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Patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado

El patrón básico delantero de blusa, es después del patrón básico espalda la principal herramienta en Diseño y Patronaje como desarrollo de modas para prendas de la parte superior del cuerpo.



-Al continuar con este trazo atención a todos y cada uno de los pasos y las explicaciones dadas, procure seguirlos y llevarlos a cabo.

Para una mejor comprensión del método aquí explicado seria conveniente que al momento de leer las explicaciones de los pasos a seguir realizará a continuación los trazos en un papel para ver de que se trata lo que aquí se expone.
Algunos métodos de enseñanza parten del patrón de un corpiño.

¿Qué es el corpiño?

Es la parte superior de la blusa desde los hombros hasta la cintura, sin ningún tipo de escote, solo con escote básico, manga sisa, y con pinzas. Algunos llaman corpiño a un brasier o un bustier.



Como se explica el corpiño va hasta la cintura. Para dar un paso más, de una vez trazaremos la parte de la cadera que forma la blusa.

Trabajaremos el patrón completo delantero de blusa básica, no del corpiño.

Para tener en cuenta:

Escuadrar

1º.- ¿Qué es escuadrar?


Escuadrar es hacer una línea recta colocando la escuadra de manera que sus lados rectos formen un ángulo recto o de 90º. Se traza la línea por la recta horizontal, si se traza la línea por el lado oblicuo, estamos trazando una diagonal. Se utiliza al marcar un punto en un extremo convertir o prolongar este punto en una línea recta; la mayor parte de las líneas escuadradas se trabajan en forma horizontal.



Cuando se va a escuadrar líneas partiendo de un punto se apoya una de las partes rectas sobre otra recta para poder saber que la línea horizontal o vertical que se va a trazar queda recta.



2º.- No confundir el termino escuadrar con descuadrar, que es todo lo contrario. Descuadrar es hacer que algo no este alineado a nada, o no cuadre con el resto del contexto.
Tampoco confundir este termino con ecualizar.
3º.- Ecualizar es hacer un ajuste buscando una amplitud en medidas mediante el trazo de líneas las cuales se cortan o se abren para ampliar el patrón produciendo una holgura en el sitio deseado.

Empezamos la clase con la lección de: patrón básico de blusa hasta la altura de cadera, con las pinzas del talle o cintura y pinza lateral. El básico del corpiño lo trabajaremos como un básico de blusa completo.

Veamos que es un patrón base o básico

Definición de Patrón base



Se llama patrón base o básico al realizado con medidas anatómicas o deducidas - por tallas - y representa la configuración física de la persona o de un conjunto de personas adecuadas para estás medidas e indica los pasos fundamentales a seguir para hacer un patrón definitivo con las medidas exactas y el desarrollo de moda que se trace sobre él siguiendo un diseño.
El cuerpo humano es simétrico en su anchura, por esta razón se trabaja con la mitad del patrón. Cuando se desarrolla un diseño dependiendo del modelo algunas veces se trabaja con el patrón del semi contorno, es decir al desarrollar la moda sobre un patrón básico es necesario trabajar el patrón completo del delantero o de la espalda, no sólo con la cuarta parte sino con la mitad de las medidas esto es lo que se llama semi perímetro.

- En resumen: al desarrollar una moda, siempre se hace sobre una base trazada primero para configurar sobre ella el diseño o moda. Por esta razón es muy importante aprender a trazar un molde básico muy bien.

Materiales:

Usaremos papel para molde, puede ser papel manifold de cualquier color, delgado pero resistente, es un poco transparente. Este papel es útil para calcar un molde y seguir en otro molde, cuando vamos desarrollando una moda. También puede realizar sus patrones en papel kraft, papel manila o papel periódico del que no esta escrito.
Estos últimos son buenos cuando se debe escalar, porque resisten más.

Para conocer sobre los tipos de papel y otros accesorios para corte y confección revise: Equipo de corte y accesorios para confección 1 Parte y
Accesorios para confección 2 Parte 

 

Lápiz HB
Metro
Dos escuadras una de 45º y otra de 60º de buen tamaño
Un curvígrafo para marcar las líneas curvas.



Le interesa tener los moldes de las plantillas de las reglas de patronaje más utilizadas mediante una descarga para hacerlas en cartón, en madera, en vinilo o en acrilico? Dé click al siguiente enlace en donde encuentra los link de descarga:

Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1
Equipo de corte y accesorios para confección. Parte 1

Cómo el trazo de este patrón originalmente se utiliza en patronaje industrial el cuál es trabajado mediante tallas explicaré los pasos siguiendo las medidas de una tabla de tallas.
Vamos a trabajar la talla 10 como ejemplo, ustedes pueden hacerlo con la talla que se acomode a sus medidas y necesidades.

También se dan algunas explicaciones de los pasos que deben seguir si quieren trabajar sobre medidas.

Estas son las medidas a trabajar en este patrón, tomadas de la talla 10 de la Tabla de medidas para dama. Ver la Tabla de medidas para tejido plano

Escote delantero vertical 8.5
Altura de busto 27
Talle delantero 46
Talle espalda 42
Altura de cadera 20
Contorno de cadera 100
Contorno de cintura 76
Contorno de busto 96
Escote delantero horizontal 6.5
Ancho de espalda 38
Caída de hombro 4
Ancho de hombro 13
Costado 19
Separación de busto 19

Procedimiento:

La forma de trazar este patrón se basa en Patronaje Industrial en donde la pinza de costado siempre tendrá una medida de 4 cm, porque las diferencias de los talles delantero y espalda a través de las tallas siempre serán de 4 cm.

Vamos a seguir los siguientes pasos enumerados del 1 al 19 a continuación.

Sobre el orillo del papel se escuadra un rectángulo dejando un centímetro en la parte superior para costura del hombro, abajo del cm se escuadra la línea horizontal la cuál tendrá una medida superior a la cuarta parte de cadera y escuadra una línea vertical con las medidas de largo total hasta la altura de cadera más algunos centímetros para dobladillo, no cierre el ancho.
¿Por qué no se cierra el ancho?
Porque a través del trazo se realizarán algunos cambios en el patrón y la línea trazada complicaría el patrón.

Procedemos:



De arriba hacia abajo, sobre el orillo del papel o sobre la línea vertical trazada con anterioridad colocamos los siguientes puntos:

Trabajo este patrón de ejemplo con las medidas de la talla 10, ya saben en donde encontrar la tabla para otras tallas:

El primer punto a colocar sobre la línea vertical es el largo de escote delantero:
1.- Escote delantero 8.5 cm

Enseguida y siempre midiendo desde la línea horizontal escuadrada mide sobre la línea vertical la altura de busto
2.- Altura de busto 27 cm

Luego mide el largo de talle delantero
3.- Largo de talle delantero 46 cm

Luego mide:
4.- Altura de cadera se mide desde donde termina el largo de talle delantero hacia abajo 20 cm.

Si la blusa lleva un largo mayor a la altura de cadera en este momento se marca el largo total en este caso si será midiendo desde la línea superior horizontal.

Estás medidas sirven de ejemplo, no las copie si no son las suyas con las cuáles va a trabajar su patrón.

Si va a trabajar con medidas anatómicas o tomadas directamente al cuerpo de una persona, revise si recuerda tomar bien las medidas:
Para recordar como tomar medidas para blusa, revise: Toma de medidas para blusa, top, camisa o chaqueta

Atención:

La altura de pecho es una medida que no se toma, se obtiene en el transcurso del trazo:

5.- Línea de pecho: a mitad de la distancia que hay entre el largo de escote delantero y la altura de busto.
Para este punto se mide desde el punto donde se colocó el escote delantero vertical y la medida de altura de busto, la distancia resultante se divide en 2 y ahí se coloca el punto para línea de ancho de pecho.



Ahora vamos a escuadrar estos puntos hacia el frente.

Ya sabe que es escuadrar. Si no lo recuerda, mire nuevamente Escuadrar, más arriba.

Se escuadran las líneas en forma horizontal y sobre estás líneas las cuáles cada una lleva el nombre del sitio para el cuál se trazo, así:

Primero escuadra la línea de largo total si es una blusa larga o de altura de cadera si la blusa llega a este sitio.
Luego escuadra la línea de cintura que es la línea que saldrá de escuadrar el punto de largo de talle delantero.
Luego escuadra la línea de busto del punto de altura de busto.
Enseguida escuadra la línea de pecho que es el punto medio marcado entre el largo de escote y la altura de pecho.
El punto de escote delantero no se escuadra, porque va curvo.

Colocamos las cuartas partes de las medidas horizontales de la lista de medidas tomadas de la tabla de medidas para dama, o sus propias medidas tomadas o para la persona que necesita el patrón, sobre las líneas escuadradas de los puntos verticales así:

Nota:

- Para sacar la cuarta parte hacemos esto:

- Contorno de cadera 100 dividido en 4 = a 25 cm,
- Contorno de cintura 76 dividido en 4 = a 19 cm
- Contorno de busto 96 dividido en 4 = a 24 cm

También obtenemos la mitad del ancho de pecho y la mitad de la separación de busto.

El escote básico se obtiene de la medida de contorno de cuello tomada alrededor del cuello llegando al hueco formado por la unión de las clavículas.

- El escote en básico sobre medidas es:
Delantero vertical la sexta parte del cuello + 2 cm.
Delantero horizontal la sexta parte del cuello.

Si la medida de contorno de cuello es 36 por ejemplo entonces la sexta parte será 6 cm para la medida de escote horizontal y la medida para escote vertical será + 2 cm entonces serían 8 cm

En el blog se encuentra una tabla con las medidas para cuarta, mitad, y sexta parte de cada número, si se le complican las divisiones puede copiarla. En esa misma entrada se enseña la división por una cifra.

Tabla de medidas para división

Seguimos con el trazo.

6.- 1/4 de contorno de cadera. Sobre la línea escuadrada de altura de cadera. 25 cm en talla 10

7.- 1/4 de contorno de cintura más 3 cm de pinza. Sobre la línea de largo de talle. 19 + 3 = 22 cm en T 10. Recuerde colocar los 3 cm para pinza si va a trabajar en telas de tejido plano que son las de hilo que se deshilachan y no estiran.

Para saber que es tejido plano y cuáles son las telas que se consideran de tejido plano lea:

Tabla de medidas de dama para tejido plano

Si el trazo es para realizar una blusa en tejido de punto no es necesario dar aumento de 3 cm para pinza vertical porque después de todos modos deberá eliminarla.
En la parte inferior se encuentran los enlaces a las explicaciones para los trazos de prendas en tejido de punto.

8.- 1/4 de contorno de busto + 1cm. Sobre la línea de Altura de busto. 24 + 1 = 25 cm en talla 10

9.- Escote horizontal. Se coloca sobre la primera línea escuadrada para hacer el rectángulo. Miramos la medida en el cuadro de tallas y para el escote delantero horizontal da 6.5 cm en talla 10



10.- Mitad de ancho de espalda se mide sobre la primera línea superior, en donde acabamos de medir el escote horizontal midiendo desde el orillo de la línea vertical que marca el centro del patrón en este caso de la talla 10 son 19 cm y escuadramos en forma vertical hasta la línea de pecho.

11.- Caída de hombro, en la tabla se muestra una medida estándar para todas las tallas de 4 cm, esta misma medida se utiliza en Patronaje sobre medidas. Midiendo sobre la línea que se acaba de escuadrar para ancho de espalda se coloca esta medida sobre la línea vertical.

12.- Ancho de hombro: desde el punto de escote horizontal hasta la caída de hombro de 4 cm trazar una línea diagonal con la medida de ancho de hombro, puede dar completo como puede pasar sobre la línea escuadrada de la medida de ancho de espalda. En Patronaje por tallas o deducido la medida de ancho de hombro siempre casa muy bien con la medida de mitad de ancho de espalda. En Patronaje sobre medidas debe tener cuidado al medir el largo de hombro que se toma sobre un solo hombro y el ancho de espalda que se toma en la espalda sobre los hombros, para que coincidan las medidas.



13.- Trazar escote, con una línea curva que una los dos puntos colocados para el escote vertical y horizontal.

Atención a los siguientes pasos:

14.- Cerrar costado trazando una recta entre el busto y la cintura y una curva entre cintura y cadera.

15.- Construir pinza central o vertical teniendo en cuenta la mitad de la separación del busto, en este caso separación de busto 19 cm mitad 9.5 cm, se coloca desde el orillo de la línea o del papel midiendo hacia el frente sobre la línea de altura de busto.
Esta misma medida de mitad de separación de busto se mide sobre la línea de la cintura y sobre la línea de la altura de cadera.
Se trazan líneas verticales partiendo del punto de unión de altura y separación de busto y se llevan a través de la cintura y cadera. Primero se traza la línea central que toca los puntos donde se marcó la mitad se separación de busto en la cintura y en la altura de cadera y se lleva hasta el largo total u orillo del patrón para tener una guía cuando se necesita cortar o dividir el patrón en dos como en el corte princesa o corte Dior. Esta pinza tiene 3 cm de ancho, colocados 1.5 cm a lado y lado de la línea central de pinza, en la cintura. La pinza tendrá una medida inicial de 15 cm contando desde la línea de la cintura hacia abajo, puede llevarse al largo total o dejarse así. Se unen los lados o laterales de la pinza partiendo de la cintura hacia el punto de pezón o punto de separación de busto y de la cintura hacia el largo de la pinza en la cadera.



16.- Construir la pinza lateral: Desde la cintura hacia arriba por el costado, colocamos medida de costado más la diferencia de los talles = 23.

El costado es una medida que se toma partiendo de la cintura hasta arriba llegando justo debajo del brazo cerca de la axila pero sin rozarla dejando una separación de 1 cm más o menos.

Veamos como se realiza esto:

En el caso de la talla 10, tenemos una medida de costado de 19.

Nota importante: Fórmula matemática estándar para obtener la medida de costado.

Si no pudo tomar la medida de costado la puede obtener mediante la siguiente operación matemática: 

Para sacar la medida de costado en básico sobre medidas se divide el talle de espalda por 2 y se le restan 2 cm.

Si se tiene una medida de talle de espalda de 42 dividido en 2 - 2 = 42 / 2 = 21 - 2 = 19, así procede a hacer con la medida de talle de espalda que va  a trabajar sobre medidas.

Seguimos con el patrón:

Costado + diferencia de talles tenemos: talle delantero 46 y talle espalda 42, entonces diferencia de talles = 46 - 42 = 4

Entonces costado + diferencia de talles esa igual a = 19 + 4 = 23

Al punto en donde colocamos el costado + diferencia de talles lo llamaremos punto de sisa.

Encontrará una tabla con la medida a colocar para el contorno de sisa en: Tabla para recorrido de manga según contorno de sisa

- Y hacemos sisa teniendo en cuenta que al pasar por la línea de pecho entramos 1 cm. Este proceso de trazar la sisa se hace con el curvígrafo, colocándolo por la parte de la sisa delantera que es más revocada, o puede unirlo con una semicurva hasta la línea de pecho y con una curva hasta la sisa.



En los siguientes pasos, radica la diferencia de este método a todos los métodos vistos hasta el momento. No he encontrado nada parecido en Internet. Espero no verlo nunca copiado en otro sitio o utilizado por otros para lucrarse a costa de otras personas. Defendamos nuestros derechos.
El hecho de prohibir copiarlo es que si lo hacen por partes las personas quedarán desinformadas. Si desean hacerle un favor a otras personas lo mejor es colocar el enlace a este blog o a alguna de las páginas para que las personas puedan tener la información completa.

Nota: esta pinza la trazaremos horizontalmente más abajo de la línea de busto y no en forma diagonal sobre el costado como en otros métodos, para evitar complicaciones al trazar el corte imperio y otros cortes de moda. La pinza horizontal es lo último en trazos.

17.- Ubicación de la pinza lateral partiendo de la línea de busto hacia abajo.

La pinza lateral se forma porque las damas que tienen busto presentan una diferencia en las medidas de largo de talle espalda y largo de talle delantero, el cuál siempre es un poco mayor según el tamaño del busto. Como la prenda se debe coser por el costado no podemos unir los costados si uno es más largo que el otro. Por esta razón procurando igualar los costados se forma la pinza lateral de costado.

En el caso de Patronaje Industrial la diferencia de talles siempre será de 4 cm y es utilizada como medida estándar, en Patronaje sobre medidas se coloca la cantidad de centímetros resultante de la diferencia de talles. Es decir puede ser desde 1 cm a una cantidad mayor de centímetros de diferencia. Cuando la pinza da menos de 4 cm se acomoda a los 4 cm ( Medida estándar) que debe tener toda pinza de costado con el traslado de pinza correctiva de sisa. Cuando la pinza es mayor de 4 cm, se corrige trasladando el exceso.

Es recomendado tomar la medida de altura de talle colocando un cordón sobre la cintura real y no sobre la semicadera que es la parte superior de la cadera pero que está más abajo de la cintura y es a donde llegan los pantalones de jean que no tienen talle alto. La cintura es la parte más curva del torso a los costados y en el centro esta ubicada más arriba del ombligo a unos 3 cm a 4 cm, dependiendo de lo plano o grueso que se encuentre el vientre. Cuando una persona es demasiado gruesa, con un vientre abultado y no se ve la cintura, ésta se acomoda en el sitio en donde empieza el vientre y puede ser algunas veces sobre la altura debajo del busto, en estos casos el largo de talle espalda también se mide hasta ese sitio y se coloca la diferencia para la pinza.

18.- Trazar pinza de ajuste a la sisa y esta nace en el busto y llega hacia el final de la línea de pecho y es de 1.5 cm de ancho.

Para medir la pinza de corrección de sisa sobre la sisa lo hace con cuidado sobre la parte curva de la sisa y mide los 1.5 cm traza las líneas uniendo los puntos marcados con el punto de pezón o punto de unión de altura y separación de busto.



19.- Proceso para cerrar la pinza de sisa.

- Trazar una línea en la mitad de la pinza lateral o de costado
- Cortar por esa misma línea llevando el corte hasta el punto de separación de busto
- Cerrar la pinza de corrección de sisa.
- El resultado de esta pinza es que los 1.5 cm se trasladan a la pinza de costado de busto y la pinza se hace mayor, pero la pinza debe ser de 4 cm, entonces se ha producido un excedente que debe ser eliminado.

Explicación:
- Cerrar la pinza de sisa de abajo hacia arriba, se paga con cinta o con pegamento seco.
La pinza siempre se debe cerrar de abajo hacia arriba para no dañar el recorrido de la sisa en la parte más curva.
- Corregir la curva superior de la sisa después de cerrar la pinza.
- Al cerrar esta pinza, se traslada a la pinza lateral. La línea divisoria de la pinza que fue cortada con anterioridad se amplia, la pinza de sisa de 1.5 se convierte en una amplitud de 1.5 cm o cerca de 2 cm en la pinza lateral. El resultado es que la pinza de costado se ha convertido en una pinza de 5.5 cm o cerca de 6 cm. Esta amplitud debemos corregirla porque como se ha dicho, es difícil trabajar con una pinza superior a 4 cms.

- La nueva pinza es la que se ve de color blanco, es la pinza que se debe dejar, el excedente a 4 cm debe eliminarse.

¿Cómo se elimina el excedente de la pinza lateral o de costado?


Se lleva 0.75 mm al orillo de la sisa en el costado y los otros 0.75 mm a la línea de la cintura al costado.
En el costado se corrige la línea de la sisa llevando la curva a la nueva medida que se ha marcado de 0.75 mm.
Sobre el costado partiendo de la línea de cintura se miden los 0.75 mm y se traza una línea semicurva formando el costado con la medida igual a la medida de costado espalda + 4 cm para la pinza de costado la cuál puede coserse o trasladarse si no quiere la pinza en el costado.

Para una explicación más detallada sobre las pinzas y este proceso, vea: Algunas explicaciones sobre las pinzas. No se lo pierdan.



La medida que se ha corregido sobre la cintura se elimina en el largo total, midiendo la misma cantidad del largo hacia arriba y trazando una semicurva para unir los puntos del costado hasta la línea que se ha marcado para el largo de la pinza.

Se cierra la pinza lateral, de costado o de busto juntando lado con lado, el lado inferior se coloca sobre el lado superior, se rectifica el costado de talle trazando una nueva línea con la escuadra que una los puntos de cintura con el busto y se recorta por el orillo después de dar costuras y desahogos.

Es posilbe que con la información recibida en esta publicación todavía no entienda bien los pasos que se dan para trazar el patrón? En el siguiente enlace encuentra como trazar paso a paso el corpiño o parte superior del cuerpo del hombro a la cintura:

Cómo trazar patrón base de corpiño delantero con pinzas. Parte 1


Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2
Trazando corpiño básico delantero con pinzas. Parte 2

¿Qué son los desahogos?


Son aumentos que se dan para cada caso en particular dependiendo de la constitución física de la persona o dependiendo de la tela. Cuando la tela es rígida y no estira para que no quede muy ajustada se dan algunos aumentos sobre las medidas después de trazado el patrón, por supuesto en algunos casos debe corregirse el patrón acomodando las líneas a las nuevas medidas.
Por ejemplo los aumentos pueden ser: 0.5 mm a la cuarta parte de busto, en este caso se aumentan 2 cm al contorno de busto en total, contando con delantero y espalda.
De 0.5 mm a 1 cm en la cintura que en total produce un aumento de 2 cm a 4 cm en total.
Para cadera las medidas van de 1 cm a 2 cm o más dependiendo de la grasa que la persona tenga en la cadera y sobre el vientre, en total serian de 4 cm a 8 cm. No se notan si se hace el patrón bien.

En el blog hay una tabla de medidas que se ha colocado mediante la tabla de tallas, se estudia de cuánto podrían ser los desahogos dependiendo de la clase de tela y de la figura.

Desahogos o flojos y costuras en los patrones para tejido plano

Si necesita trabajar un patrón para tejido de punto, traza un patrón normal básico y sobre éste procede a hacer los descuentos si se traza de telas que tienen bastante elongación y la persona es de constitución delgada, de lo contrario puede trabajar con el básico al cuál le elimina las pinzas.
Más abajo se encuentran los enlaces para tejido de punto.

Así debe quedar el patrón terminado con la pinza abierta.



Se hacen los aplomos de esta forma: en cada línea o lado de la pinza lateral y en la línea de cintura sobre el costado se hacen piquetes con un piqueteador de moldes o con la punta de la tijera en forma de triángulo de menos de 5 mm, esto con el fin de saber por donde se cose la pinza si hay necesidad de cerrarla o de rotarla en su eje y para casar la cintura delantera con la de la espalda.
Sobre los ejes de la pinza central se hacen taladros o sea se taladra cada punto del eje con un lápiz de punta filosa o con un marcador de aplomos para saber el largo y ancho de la pinza al coserla, esta información se traslada a la tela con señas o puntos sin romperla.

Este es el patrón base para hacer blusas, camisas, tops, vestidos, chaquetas  y demás prendas de la parte superior del cuerpo siempre y cuando la pinza sea de 4 cm, si necesita hacer un patrón a la medida el enlace se encuentra ubicado más adelante, coloque la información correspondiente en cada patrón y dele desahogos y costuras.

Para trazar y conocer sobre tipos de escotes curvos revise:

 Escote básico y escote lágrima
Escote básico

 Tipos de escotes. Escote redondo con pinza correctiva. Convención del diseño
Escote redondo

 Tipos de escotes. Escote en U. Desarrollo de modas. Convención del diseño
Escote en U

Tipos de escotes. Escote barco ojal o bandeja. Convención del diseño
Escote barco

Es un básico que se utiliza siempre, junto con el básico delantero de blusa con corte francés el cual presenta el corte sobre el busto uniendo la pinza de hombro con la pinza de talle y dejando el patrón delantero dividido en tres partes, utilizado para chaquetas y vestidos en tela de tejido plano para resaltar la figura.

Nota: La pinza de costado no debe sobrepasar los 4 cm, porque es difícil su manejo cualquier medida superior a esta que se obtenga de la diferencia de talles se debe trasladar junto con el resultado de la pinza de sisa. Sólo en el caso de no poder disminuir más o trasladar una pinza demasiado grande se puede dejar de 6 cm, coserá una pinza al costado de 3 cm doblada sobre si misma., pero esto no es estético.

- En algunas ocasiones se presenta en Patronaje sobre medidas, personas con diferencia de talles de + de 10 cm, en estos casos es preferible hacer la prenda con corte Dior, francés o princesa, es decir el corte sobre el busto a la sisa, no es el mismo de la corrección de sisa, es otro que se realiza después para eliminar un poco de esa pinza, además de los centímetros que se eliminan en el largo de talle al costado.

Para eliminar parcialmente una pinza de costado superior a 4 cm, también de la misma forma puede eliminar completamente la pinza de costado.

Recuerde colocar siempre un cordón atado a la cintura, para determinar en forma adecuada las medidas de talle. El talle sigue siendo hasta donde se encuentra la cintura - la verdadera cintura,- para muchos desaparecida por las modas que colocan la cintura más abajo del ombligo.

Nunca, nunca vaya a creer que al hacer la pinza de sisa o corrección de sisa, más corta o más pequeña, esta no es necesita trasladarse. Lo único que lograran es que les aparezca una bolsa en la parte en donde queda la punta de la pinza cerrada. Una pinza al cerrarla en el patrón necesita trasladarse.

PARA TRAZAR UN PATRÓN BÁSICO SOBREMEDIDAS pinche sobre el enlace más abajo:

Para saber cómo hacer el patrón delantero sobre medidas revise: Patrón básico delantero de blusa a medida o anatómico. Después de entender el proceso del trazo del patrón delantero pero presenta dificultades por tener como resultado de la diferencia de talles una pinza mayor o menor de 4 cm, es el indicado para ver el proceso para hacer que la pinza se disminuya o aumente.

Para eliminar de forma parcial o completa las pinzas de costado y vertical de busto, revise: Forma de eliminar pinzas de costado y vertical de busto en blusas o vestidos. La pinzas se eliminan cuando el tejido en que se va a cortar la blusa o el vestido es de tipo elástico. Más abajo encuentra los enlaces para trazar patrones para tejido de punto en telas elásticas.

Si desea revocar la sisa o hacer busto con mejor horma como en los brasieres, vea: Blusa básica manga sisa revocada, ampliando radio en pinza central

Si desea saber como trasladar la pinza de costado a otra parte del cuerpo para hacer un desarrollo de modas con pinza o drapeado en alguna otra parte del cuerpo, vea: Traslados de la pinza lateral o de costado de busto

Para hacer una blusa o vestido sin las pinzas de costado y vertical, siendo trasladadas al hombro revise Trasladar pinza de costado al hombro y eliminar parcialmente pinza vertical.

Al realizar desarrollo de modas podrán darse cuenta de la eficacia de este método para ayudar a dar buena horma al busto, al talle y al cuerpo en general.

Lo realizan y lo repasan cuántas veces sea necesario, para entenderlo y aprenderlo bien.

Hacer un básico delantero de blusa con pinza lateral en cartulina o cartón grueso especial para patrones con la talla o medidas de la o las persona para quien o quienes desea realizar las prendas. Si es para usted puede tenerlo como patrón base.

Para saber cómo trazar el patrón de la espalda, busque los enlaces de:

Patrón básico de espalda de blusa con dobles de tela. Este es el patrón básico utilizado para todo tipo de prendas que no llevan corte en la espalda, se hace la cintura y el talle delgado en base a las pinzas que lleva.

Patrón básico de espalda con corte en el centro. Este tipo de patrón es un básico muy utilizado en telas como velo, chifón, chalis, lino, seda, denim y otros tipos de tejidos planos, para hacer blusas, tops y vestidos con la curvatura de la espalda más pronunciada y hacer ver mejor el talle y la cintura. También pueden realizarse algunos tipos de chaquetas con este corte, aunque el corte en el centro de la chaqueta clásica no incluye la pinza porque las pinzas van en los dos cortes que lleva a los costados, si se realizará de la forma como se traza este patrón la chaqueta quedaría con más horma en la cintura.

El patrón básico delantero de blusa debe coincidir en el costado con el patrón espalda, para evitar que se presenten anomalías se debe primero confeccionar el patrón espalda y sobre el el croquis de este patrón realizar el patrón delantero. Esto si ya ha aprendido a realizar cada patrón tanto el de espalda como el delantero por aparte. Revise: El patrón espalda es la base del delantero en prendas superiores y vestidos enteros.

Para hacer mangas mire en la etiqueta Mangas, encontrará diversos tutoriales sobre varios tipos de mangas.

Patrones para tejido de punto



Después de tener el patrón listo y va a cortar una tela para tejido de punto vea los pasos a seguir:

- Primero elimina las pinzas:

Forma de transformar los patrones básicos de blusa de tejido plano en patrones para tejido de punto

- Al eliminar las pinzas el patrón de blusa esta listo para convertirlo en patrón para tejido de punto cuando la tela estira en forma horizontal, sea para una camiseta, top, o para un vestido mini o largo ajustado:

Forma de transformar patrones de blusa en vestidos en tejido de punto con elasticidad mínima, media y máxima horizontal

- Si la tela estira en forma horizontal y vertical y quiere hacer una prenda más ajustada al cuerpo, hay una forma técnica y fácil de angostar los patrones de blusa o de vestido:

Transformar los patrones básicos delantero y espalda de blusa sin pinzas en patrones para tejido de punto con elongación máxima

Para coser sesgos a las sisas, al escote y a las aberturas que lleve la blusa revise:

Coser sesgos a escotes, sisas y a otras partes o aberturas

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Información contenida en los patrones
Algunas explicaciones sobre las pinzas
Buscar el bies en la tela o hacer sesgos con la escuadra de 45º
Tabla de medidas de dama para tejido plano
Principios de Patronaje