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El patronista es la persona encargada de trazar los patrones que dan vida a una creación.

Despues de trazar los patrones basicos sobre ellos desarrolla la moda de un diseño salido de la idea plasmada en el dibujo de un diseñador, algunas veces reproduce la moda realizada por otros de la imagen que ve en una revista o de una prenda que tiene a la mano o en una foto.

El patron es el plano del cuerpo y el patronista sobre este plano desarrolla el diseño que va a cubrir un cuerpo o demasiados cuerpos, como sucede con el patronaje industrial, es el genio que interpreta una idea, sea suya o de otros.

Para realizar los patrones debe conocer técnicas sobre las cuáles apoyarse.

Si le gusta coser pero no se atreve a trazar sus propios patrones, acá encontrará la orientación necesaria para hacerlo por su propia cuenta. Alejando el miedo, teniendo confianza en sus capacidades y permitiendose lograr por sus propios medios hacer los patrones que antes compraba, cortar la tela y coser hasta tener una prenda terminada que podra lucir o confeccionar para otros.


Trace y realice sus propios patrones o moldes basándose en técnicas para Diseño de modas. Aprenda a conocer el tipo de textil a utilizar para hacer sus prendas.


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Patrón básico delantero de blusa con corte francés o corte al hombro para trazar blusa amplia

Para realizar el corte al hombro llámese corte francés o corte Dior, se parte del patrón básico delantero de blusa con pinza lateral o de costado si se trabaja patronaje industrial, o el patrón anatómico si se trabajan prendas a medida, además estudiar y comprender algunos conceptos sobre pinzas.

Esto es un traslado de la pinza de costado o lateral de busto al hombro.

1.- Traslado de pinza lateral al hombro.


Este es el primer traslado que se hace de la pinza de costado.

Proceso:


1.- Se busca la mitad de largo de hombro, en la talla 10 por ejemplo esta medida da 13 cm, al dividirla en 2 tenemos 6.5cm a cada lado, colocar un punto sobre la línea de hombro.

2.- Buscar el punto resultante de la unión de altura de busto y separación de busto que es el vértice de donde salen las pinzas básicas y de corrección y los cortes que se hacen para hacer trasladados y trazar una recta del vértice a la mitad de hombro, es decir se une el vértice con el punto colocado en la mitad de hombro.

Trazo de línea en punto medio de hombro para marcar pinza

Para hacer el corte al hombro es necesario cerrar la pinza lateral y trasladarla al hombro.

3.- Abrir o cortar la línea trazada, para tener dispuesto el molde para recibir los centímetros aportados por la pinza lateral al cerrarse.

En el papel de molde después de trazar la línea a mitad de hombro y cortarla, se cierra la pinza de costado en el molde y de inmediato la abertura en el hombro se abre, resultando una pinza nueva que viene del traslado de pinza lateral.

También se puede dar un giro teniendo como eje el vértice de unión de altura y separación de busto y correr la pinza del lado superior pasarla al lado inferior. Con ese giro se traslada la pinza lateral al hombro.

Traslado de pinza lateral mediante giro al hombro

La pinza de hombro esta unida en el punto de pezón a la pinza vertical, la cual termina en este sitio.

Luego se corta el patrón por la línea nueva que va del extremo del hombro psando por la pinza central, cortándola por el contorno exterior.

El resultado es un patrón separado por la unión de las pinzas de hombro y central con vértice en el pezón o punto de altura y separación de busto.

Sobre la parte de altura de busto, en la pieza del costado se corrige la curva para que no quede un pico, cortando unos milímetros.

Sobre la línea escuadrada de altura de busto y en la línea de cintura, se hacen los aplomos o pequeños piquetes con un piqueteador de moldes o con la punta de la tijera se corta en triángulo, estas señales son información que se traslada a la tela para casar las piezas cuando se van a coser.

Colocar aplomos al patrón

Este patrón puede ser utilizado de dos formas con la abertura de la pinza en el hombro para un fruncido o drapeado en el hombro o en el canesú o cerrándola de hombro y trasladándola a la pinza central o de cintura.

2.- Traslado de pinza de hombro a la pinza vertical del talle.


Este es el segundo traslado de pinza, se hace del hombro a la pinza central.

Traslado de pinza de hombro a la pinza central

Cuando esta pinza se cose, lleva la horma del busto.

Esta blusa puede realizarse con un patrón que lleve traslado de pinza de costado al hombro y luego a la pinza vertical, uniéndola en el patrón y cerrándola hasta la altura de busto y dejando sin coser la pinza vertical en el talle, quedando suelta en la cintura y cadera.

  Conjunto en polipiel

Patrón de blusa con traslado de pinza al talle y sisa revocada

Con el delantero básico con corte francés con la pinza lateral trasladada al hombro cierra la pinza del hombro y esta se traslada a la pinza vertical o de talle, así toda la amplitud queda ubicada en un sitio, pero con la horma para el busto. Entiéndase el traslado de pinzas como giros hechos dentro del mismo patrón.

Para revocar la sisa vea aquí.

Cuando termine el patrón básico y antes de cortar en la tela, coloque la información correspondiente en los patrones y los desahogos y costuras.

Confección.

Se une por hombros. Se pasa pespunte o filete a los orillos de la costura. Para colocar vistas, primero se filetean por los orillos al derecho, estás se cosen  por el orillo del escote y de la sisa uniendo derecho con derecho y cosiendo por el revés antes de unir por hombros, se voltean y se pasa pespunte sobre las vistas y al unir por hombros se cosen junto con la costura del hombro.
Se pueden colocar sesgos o tiras al bies como refuerzo para la sisa y el escote.
La costura del hombro se deja para la espalda,
En prendas finas  las vistas o sesgos se cosen a mano con puntada pequeña de dobladillo sin dejarse notar en la superficie de la prenda. L omismo si la prenda va forrada.
Para prendas sport o telas en tejido plano el dobladillo o la costura de pespunte se hace a máquina

Se cose la cremallera en la espalda de largo la medida desde el escote espalda hasta el largo total, es decir se debe colocar una cremallera de extremo a extremo. Puede ser una cremallera invisible o una de dientes gruesos.

Espalda de blusa en polipiel con cremallera gruesa

La cremallera de dientes gruesos es muy fácil de coser y esta de moda. La tela se coloca un poco separada de los dientes a igual distancia con 1 cm de dobles, se cose primero de un lado y luego del otro cuidando de coser las dos partes en la misma dirección, para que la tela no se estire más de un lado que del otro. Lleva refuerzo o vista de la misma tela debajo de la cremallera.

También se cosen cremallera de dientes gruesos sobre el derecho de la prenda.

Si la prenda se hace en látex o polipiel en este tutorial encontrará la forma de pegar la cremallera.

El mismo cuidado se debe tener para coser cremalleras invisibles.
La cremallera invisible, puede quedar un poco más corta, sin llegar hasta el ruedo, pero que baje de la cintura, para entrar la cabeza y los hombros en esta prenda. Se cierra la costura sobrante.

Se une por costados rectificando con anterioridad las medidas, se da pespunte o filetean los orillos de estas costuras sean dobles o separadas.
Se filetean de forma individual los demás orillos de la blusa.
Se hace el dobladillo a mano o a máquina.

En este punto es necesario decir que los traslados de la pinza del costado al hombro y luego a la pinza central, pueden obviarse porque la pinza lateral o de costado puede trasladarse directamente a la pinza vertical o central de busto. Se ha hecho de está forma para explicar dos clases de traslados.

Entonces en el patrón básico delantero de blusa se abre la pinza vertical o de talle y se cierra la pinza de costado y de una vez se produce el traslado de la pinza lateral.

Traslado de pinza de costado a pinza de talle

Trazar patrón para blusa en capas:


Con este tipo de patrón puede realizar los patrones para una blusa en capas corta o larga.

Veamos como se trabaja para darle más amplitud al costado al patrón:

blusa zara en capas amplia y corta

Primero se decide el largo total de la blusa. Si cae sobre la cintura o sobre la cadera.

En las gráficas siguientes ven como trazar la amplitud de la blusa sobre un patrón que llega a la altura de cadera, si se desea más corto entonces se miden desde la cintura el largo que llevará la blusa, pueden ser 5 cm desde el largo de talle para que llegue sobre el ombligo o menos si la quieren más corta. Si la blusa es ombliguera, es decir muy corta entonces de la línea de largo de talle sobre el patrón básico de blusa se descuentan 5 cm.

En todos los largos se trabaja de la misma forma el patrón que se explica a continuación.

Desde el orillo de la sisa en el costado se tira una línea diagonal con una amplitud de 10 cm a 20 cm desde la cintura o cadera.

Ampliando al costado para trazar blusa amplia

El patrón inicial llevaba un aumento para desahogo y costuras. En el patrón ampliado solo lleva aumento para costura. Esta costura del costado será de 1 cm si va a coserse por el revés y sobrehilarse o filetearse. Si la costura se cose con costura francesa o inglesa, se dejan 2 cm para hacer los montes de costura.

blusa amplia a los costados con traslado de pinzas

Blusas como la de la imagen de abajo pueden realizarse con este patrón, siempre y cuando la caída que da la tela al cortarla al sesgo no sea necesaria. Teniendo en cuenta trabajar el monte para botones como se explica en la entrada para botonera.

blusa amplia camisera

Si lleva dos capas con el mismo patrón se corta un delantero largo y otro más corto, recordando dejar el aumento para el dobladillo.

patrón blusa amplia para cortar en dos capas

El dobladillo puede coserse tipo pañuelo doblando 0.5 mm sobre 0.5 mm o la cantidad que sea capaz de doblar para que la costura quede recta. Puede hacer el dobladillo con pie dobladillador si lo tiene. También puede quemar los orillos de la tela, si esta es bien delgada o puede hacer un rollito a máuina con zigzag o con la fileteadora si la tela es un poco gruesa y no deshilacha.

blusa amplia en capas delantero espalda blusa amplia en capas

Para trazar la espalda se realiza la misma operación de dar amplitud al costado al patrón básico de espalda con dobles de tela.

Se toma el patrón básico espalda con el dobles en el centro y se da la amplitud al costado, teniendo en cuenta el largo que llevará el delantero al costado.

Patrón espalda doble en el centro

Se traza la línea recta en diagonal ampliando la blusa al costado la misma cantidad que se amplio en el delantero de 10 cm a 15 cm, si se desea más angosto se amplia menos centímetros.

ampliando espalda al costado y cortando el largo

Luego se eliminan las partes sobrantes del patrón anterior. Si la manga se ha revocado en el delantero entonces en el patrón espalda se descuentan la misma cantidad sobre el hombro y se lleva alrededor de la sisa.

espalda amplia sisa revocada

Se da costura al costado y al largo para el dobladillo.

Patrón espalda amplio al costado

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