y se obtienen por:
a) Una distribución de conos de hilos de colores en la fileta, es conocido como listado feed.
El tamaño del rapport de colores está limitado al máximo por el número de alimentadores (sistemas) que posee la máquina, por ejemplo, una tricotosa circular de 112 alimentadores, no podrá realizar listados que tengan un rapport de 120 pasadas.
b) Un mecanismo listador para el cambio de hilos con mando mecánico o electrónico; en cada inicio de vuelta del cilindro, este mecanismo enhebra automáticamente las agujas con hilos de diferentes tipos y color según una programación, si se programa una selección de pasadas diferente en cada vuelta, entonces se tiene un listado cuyo rapport de pasadas es el producto de las vueltas programadas por el número de sistemas trabajando. Es el denominado listado ingeniería.
Estructuras derivadas de ligamentos fundamentales
— Vanizado:
Son producidos con dos hilos del mismo o diferente título, de tal forma que uno aparezca por el derecho y el otro por el revés, dando diferente apariencia en la parte exterior e interior a las prendas que se confeccionan con esta clase de tela.
Para lograr un buen vanizado los hilos se deben colocar en la aguja en diferente posición y separadamente ya que según el lugar que ocupen dentro del gancho de la aguja, saldrán en uno u otro lado.
El uso del vanizado en tejidos de doble cara, es sobre todo, para abaratar tejidos con aspecto externo muy vistoso debido al uso de los hilos muy caros, al permitir en su interior hilos de calidad inferior.
Vanizado invertido
Una variante muy interesante del vanizado es lo que comúnmente se llama vanizado invertido, que es la capacidad que poseen algunas máquinas de lograr dibujos en donde aparezcan mallas por vanizado a un color, y otras de otro color por haberse producido una inversión en la colocación de los hilos dentro del gancho de la aguja o en el momento del desprendimiento.
La inversión se produce generalmente por medio de unas platinas especiales (platinas de inversión) que, al ser accionadas para producir un cambio, avanzan y actúan sobre los hilos invirtiendo su posición.
Menguados:
Estos solo se realizan en máquinas rectilíneas especiales generalmente de dos fonturas en V.
Los paños tejidos llamados menguados son aquellos donde la forma del paño no posee una medida fija, sino que sus mallas aumentan y disminuyen en función de dar forma al tejido en sus bordes según la forma del diseño que se pretenda lograr, de manera que no haya necesidad de cortar el paño para tal fin.
Generalmente las mallas del tejido se trasladan al interior del mismo.
El traslado de las mallas origina un grueso en los bordes del tejido, que deberá ser contemplado en el ensamblado. Una forma de resolver dicho inconveniente consiste en trasladar más de una malla a la vez.
Jacquard:
Las tricotosas Jacquard son máquinas especiales destinadas a producir géneros con dibujos de mallas a varios colorea. Para ello, en una o en las dos fonturas no trabajan normalmente todas las agujas, sino que estas son seleccionadas por un mecanismo Jaquard que pone en acción únicamente aquellas, que han de formar mallas de un color determinado para la obtención del dibujo que se desea.
Generalmente, es una sola fontura de aparato Jaquard, mientras que en la otra están en trabajo todas las agujas correspondientes al ancho del tejido.
En los dibujos Jacquard el hilo de color alimenta a cada pasada todas las agujas puestas en trabajo durante la misma.
Si disponemos la fontura Jacquard detrás y la otra como fontura de delante a cada pasada trabajarán las agujas de delante y únicamente las seleccionadas para el hilo de color, en la fontura de detrás.
Si se trata, por ejemplo de un dibujo a dos colores, en una sola línea de mallas, en la fontura de detrás exigirá dos pasadas, una para cada color, y en el mismo tiempo la fontura de delante habrá realizado dos líneas de mallas una por pasada.
Si el dibujo es a más colores, cada línea de mallas en la cara del tejido en que aparece dicho dibujo, precisará tantas pasadas como colores, formándose en el revés del tejido tantas líneas completas de mallas como pasadas hallan tenido lugar.
Dicho de otro modo mientras en la fontura de detrás una aguja forma malla, en la de adelante una aguja forma: dos mallas si el dibujo es a dos colores, tres mallas si es a tres colores cuatro mallas si es a cuatro colores, etc. Por lo tanto el lado derecho del tejido presenta sus mallas alargadas con respecto al revés del mismo, formando por mallas mas pequeñas. Además esta última cara del tejido ser presenta listada a tantos colores como sean los del dibujo.
Los dibujos realizados con mallas retenidas tienen la ventaja de presentar un derecho técnico perfectamente claro y nítido.
Su envés, lleno de hilos flotantes, ofrece la posibilidad de convertirse en la parte más vistosa si se usa un diseño adecuado.
Por otra parte debe presentarse especial cuidado al diseñar un dibujo Jacquard por mallas retenidas, a una sola cara, en que las bastas no sean de excesiva longitud, ya que podrían molestar en el uso de las prendas. Sin embargo, con un mínimo de precauciones, estos pequeños problemas no resultan ser un serio inconveniente.
Las características básicas que servirán para diferenciar género de punto por trama y por urdimbre:
Cómo identificar una tela, según el hilo de su tejido?
Previamente, tengamos claro estos conceptos:
- Longitud de malla: Es el “ajuste” que se le hace a un tejido, lo cual le da flacidez o consistencia:
Una tela 30/1 tejida muy consistentemente puede ser mas gruesa que un 24/1 flácido.
- Densidad o gramaje: Es el peso en gramos que pesa 1 m² de tela, utilizaremos como ejemplo el tejido Jersey común para polos, donde el rango normal de su densidad es:
Tejido con hilo 30/1 — 135-155 gr/m²
Tejido con hilo 24/1 — 150-185 gr/m²
Tejido con hilo 20/1 — 175-220 gr/m²
Cuando compre tela, se puede verificar de 3 modos:
1. Densidad: Según cuadro anterior un Jersey en tejido tubular ancho .90, podemos deducir el rendimiento:
Tejido con hilo 30/1 — La tela rinde 4 m x kg
Tejido con hilo 24/1 — La tela rinde 3.2 m x kg
Tejido con hilo 20/1 — La tela rinde 2.4 m x kg
Son aproximados y puede variar en un +/- 0.40 m en lo comercial.
2. Tacto: La recomendación es comparar grosor, doblarlo en 4 es recomendable, para hacer más notoria una diferencia.
3. Vista: Los surcos son más notorios en un tejido 20/1 dado que el hilo es más grueso y mayor la longitud de malla. Ver imagen:
Ventajas y desventajas del tejido de punto
Una de las ventajas que caracterizan a los géneros de punto es que son más confortables, ya que poseen la particularidad de amoldarse al cuerpo debido a la elasticidad que otorga su estructura. Los géneros de punto poseen una apariencia más pulcra ya que no presentan arrugas, también la propiedad elástica de su estructura confiere una ventaja económica respecto a los patrones de diseño ya que otorga la posibilidad de unificación de partes (delantero espalda) y talles.
Las géneros de punto poseen un encogimiento superior a las de tejido plano, hasta un 5% frente a un 2% en los tejidos planos, esto deberá contemplarse en la elaboración de patrones o en la moldería final.
La velocidad de producción en máquinas de tejido de punto es mayor a la producida en un telar a lanzadera, aproximadamente cuatro veces más.
Los cambios en la maquinaria son mas rápidamente adaptables a los cambios de la moda en relación a los telares para tejido plano. Por último y una ventaja única en el género de punto es que tiene la posibilidad de realizar prendas completas prescindiendo de los procesos de tisado encimado corte y confección.
VÍNCULOS A ESTA PUBLICACIÓN:
La seda y los tipos de tela en tejido de calada
Tipos de seda derivados del tafetán
Otros tipos de telas en seda
El lino
El Denim
Tipos de telas de algodón
Para saber sobre la forma como se tejen las telas y para entender de que clase de tela se habla cunado se dice tela de ligamento tafetán, sarga o satén, visite:
Algunos conceptos de telas en tejido plano
Para saber que es el rayón, la fibra que inunda el mercado de las telas, lee:
Fibras artificiales. El rayón
Qué es la fibra de rayón?
Para saber que es género de punto por urdimbre lea aquí:
Algunos conceptos de telas en género de punto por urdimbre
Entre los géneros de punto encontramos los encajes:
Los encajes y la blonda otro tipo de géneros de punto
La historia de las fibras textiles:
Historia de las Fibras Textiles y los Orígenes de la moda
En este enlace encuentra explicación para saber el tipo de tela a escoger para realizar la blusa o el vestido ajustado:
Telas de moda en fibras artificiales y sintéticas. Propiedades y características
Las explicaciones de los patrones de blusa se detallan a continuar y los podrás encontrar en los siguientes vínculos:
Delanteros
Este patrón siempre tiene diferencia de talles delantero y espalda de 4 cm, para marcar una pinza de igual tamaño
Patrón básico delantero de blusa con pinza de costado o lateral (Método actualizado)
Si tienes una diferencia de talles que produce una pinza mayor a 4 cm o tienes el hombro ancho o más ancho el pecho que la espalda y tienes dificultades al trazar patrones utiliza este método de trazo:
Patrón básico delantero personalizado de blusa (A medida o anatómico) (Actualizado)
Para trazar una blusa hasta la cintura y unirla a un vestido o para hacer un top o crop top, puedes utilizar este tipo de explicación:
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 1
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Las pinzas para prendas en género de punto no se usan, o no son necesarias y pueden ser eliminadas, por el hecho de no necesitarlas no quiere decir que no necesiten marcarse en el patrón básico, la pinza de costado en personas adultas siempre va a aparecer, por la diferencia de talles, la pinza vertical en un patrón básico para tejido plano siempre va, es la única que en un patrón para género de punto se puede marcar o no marcar y con no darle aumento para pinza a la cintura se ha eliminado. La pinza de busto con no marcarla no deja de existir. Para saber como eliminarla, revisa:
Eliminación de pinza
Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas y vestidos
Otra forma de eliminar la pinza de costado en blusas y vestidos
Espalda
Se pueden trazar dos tipos de patrón para la espalda base, uno es el muy conocido con dobles de tela en el centro de la espalda, el otro lleva corte en el centro de la espalda con una pequeña pinza que se marca y recorta en el centro del patrón, es útil para ayudar a dar forma a la espalda, a la cadera, a la cola, si la prenda que se va a confeccionar es ajustada se puede usar este tipo de patrón para la espalda.
Patrón básico espalda de blusa con dobles de tela (Método actualizado)
Patrón básico espalda de blusa con corte en el centro (Método actualizado)
Trazo de espalda para blusas cortas:
Trazo de patrón básico de espalda de corpiño con dobles de tela
Patrón básico espalda de corpiño con corte en el centro
Un diseño de vestido para realizar en género de punto es:
Patrones de vestido ajustado con efecto levantacola tipo bodycon
Después de eliminar la pinza de costado puede realizar prendas teniendo en cuenta la elasticidad de la tela en el trazo del patrón de blusa o vestido se hacen algunas transformaciones:
Preparando patrones para género de punto
Patrones para género de punto con poca elasticidad
Patrones para género de punto con elasticidad máxima
Para hacer mangas:
Patrón básico para manga corta, tres cuartos y manga larga
Trazo de manga elegante
Forma de coser puño sobrepuesto a manga corta
Patrones para manga campana corta y larga
Patrones para otros tipos de mangas cortas fruncidas
Trazo de manga bombacha corta
Trazo de manga casquillo
Trazo de manga tulipán o caracol
Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa por tallas
Trazo de manga murciélago rectangular
Trazo de manga murciélago ovalada
Trazo de patrón manga dolmán sin costura al hombro
Trazo de patrón manga dolmán con costura en el hombro
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo espalda de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 2
Trazo delantero de blusa manga quimono o japonesa. Parte 1
Cortar blusas o vestidos con manga quimono o japonesa
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